Details: Minsk DIY-reparatie van een echte meester voor de site my.housecope.com.
Ben je hier "Forum over reparatie en tuning van motorfietsen" MINSK "," VOSKHOD "" Handige artikelen "Volledige motorrevisie van de motorfiets" MINSK "
U hebt speciaal gereedschap nodig - het is bijvoorbeeld niet eenvoudig om de slinger van de motor te verwijderen zonder trekkers. Mocht je het bij de bekende eigenaren van Minsk en Kovrov motoren niet aantreffen, dan kan het toestel volgens tekening gemaakt worden.
Was de motor: reinheid is de sleutel tot een succesvolle reparatie.
Start de motor - laat hem draaien en drogen, stop hem dan en tap de olie uit de versnellingsbak.
Verwijder het rechter carterdeksel en demonteer het ontkoppelingsmechanisme van de koppeling dat zich in het deksel bevindt.
Koppel de kabel los, de terugtrekveer, schroef de wormas los en schud de steunkogel eruit. Als het niet meer in vorm is, vervangt u het.
Koppel de generatorbedrading los door de draadaccessoires aan elke terminal te labelen.
Koppel de aandrijfketting los, laat het aandrijftandwiel los. U kunt anders doen - verwijder de ketting samen met het tandwiel. Om dit te doen, zet u de borgring van de tandwielmoer recht, "fixeert" u de motorfiets met de remmen om te voorkomen dat deze beweegt en draait u de moer los (draai hem met de klok mee - linkse schroefdraad).
Video (klik om af te spelen).
U kunt de borgring weggooien - het is beter om een nieuwe te installeren tijdens de montage.
Nu "draai" de moer op zijn plaats zodat de aangedreven as niet uit het lager valt wanneer het versnellingsbakdeksel wordt verwijderd.
Haal de motor uit het frame, verwijder de koppelingsstang en tussenkogel (deze rolt vanzelf uit als je de motor naar de rechterkant kantelt, hoewel de motor soms moet worden geschud). Draai de bevestigingen los en verwijder de generatorstator. Volgens de instructies is het noodzakelijk om de rotor van de krukastap te verwijderen met een speciale trekker. Maar het is op een andere manier mogelijk (deze methode wordt ook aanbevolen door de fabrikant van de motorfiets) - schroef de bevestigingsmiddelen 2-3 slagen los, pak de rotor en sla met een hamer op de boutkop.
Deze methode is echter vol gevaar - u kunt per ongeluk op zijn minst de draad net zo hard slaan als de krukas beschadigen (hamer op de krukastap). Doe dit: draai de spanbout los, snijd de M10x1 (1.5) schroefdraad in het rotorgat af. Draai een lange bout met spitse punt erin (8-10 mm) - en trek de rotor dan gemakkelijk van de krukas. Verwijder na het verwijderen van de generator onmiddellijk de spie van de as.
We gaan door naar de cilinder-zuigergroep. Nadat u de moeren hebt losgedraaid waarmee de cilinderkop is bevestigd, verwijdert u de ringen en vervolgens de kop zelf. Laat de zuiger zakken tot BDC. Tik met je handpalmen een paar keer lichtjes op en neer op de ribben van het shirt en je kunt de cilinder verwijderen.
Zorg niet voor de pakking onder de cilinder - bereid er van tevoren een vervanging voor, evenals andere "afdichtingen".
Spreid (enkele millimeters) de uiteinden van de bovenste zuigerveer met uw vingers en plaats drie dunne platen in de opening - dit maakt het gemakkelijker om de ring te verwijderen. Herhaal de handeling met de onderste ring. Verwijder de stoppen van de zuigerpen met een priem of een geslepen spijker (vergeet niet om de hals van het carter af te sluiten met een schone doek - de stoppen hebben meestal de neiging erin te vallen). Verwijder de vinger zelf met een stoot, maar plaats eerst een blok hout onder de zuiger (aan de andere kant). Pas op dat u de drijfstang niet buigt.
