Nissan almera n16 doe-het-zelf remklauw reparatie

Details: nissan almera n16 doe-het-zelf remklauw reparatie van een echte meester voor de site my.housecope.com.

Reparatie van remklauwen Nissan Almera N16

Ongeplande reparatie van de achterremklauw en vervanging van de remblokken

Reparatie remklauw voorzijde. DIY remklauw reparatie

Remklauw voor.Dit artikel gaat over het voorschot van het Nissan-remsysteem, meer bepaald de voorremklauwen. Vochtigheid en hoge temperaturen tijdens wrijving van de remblokken leiden er na verloop van tijd toe dat de remklauw, samen met de pennen, niet meer normaal werkt. De tijd komt dat het nodig is om aan preventie te doen. Eigenaren van auto's worden hier elke 50-70 duizend mee geconfronteerd en dit artikel met een fotoverslag helpt je om het zelf te doen.

Alle Nissans hebben remschijven vooraan. In de regel werken de voorremmen volgens het "zwevende remklauw"-systeem, dat wil zeggen, de remklauw is met twee bouten aan de cilinder bevestigd, de hydraulische cilinder en de remklauw vormen een zwevende remklauw en de remklauw is op zijn beurt verbonden met twee rails. Deze geleiders zijn gesmeerd om wrijving te verminderen en corrosie te voorkomen.
De behoefte aan een schot ontstaat ofwel wanneer de remvloeistof door de zuigerolie-afdichtingen lekt (u zult lekken zien) of wanneer er wordt geklopt, geslepen op de geleideklauwen. Het is echter beter om de remklauw van tevoren uit te zoeken, zodat dit niet tot ernstiger gevolgen leidt (vroeg of laat moet u deze dure componenten op een stortplaats gooien, omdat geen schot ze zal helpen).

Dus een kleine grafische beschrijving van het systeem:

Nu geven we de nummers van de remklauwreparatiesets voor verschillende Nissan:

1) Nissan Maxima (body A33, van 2001 tot 2007) - 41120-AG025 (vervanging 4112009G25, 4112009G26, 411200P625), maxima A32 - 41120-38U25 (vervanging 411201E026)

2) Almera (carrosserie N15, van 07.1995 tot 04.2000) - 41120-4M425 (vervanging 4112040F27) of 41120-2N325

3) Primera p11 - 41120-71J25, primera p12 - 41127-4U125

4) Tiida c11 - 41120-AL525 (vervanging voor 411202Y025, 411206M025, 4112071E25, 4112071E26)

5) X-trail t30 - 41120-4N026 (vervanging 411200W725, 411204N025), x-trail t31 - D1120-JE00A

6) Micra k12, Note e11 - 41124-AX625

7) Navara d40 - 41120-0V725 of 41120-VK125

8) Almera Klassiek b10 - 41120-95F0A

9) Qashqai j10 - D1120-JE00A

10) Teana J31 - 41120-AL525 (vervanging 411202Y025, 411206M025, 4112071E25, 4112071E26), Teana J32 - 41120-2Y028

11) Pathfinder 94', VG 3.0E, TERRANO R21 - 41120-AG025 (vervanging 4112009G25, 4112009G26, 411200P625)

U kunt deze onderdelen kopen op de AutoStore-website door het reserveonderdeel waarin u geïnteresseerd bent in de zoekbalk in te voeren! Als u niet zeker bent van de juiste keuze van het onderdeel, neem dan contact op met de firma's en automagazijnen die reserveonderdelen voor uw auto verkopen.

Deze foto toont de originele reparatieset. Er is een vrij groot aantal niet-originele reparatiesets op de markt, zoals "Seinsa", "Japan Cars" en anderen. Maar ik ben er al van overtuigd dat het de moeite waard is om originele reserveonderdelen te kiezen, inclusief reparatiesets. Welke u kiest, hangt af van u en uw materiële middelen.

Deze set (voor 1 remklauw) bevat 4 rubberen doppen (vingerdoppen), 2 zuigerpakkingen (zuigerdoppen), 2 zuigerolieafdichtingen, rood vet op siliconenbasis, oranje vet en vingerdoppen, een ontluchtingsdop. Deze set kan iets afwijken op verschillende machines.

Breng de voorkant van het voertuig omhoog en bevestig het stevig aan de stijlen. We verwijderen het wiel. We reinigen de remklauwbevestigingsbouten en de wartelbout waarmee de remslang is bevestigd. Draai de bout los met een sleutel op "12" of "14", afhankelijk van de auto. Het is eenvoudig: u hoeft alleen maar de remklauw los te schroeven van de fusee. Het zit vast met twee schroeven.