Gebruik een gekalibreerde peilstok om de toestand van de zuiger te beoordelen. Als u vastlopen op de rok opmerkt en de opening tussen de rok en de cilinderspiegel meer dan 0,25 mm is, koop dan een nieuw onderdeel.
Steek de ringen in de cilinder tot een diepte van 20-30 mm en meet de opening in de sloten. Ringen met een opening van niet meer dan 1,0 mm worden als geschikt beschouwd. Verspil geen tijd aan het controleren van onderdelen met een kilometerstand van bijna 30 duizend km - hun middelen zijn uitgeput.
Verwijder de kickstarter en versnellingshendels, verwijder het linker carterdeksel en demonteer de motortransmissie. Met een haak (gemaakt van draad of wielspaken), verwijder de veren van de drukplaat, verwijder de paddenstoel, aandrijf- en aangedreven schijven.
Controleer de status van de hele set. Zet het aandrijftandwiel vast met een koperen (of aluminium) staaf zodat het niet omvalt - steek het tussen de tanden en de ketting.
Draai de moer los waarmee het tandwiel is bevestigd, verwijder de veerring. Bij het monteren is het raadzaam om het te vervangen door een nieuw exemplaar - na verloop van tijd gaat de elasticiteit van het onderdeel verloren. Verwijder het tandwiel van de landingskegel met een trekker - hiervoor is elke universele met twee of drie poten voldoende.
Maak de randen van de borgring recht onder de moer die de koppelingsmand vasthoudt. Plaats een sleutel gemaakt van een gebruikte aangedreven schijf met een gelaste handgreep op de spiebanen van de binnenste koppeling. Draai de moer met de linkse schroefdraad op de ingaande as van de versnellingsbak los - nu kan de motoraandrijving ongehinderd worden verwijderd. Een sleutel is geïnstalleerd onder het aandrijftandwiel - verwijder deze en zorg ervoor dat deze niet "oplost" op de werkbank. Neem dezelfde "veiligheidsmaatregelen" in acht met betrekking tot de twee ringen en de huls die bij de koppelingsas hoort.
Demonteer en inspecteer de aandrijfkoppeling vanaf de "achterkant" - speling van klinknagels in de rateltransmissie van de kick is onaanvaardbaar! Controleer en de tandwieltanden, als ze zijn "opgegeten", vervang dan de koppelingseenheid. gehele getallen? Draai de klinknagels vast met een hamer, doorn en de handen van een ervaren vakman.
Voordat u de versnellingsbak demonteert, stelt u de kickstarterveer opnieuw in en verwijdert u de as zelf. Draai de bevestigingen los en, door met een hamer op de afdekking rond de omtrek te tikken, verwijder deze. Verwijder uit het versnellingsbakcompartiment de as van de schakelvorken en vervolgens het beweegbare tandwiel van de ingaande as samen met de vork. Verwijder de ingaande as en secundaire as met tandwielsets en vervolgens het eerste tandwiel op de secundaire as. Op de schakelas een van de pallen in de boring laten zakken en de as uit het carter verwijderen. Inspecteer de schakelschijf zonder deze te verwijderen. Als de groeven voor de nokken van de vorken en de uitsteeksels in contact met de pallen niet gebroken zijn, zal het onderdeel nog steeds dienen. Vervang tandwielen als u ziet dat ze afgebroken tanden hebben of meer dan 0,3 mm dik zijn. Het is ook onaanvaardbaar om te werken aan de "conus" van de nokken voor het inschakelen van de versnelling. Bij slijtage tot 0,5 mm worden de nokken gerepareerd - stel ze waterpas met een dun schuurwiel zodat de werkvlakken van de nokken een hoek van 4-6 ° maken met het tandwieluiteinde. Verander de snelheidsaangrijpvorken als de slijtage van de antennevlakken 0,2 mm overschrijdt. Vervang ook de assen als hun spiebanen gekreukt zijn. Vervang lagers waarin je speling vindt in de binnenring.