Wanneer de remklauw is losgeschroefd, kunt u doorgaan met verder werk. Voor ons is de remklauw montage.

Met een schroevendraaier halen we de remblokken en borgplaten eruit. Als je bent vergeten hoe het heet, raadpleeg dan de eerste afbeelding van dit artikel.

We gaan door met het demonteren van de remklauw - we schroeven de zwevende beugel los van het zuigerlichaam. Om in de toekomst de zuiger eruit te persen, is het de moeite waard om de ontluchtingsnippel los te draaien. Er is geen overmatige kracht nodig, de fitting breekt gemakkelijk af. Als je geluk hebt, komt hij er makkelijk uit, maar zo niet... Dan zijn er verschillende opties:
- "tik" op de cilinder door een zachte metalen drift;
- de kraan een dag water geven met WD;
- verwarm de cilinder en probeer hem los te draaien.
De etappes kunnen in willekeurige volgorde met elkaar worden afgewisseld, maar het is toch beter om helemaal op te warmen als niets helpt.

Vervolgens worden de helmknoppen en remklauwgeleiderkappen vervangen. We halen de geleiders uit de zwevende beugel, verwijderen de helmknoppen en de dop. Zoals je op de foto kunt zien, verschillen de handleidingen van elkaar.Een (links) zonder groef, de tweede (rechts) met een groef voor een rubberen dop. De dop is enerzijds bedoeld om de zwevende beugel niet aan de geleiders te laten bungelen en anderzijds om de beweging van deze beugel te beperken. Het is de moeite waard om te onthouden (of beter op te schrijven) van welke kant deze of gene gids is ingevoegd.

Om te voorkomen dat je gaat sporten in de kanalen waar de gidsen naartoe gaan, moeten ze grondig worden schoongemaakt. Een doek met een oplosmiddel zal ons hier helpen.
We spuiten de nieuwe helmknoppen in met siliconenvet en zetten ze op hun plaats. Nu moet je de dop op een van de geleiders plaatsen. De bediening is eenvoudig, maar vereist nauwkeurigheid. We smeren de geleiders rijkelijk in met het oranje vet dat in de kit zit en plaatsen ze in de zwevende beugel zodat de helmknoppen van de geleiders op hun plaats zitten. Voor een juiste verdeling van het smeermiddel langs de kanalen bewegen we de geleiders heen en weer en laten we overtollige lucht onder de helmknoppen ontsnappen. Ik raad je aan om te letten op de juiste montage van de helmknoppen op de beugel (zie foto).

Vervolgens beginnen we met het schot van de remcilinder zelf. Door het gat waarin de bout wordt geschroefd, duwen we de zuiger uit de cilinder. Het belangrijkste is dat de zuiger soepel naar buiten komt, zonder vervormingen. Verwijder de oude koffer en oliekeerring.

We reinigen de cilinder van het vuil, de plaatsen waar de keerring en de koffer passen, en dan kijken we naar de staat ervan. Het moet vrij zijn van strepen en beschadigingen door corrosie. We reinigen ook de contactplaats tussen de laars en de zuiger.

We installeren een nieuwe oliekeerring op zijn plaats, nadat we deze eerder hebben gesmeerd met het vet dat bij de set wordt geleverd. Het is ook raadzaam om de plaats te smeren waar de helmknop het cilinderlichaam ontmoet.

Dan installeren we een nieuwe boot op zijn plaats. Als u de groef waarin deze is bevestigd grondig hebt schoongemaakt, zal het niet moeilijk zijn om de laars correct te plaatsen. Het zou fijn zijn om de laars met vet te smeren voordat u deze installeert.De volgende stap is om de zuiger op zijn plaats te zetten. Het probleem is dat wanneer u de laars over de zuiger probeert te trekken, deze uit zijn zitting in de cilinder springt. Hier is een foto van een correct geïnstalleerde zuiger. Nadat de zuiger is geïnstalleerd, moet deze worden verplaatst zodat overtollige lucht onder de hoes vandaan komt.

Het schotproces is voorbij. We duwen de zuiger in de cilinder en gaan verder met de montage.
We bevestigen de zwevende beugel aan de cilinder met bouten met het vereiste aanhaalmoment, plaatsen de borgplaten van de pads en de pads zelf op hun plaats. We reinigen de schroefdraad van de doorgepompte fitting, draaien deze vast, nadat we de schroefdraad met vet hebben gesmeerd. Bovenop de fitting zetten we een dop uit de reparatieset.

We monteren de remklauw op de fusee, schroeven deze vast met het juiste aanhaalmoment, schroeven de remleiding vast en ontluchten het remsysteem.

U kunt reserveonderdelen voor uw auto vinden op de website van het AUTO-magazijn, alleen hebben wij de meest complete lijst van alle online winkels. Met behulp van onze website kunt u goederen voor de beste prijs en binnen een kort tijdsbestek vinden, selecteren en kopen.

De vloer van het forum is omgedraaid, 70 procent van Sunny is ziek van het gekletter van remklauwen. Deze hebben ze zelf gereden, hoewel de kilometerstand klein was. Een half jaar lang was ik op zoek naar een uitweg, tot ik dit advies kreeg:

Er is een speciale kit voor metaal, de kit zelf is siliconen. Hier smeren ze zelf de remklauwgeleiders en wachten 30 min. De kit verdwijnt zodra er geklopt wordt. Het blijkt dat rubber als het ware het metaal fineert. Ik heb al 5000 gereden, er is geen geluid 🙂 Ik heb een kit zoals deze:
Ik heb het bij een bouwmarkt gekocht. Hoge temperatuur.
De prijs is van 150 tot 250 roebel.

over het algemeen is er een naburige tak en daar met vingroad.ru de mijne is nog steeds de beste manier - 2 rubberen ringen (of misschien 3 en 4) op de gids. ze zullen nooit interfereren en de functie is hetzelfde als de kit.

maar de kit is een interessant onderwerp. en als het niet in de hele holte tussen de geleider en de muren wordt gegoten? met een derde bijvoorbeeld

Met slechte wegen genoeg voor een half jaar (mits 2 elastiekjes).

Als dit afdichtmiddel hard wordt en harder wordt dan fluorkunststof, dan ja - het onderwerp!
IMHO Beter Anaterm-117VM om de gidsen in te smeren, genoeg voor een jaar.

Eindelijk het probleem van kloppende remklauwen opgelost, nu is het echt stil! Uitgifteprijs: 80r + 2 uur tijd Op het forum vond ik foto's van hoe rubberen ringen op de geleiders zijn gemonteerd, ik besloot hetzelfde te doen, alleen kon ik nog bij de keerder komen, en hoeveel hij vroeg was niet de laatste vraag, gezien de wankele financiële situatie. Over het algemeen besloot ik alles zelf te doen met geïmproviseerde middelen, hoe en wat er gebeurde - kijk. Ik kan één ding zeggen: ik ben helemaal tevreden met het resultaat!

Ik ging naar "Autograd" op een dovator en nam 8 ringen met een buitendiameter van 8 mm. Ik had ook een boormachine en een ijzerzaag nodig voor metaal. We steken de geleider in de boor (het is beter om de boor zelf te bevestigen) en snijden de groeven uit met een ijzerzaag, waarin we vervolgens de ringen plaatsen. Tijdens de installatie worden de rails op natuurlijke wijze gesmeerd en op hun plaats gezet. Dan gaan we genieten van de stilte en van onszelf waar onze handen niet van zijn * ervaring))

PS: De eerste gids staat op de foto's, dus het is een beetje niet netjes, de rest bleek "mooier"))

Controleer bij elke onderhoudsbeurt de staat van de remblokken (zie Slijtagegraad remblokken, schijven en trommels controleren ").
De remblokken moeten worden vervangen wanneer de voeringen versleten zijn (de minimaal toelaatbare dikte van de frictievoeringen is "2 mm), de voeringen zijn niet stevig verbonden met de basis, de werkoppervlakken zijn geolied, in aanwezigheid van diepe groeven of spanen .

OPMERKING: Er zijn slijtage-indicatoren geïnstalleerd op de binnenste remblokken vooraan. Wanneer de toegestane voeringdikte tijdens het remmen is bereikt, komt de slijtage-indicator in contact met de remschijf, waardoor een piepend geluid ontstaat, wat aangeeft dat de remblokken op hun limiet zitten.

WAARSCHUWINGEN: Vervang de voorremblokken alleen door een set van 4. (twee aan elke kant).
Controleer voordat u remblokken vervangt het remvloeistofpeil in het reservoir van de hoofdremcilinder. Als het niveau dicht bij de * MAX ”-markering ligt, is het noodzakelijk om een deel van de vloeistof weg te pompen (bijvoorbeeld met een medische spuit of rubberen bol), omdat na het vervangen van versleten pads door nieuwe, het vloeistofniveau zal opstaan.

U heeft nodig: toets "14". wielmoersleutel, schuiftang.
1. Til de voorkant van het voertuig op en plaats het op veilige standaarden.
2. Verwijder het linker voorwiel.

3. Verwijder de bout waarmee de vulpen van de onderste remklauw is bevestigd.

4. Til de remklauw omhoog.

5. . en verwijder de binnenste en buitenste remblokken.

Zo zien de voorremblokken eruit: 1- buitenste remblok; 2 - remblokslijtage-indicator; 3 - binnenremschoen.

6. Verwijder de borgveren uit de schoengeleider.

OPMERKING: Getoond op rail verwijderd voor de duidelijkheid.

Vervang sterk vervormde of gecorrodeerde veren.

7. Laat de zuiger van de hulpcilinder met een tang zinken.

NUTTIGE TIPS: Elke keer dat u de remblokken vervangt, moet u de staat van de beschermende rubberen afdekkingen van de geleidepen controleren, evenals de beweging van de remklauw ten opzichte van de geleider van de remblokken. Als de beweging moeilijk is, smeer dan de geleidepennen van de remklauw in met vet. Voor deze.

... verwijder de geleidepen.

„ Smeer het met vet en smeer vervolgens de vingerbescherming met vet. Smeer de tweede geleidepen en het deksel op dezelfde manier. Monteer de geleidepennen in de omgekeerde volgorde van verwijderen.

Vervang de geleidepenbeschermers als ze verhard, vervormd of gescheurd zijn.

8. Monteer de borgveren, remblokken in de rails en andere onderdelen in omgekeerde volgorde van verwijderen. Om te voorkomen dat de bevestigingsbout van de remklauwgeleidepen vanzelf losraakt, smeert u de schroefdraad vóór installatie met een anaëroob schroefdraadborgmiddel.
9.Vervang op dezelfde manier de remblokken van het remmechanisme van het rechter voorwiel.
10. Controleer en indien nodig herstel het niveau van de remvloeistof in het reservoir van de hoofdremcilinder.

NUTTIGE TIPS: Na het vervangen van versleten remblokken door nieuwe, haast u niet om meteen te vertrekken op drukke snelwegen.
Het is mogelijk dat u bij het allereerste intensieve remmen onaangenaam versteld zult staan van de lage efficiëntie van de remmen, hoewel de remblokken werden geleverd met eigen exemplaren. Remschijven verslijten ook en nieuwe remblokken raken alleen de randen, remmen praktisch niet. Kies een rustige straat of rijd zonder auto's en rem een paar keer zachtjes zodat de remblokken inwrijven en aan het hele oppervlak beginnen te kleven. Evalueer tegelijkertijd de effectiviteit van de remmen. Probeer in ieder geval de eerste 100 km niet abrupt te remmen. Bij sterke verhitting van onbewerkte remblokken verbrandt de bovenste laag van hun voering en zullen de remmen lange tijd niet zo effectief mogelijk zijn.

Moe van het kloppen van remklauwen en besloot er vanaf te komen! In eerste instantie wilde ik lege stukken ijzer van dezelfde pads onder de pads vervangen (ik deed dit eerder), maar ik heb nog steeds geen oude pads, ik reed naar een paar tankstations en vond ook geen ECU-pads voor onze auto.
Kortom, hij spuugde op alles en besloot al menselijk een remklauw te maken, aangezien de fabrikanten dit in de fabriek niet konden (of wilden).
Ik draaide mijn vingers rond met fluoroplastische bussen. FSE nu stilte zoals het hoort op een normale auto! (Ik heb deze procedure al gedaan bij mijn laatste auto, echter na 200.000 kilometer)

Welnu, terwijl ik het deed, heb ik een kleine video voor je gemaakt:

Leuk vinden

ik hou niet van

Vyacheslav2 10 nov 2016

Welnu, terwijl ik het deed, heb ik een kleine video voor je gemaakt:

Ik heb het gemakkelijker gemaakt: ik heb de voorwielen om de beurt verwijderd, de remklauwen omhoog gebracht, meerdere keren op de rem gedrukt om de kolf los te maken en vervolgens langzaam gespreid om de remklauwen weer op hun plaats te laten zakken. Daarna werd de speling, veroorzaakt door de slijtage van de remblokken, weggenomen en was het stil.

de speling veroorzaakt door de slijtage van de remblokken werd verwijderd en het was stil.

De speling is niet te wijten aan de slijtage van de pads, maar aan de grote opening tussen de pen en het gat waarin deze binnenkomt. De vinger bungelt eerst in de steun, daarna begint hij steeds harder te breken!

een ontwerpkenmerk van deze remklauwen, wordt behandeld door het vervangen van de remschijf (slijtage 2 mm voor vervanging) en blokken, en meer smering en ALLES. geen veren en geen noodzaak om te slijpen.

Dit is geen ontwerpkenmerk, maar een fout en fout van de fabriek van de fabrikant! Mijn pads waren nog niet eens halverwege de eerste, maar het kloppen is al weg. Bij een normale auto hoort dat niet zo te zijn, daarom heb ik er moeite mee.

Leuk vinden

ik hou niet van

klen723 11 nov 2016

Moe van het kloppen van remklauwen en besloot er vanaf te komen! In eerste instantie wilde ik lege stukken ijzer van dezelfde pads onder de pads vervangen (ik deed dit eerder), maar ik heb nog steeds geen oude pads, ik reed naar een paar tankstations en vond ook geen ECU-pads voor onze auto.
Kortom, hij spuugde op alles en besloot al menselijk een remklauw te maken, aangezien de fabrikanten dit in de fabriek niet konden (of wilden).
Ik draaide mijn vingers rond met fluoroplastische bussen.FSE nu stilte zoals het hoort op een normale auto! (Ik heb deze procedure al gedaan bij mijn laatste auto, echter na 200.000 kilometer)

Welnu, terwijl ik het deed, heb ik een kleine video voor je gemaakt:

straks komt alles weer terug al deed het dus wel even.

Dit is geen ontwerpkenmerk, maar een fout en fout van de fabriek van de fabrikant (ik vind het ook niet leuk), ik zal niet beweren, want het is geen ontwerper, maar wanneer een remschijf van 2 mm versleten is, moet deze worden vervangen, en het kloppen verdwijnt.

Het lijkt alsof alles hiervoor bedoeld is. De klop verdwijnt immers niet door het feit dat er een nieuwe schijf of nieuwe pads zijn geïnstalleerd, maar omdat de vingers op dit moment naar het einde worden geduwd en er geen speling is. Op oude auto's verschenen spelingen pas na 200.000 kilometer, toen ze echt de gaten voor de vingers braken, in ons geval waren ze vanaf het begin "gebroken", om te lijken alsof ze vaker van onderdelen wisselden en de buit "afsneden" de bevolking.

Zie je! en je geloofde erin, wat je nodig hebt! (noodzakelijk) om niet alleen de blokken te vervangen, maar ook de remschijven.

Maar niet zo lang geleden. we hebben de remblokken een paar keer verwisseld en vervolgens door de rem geslepen. schijf en een paar sets pads kunnen worden gesloopt! Nu zijn we ervan overtuigd dat alleen een vervanging! en sindsdien is er tenslotte niets veranderd aan het ontwerp. conclusie om elk zijn eigen te maken, ik heb zo'n gezond verstand en veel ervaring in het bezit van een auto, ze vertellen me wat ik zojuist heb geschetst.

Leuk vinden

ik hou niet van

vovan 12 nov 2016

Je kunt de basis van de oude pads onder de nieuwe pads leggen, het kloppen zal verdwijnen.

Ik ben het ermee eens, ik heb dit zelf meer dan eens gedaan en ik raad iedereen aan, dit is een imitatie van nieuwe pads, wanneer de vingers tot het einde worden geduwd en er niet wordt geklopt. deze procedure moet ongeveer 1/3 van de slijtage van de pads worden uitgevoerd, het helpt.

Je kunt de basis van de oude pads onder de nieuwe pads leggen, het kloppen zal verdwijnen.

Bij het uitvoeren van deze manipulaties is er één en heel groot minpunt met de voering. Het rempedaal wordt gewatteerd en de remefficiëntie wordt aanzienlijk verminderd. Persoonlijk gecontroleerd, zo'n revisie beviel me niet, ik moest het opgeven.

Je kunt de basis van de oude pads onder de nieuwe pads plaatsen. De klop zal verdwijnen. Bij het uitvoeren van deze manipulaties is er een en heel groot minpunt met de voering. Het rempedaal wordt gewatteerd en de remefficiëntie wordt aanzienlijk verminderd. Persoonlijk gecontroleerd, zo'n revisie beviel me niet, ik moest het opgeven.

Nou, ik schreef hierboven, iedereen heeft zijn eigen mening en ervaring, ik sta nergens op! Ik doe wat ik denk dat goed is en daarom adviseer ik anderen (vooral omdat ik dit al heb meegemaakt)..

Dus ik Lyokha beschreef mijn gevoelens van de steun.

Trouwens, door de katoenachtigheid van de rem. pedalen mogen niet vergeten de parkeerremkabel aan te spannen om de opening tussen de achterste remblokken en de trommel te verkleinen en de remmen zullen onmiddellijk beginnen te grijpen en het pedaal zal niet zinken! De parkeerremkabel wordt in de cabine omhoog getrokken, hoewel het noodzakelijk is om de plastic overlay boven de hendel te verwijderen.

Nou, vanaf deze plek in meer detail. Trekken we de handremkabel niet automatisch omhoog? De auto is drie jaar oud, ik heb me helemaal niet bezig gehouden met de kabel.Elke dag dat ik op de handrem trek, is het geen gewoonte om op snelheid te vertrekken, omdat er een autostart is. Er zit een rateltype in de trommels die de spanning automatisch aanpast.

Welnu, terwijl ik het deed, heb ik een kleine video voor je gemaakt:

Overigens kloppen mijn remklauwen niet. Ik kan ze tenminste niet horen. Alle stoten die ooit naar buiten zijn gekomen, waren om andere redenen - de stuurtip, bal. Bij het vervangen ervan is de stilte compleet. Hoe wordt kloppen gemanifesteerd?

Gelieve HIER in te loggen of HIER te registreren om links te bekijken!

Afgaande op Logan is er geen rammelaar.

Nou, vanaf deze plek in meer detail. Trekken we de handremkabel niet automatisch omhoog? De auto is drie jaar oud, ik heb me helemaal niet bezig gehouden met de kabel. Elke dag dat ik op de handrem trek, is het geen gewoonte om op snelheid te vertrekken, omdat er een autostart is. Er zit een rateltype in de trommels die de spanning automatisch aanpast.

Nu ben ik net terug van de garage, heb de auto gewassen en aangezien zo'n gesprek begon, besloot ik gelijk de handrem op te trekken!

het duurde 15 minuten. Ik hing een achterwiel uit met een krik, verwijderde de plastic kap van de parkeerrem, deze is bevestigd aan een schroef vanaf de zijkant van de achterpassagiers.

Ik trok een moer met een sleutel van 10, die de parkeerremkabel aanspant tot het moment dat de schoen lichtjes aan de remtrommel begon te plakken. Rijd, het verschil is behoorlijk. De remmen begonnen meteen te plakken zonder dat het pedaal wegzakte, het pakte goed uit!

De handrem neemt nu direct vanaf de eerste klik, ongeveer 3-4 klikken tot een volledige rek.

Trekken we de handremkabel niet automatisch omhoog? Nee, we moeten reguleren.

De handrem neemt nu direct vanaf de eerste klik, ongeveer 3-4 klikken tot een volledige rek.

Zullen de remblokken bij zo'n strakke montage niet sneller verslijten of vaker plakken in de winter? 7-8 wordt aanbevolen.

In principe zijn er veel records over het demonteren van remklauwen, maar elke roest is uniek op zijn eigen manier.
Vorige week begon ik op te merken dat het linker achterwiel opwarmt en de auto slecht rolt in neutraal. De remklauw was de schuldige. Ik dacht eerst dat het in de geleiders zat, maar toen ik het begon uit te zoeken, bleek dat ze perfect in orde waren, maar de zuiger draait helemaal niet zoals het hoort. Ik moest hem uit de auto halen en hem naar de bankschroef slepen. Onder de arm kwam een vork om balletjes uit te kloppen en haar handvat bleek om 19 uur precies turnkey te zijn.

zo bleek de zuiger los te draaien

Ik herinnerde me meteen dat het op deze zuiger was dat de laars was beschadigd bij het vervangen van de remblokken. Ik dacht van wel. Niet overgedragen. Dat is het resultaat...
De zuiger is schoongemaakt, maar er waren nog een paar schelpen over, niet diep.

Op een hoop heb ik besloten om de elastiekjes te vervangen, reparatieset Sensa D4740

Hij heeft de hendel van de parkeerrem eraf gehaald, er zijn ook problemen

maar het mechanisme zelf werkte zonder vast te lopen. Alles is in orde aan de binnenkant van de zuiger, dus ik heb hem niet gedemonteerd.

Het bleek een kleine elastische band te zijn met een rok op het handremmechanisme met een blikken ring erin - de oude werd zorgvuldig uitgekozen en de nieuwe werd verpletterd met een kop van 13

Als gevolg hiervan bleven er twee kleine ringen uit de set, hoogstwaarschijnlijk zijn ze in de parkeerrem of het zuigermechanisme geïnstalleerd, ik ben er niet in geklommen, omdat er zijn geen roestsporen en alles werkt zonder vastlopen.
Ik had wat meer last van de installatie van de hendel waarvoor de parkeerremkabel zich vastklampt - het is handiger om deze al op de auto te installeren nadat het systeem is gepompt terwijl de parkeerrem is losgelaten. Het is handig om onmiddellijk te installeren met de parkeerremkabel aangesloten en de veer geïnstalleerd in de positie zodat de veer wordt samengedrukt en de lange rank van de hendel de aanslag op de remklauw raakt.
Nu zal ik de helmknoppen in de gaten houden, anders is het mogelijk om de vervanging van de remklauw tegen te komen.

Installatie van herbruikbare (instelbare) veren van remblokken voor Nissan Almera N16
Remblokken achter vervangenOnderdelen schijfremklauw achter 4 - - beschermkap van de geleidepen11 - - beschermkap van de geleidepen14 - - pasringen16 - - een afstelpakkingKrik de achterkant van het voertuig op en plaats het op de steunen. Verwijder de achterwielen.Geef de chokebout en koppel de remslang los van de remklauw. Sluit het uiteinde van de slang af om te voorkomen dat er vuil in het hydraulische systeem komt en om remvloeistofverlies tot een minimum te beperken.Verwijder de bout van de onderste geleidepen, draai de remklauw omhoog en verwijder deze van de bovenste geleidepen.Verwijder de borgring van de zuigerhoes.Druk een blok hout tegen de verankeringen van het remklauwlichaam en knijp de zuiger voorzichtig uit de remklauwcilinder door lucht onder lage druk toe te passen op de hydraulische slangpoort op het remklauwlichaam.Overmatige luchtdruk kan ertoe leiden dat de zuiger met hoge snelheid naar buiten wordt geduwd, met persoonlijk letsel en schade aan de zuiger tot gevolg. Verwijder de hoes van de zuiger en verwijder de zuigerbeker uit de cilinder.Gebruik een stomp voorwerp, bij voorkeur gemaakt van plastic of hout, om de manchet te verwijderen. Verwijder de schoencomponenten van de ankerbeugel.Spoel de remklauwcilinder en zuiger door met schone remvloeistof.Controleer de cilinderboring op holtes, corrosie, tekenen van slijtage en beschadigingen. Vervang indien nodig het remklauwhuis.Kleine oneffenheden kunnen worden verwijderd met fijn schuurpapier.Controleer de zuiger op holtes, corrosie, tekenen van slijtage en schade. Vervang indien nodig.Probeer de zuiger niet te polijsten met fijn schuurpapier, omdat dit de afwerking beschadigt. Controleer de staat van de schoencomponenten, geleidepennen en ankerbeugel. Vervang defecte onderdelen.Gooi alle rubberen onderdelen weg die van de remklauw zijn verwijderd.Smeer de nieuwe zuigerafdichting en hoes met rubbervet en monteer de afdichting in de cilindergroef. Zorg ervoor dat de manchet correct in de groef zit - deze mag niet worden gedraaid.Plaats de hoes op de zuiger en smeer deze in met schone remvloeistof.Laat de zuiger volledig in de remklauwcilinder zakken en zet de hoes vast in de groef aan de rand van de cilinder, zet hem vast met de borgring.Installeer de schoencomponenten in de ankerbeugel.Haak de balansstang aan de wielbout en meet de weerstandskracht. Noteer het meetresultaat. Controleer indien nodig de afstelling van de wiellagervoorspanning.Gebruik een meetklok die aan de voorwielophanging is bevestigd met de plunjer tegen het eindoppervlak van de remschijf gedrukt en meet de hoeveelheid schijfuitslag. Als het meetresultaat buiten het bereik valt, slijpt u de schijf of vervangt u deze.Meet met behulp van een schuifmaat de remschijfdikte op verschillende punten langs de beschrijvende lijn. Slijp de schijf indien nodig of vervang deze.Smeer de nieuwe geleidepenbeschermers in met rubber smeermiddel en schuif ze over de pennen.Schuif het remklauwhuis op de bovenste geleidepen en draai het naar beneden op de remblokken. Installeer de onderste geleidepenbout en draai hem met het vereiste aanhaalmoment vast.Sluit de remslang aan op de remklauw en draai de wartelbout vast met het vereiste aanhaalmoment.Ontlucht het hydraulische remsysteem.Trap het rempedaal vijf seconden in.Laat het pedaal los en draai de voorwielnaaf tien slagen.Meet met behulp van een staaldraad het koppel van de weerstand van de naaf tegen draaien.Trek de eerste meting af van de tweede om de remkracht te bepalen. De maximaal toegestane waarde is 5,7 kgf, als deze wordt overschreden, zoek dan de vastgelopen componenten en voer de nodige reparaties uitIk besloot mijn ervaring te delen, het zal waarschijnlijk nuttig zijn, ik heb heel lang gegoogled en heb niets gevonden over het meest pijnlijke onderwerp, namelijk de installatie van de wormborgring. Het zal gaan om het repareren van de achterremklauw op de N16, restyling.Ik ben geen professionele monteur, ik ben gewoon een amateur die gaandeweg leert Afbeelding - Nissan almera n16 doe-het-zelf remklauw reparatie

Past op reparatieset D4848C

Het kan overal worden genomen ugondo, existentieel, euroauto. Of het goed voor je is of niet - je kunt het niet zeggen, maar ik heb het op de ondersteuning 44011-BM40A geïnstalleerd, het kwam na 2003, als ik me niet vergis, het is de linker, zoals deze:

Ik zal later een volledig verslag doen, maar ik zal meer aandacht besteden aan het belangrijkste probleem dat zich voordoet - dit is het verwijderen en installeren van de borgring die de parkeerremworm vasthoudt.

Het is dus gemakkelijk om de ring te verwijderen met behulp van de goedkoopste trekker die kan worden gekocht in de hypermarkten van Okay, het ziet er ongeveer zo uit:

Je kunt het kopen voor 150 roebel en het kruipt er echt doorheen en je kunt de ring heel gemakkelijk verwijderen, hoewel het wegwerpbaar is en bijna instort na gebruik

Het is aan te raden om het vooraf even door elkaar te schudden zodat het makkelijker past)

Laten we het nu hebben over de installatie. Ik heb er 2 dagen last van gehad, ik stak de ring in de vernauwing en probeerde hem in de groef te duwen, maar het werkte niet totdat ik één eenvoudig ding begreep terwijl ik naar de worm keek: ondanks het feit dat hij werd ingedrukt, het moet nog meer worden samengedrukt om de ring te installeren, er zit een veer in!

1. Installeer de ring als in een vernauwing, maar spring tegelijkertijd niet in de groef:

2. Druk de veer in de worm samen. Dus voor compressie is een zelfgemaakt ontwerp geschikt, dat kan worden gemaakt van een grote bout, twee hoekbeugels, 3 moeren en een 16-19 kop. Alles werd voor een cent gekocht bij Leroy Merlin:

Draai gewoon de moer vast die tegen de kop drukt en knijp in de worm.

3. We maken een soort haak van de draad en duwen de ring in de groef, hij zal gemakkelijk verder springen.

4. We verzamelen alles, er zijn geen verdere subtiliteiten

Ik hoop dat iemand er iets aan heeft

alle groeten, jongens helpen. heb de voorste pads vervangen, de geleiders eruit gehaald om ze schoon te maken en te smeren, maar wist niet meer welke waar het was, ze zijn anders, een met inkepingen en de andere met een plastic roterende bus, ze zijn even groot, maar ik weet niet meer welke is geplaatst.

Ik denk dat je ze niet anders zult inbrengen dan zou moeten.

het feit is dat ik ze op beide wielen anders heb gezet

naar tolik77: Wordt hun prestatie gecontroleerd?

versneld tot 100 o sterk vertraagd, als geen veranderingen.

naar tolik77: Het gaat niet om hard remmen, maar om hoe de remblokken van de remschijf af bewegen. Wielverwarming controleren.

naar vitaal: aan het profiel te zien is dit een Nissan Almera uit 1999.

Ik heb de klop van de remklauw in mijn n15 verwijderd. Ik boorde met een boor op 8,2 en stak vingers van de negen in. Kwam gelijk op.

_{Informatief! (Toegevoegd aan snel zoeken)}

naar Sokol: In dit geval is de hierboven beschreven methode iets voor jou.

naar Messir:
Er is n15, ik heb n16. Geen verschil?

naar Sokol: Het spijt me, ik ben het uit het oog verloren. Er is een verschil en deze methode zal niet voor u werken.

Ik moet opmerken dat er op N16 al speling in de geleiders is en dat de afwezigheid van stoten te wijten is aan een speciaal smeermiddel, dat uiteindelijk zijn eigenschappen verliest, opdroogt en verdwijnt.

Ik raad je aan om alles te demonteren en schoon te maken van oud vet. Schroef een doek op een dunne lange schroevendraaier en ga door de gaten in de geleiders.