De versnellingsbak van "Minsk" heeft één onbetwist voordeel: u kunt sommige onderdelen vervangen zonder de motor van de motorfiets te verwijderen. Een uitzondering vormen de aandrijfas en lagers in het carter. Daarom, als u ze niet hoeft te vervangen, evenals de krukas, kan verdere demontage van de motor worden weggelaten.
Klop de bussen uit de "oren" van de motor naar het frame aan de voorkant van het carter. Verwijder alle schroeven die de carterhelften bij elkaar houden. Installeer een speciale trekker op het rechtervlak van de motor en duw de kruktap uit het lager. Verwijder op dezelfde manier of met een pers de linkerhelft van het carter. Vertrouw de reparatie van de "Minsk" -kruk alleen toe aan een ervaren meester die met de benodigde apparatuur werkt.
Verwijder de oliekeerringen, lagers, bussen en olieknijpringen uit de boorgaten en inspecteer het carter: je zult zien dat er scheuren in de wanden zitten, waarin gaten voor de assen zijn gemaakt, vervang het carter door een nieuw exemplaar. Probeer niet slechts één van de helften te vervangen - de lagerassen zullen niet uitgelijnd zijn.
De volgende defecten worden verholpen: scheuren en spanen op de cartervlakken, lichte slijtage van de lagergaten, gedeeltelijke draadstripping in de gaten voor de tapeinden en bouten.
Schade aan het metaal wordt afgedicht met "koud lassen" of epoxyhars met toevoeging van maximaal 50% aluminiumpoeder en een kleine hoeveelheid zetmeel of bloem. Breng een schroefdraadborgmiddel (de zwaarste klasse) aan op de lagerringen die zonder belemmering in de gaten komen en op de losse bevestigingen tijdens de montage.
Monteer de motor in omgekeerde volgorde, draai de bevestigingen vast met een momentsleutel. Ik wil graag wijzen op enkele subtiliteiten van het monteren van onderdelen. Breng een dunne laag afdichtmiddel aan op de gereinigde oppervlakken van het carter - de pakking zal de motor er betrouwbaarder op "verbinden". Plaats de kruk in de lagers - eerst aan de rechterkant, dan aan de linkerkant van het carter. Tik met een hamer op de motorhelften (rond de pinnen). Hamer de oliekeerringen in met een doorn - anders buig je hun kooien en dan is de dichtheid van de paring niet verzekerd. Plaats de manchet van de rechterhelft van de motor op de as met behulp van een geleidehuls (oprollen van karton) - zonder deze kan de veerring van de oliekeerring afbreken. Laad de kickstarterveer één slag op voordat u de motortransmissie installeert en steek vervolgens de as in het carter. Plaats de dikste aangedreven schijf eerst in de koppelingsmand.
Monteer de versnellingsbak als volgt: smeer de aszittingen in met "Litol": verzink de pallen in de bussen en monteer de schakelas, monteer de ingaande as met het 2e tandwiel. Plaats de 1e versnelling van de tussenas in het carter met de gladde kant in het versnellingsbakdeksel. Zet de vork op het beweegbare tandwiel van de tussenas en plaats deze in de versnellingsbak. Installeer de as zelf erin. Steek de as (met de stroom naar beneden) door de gaten van de schakelvorken en monteer tegelijkertijd de nokken van de vorken in de groeven van de schakelschijf. Als het niet mogelijk is om de vorkas uit te lijnen met het gat in het versnellingsbakdeksel, opent u het lagerdeksel en gebruikt u een schroevendraaier om de as op zijn plaats te schuiven. Controleer tegelijkertijd of de dikte van de ringen overeenkomt met de spelingen boven de lagers. Na het sluiten en vastzetten van het deksel, stelt u de axiale slag van de schakelas af - draai de borgmoer los, draai de steunschroef tot het einde vast, draai hem dan 1 / 4-1 / 2 slag los en draai de moer vast.
Vul de versnellingsbak met een halve liter motorolie.
Nadat de motor is gemonteerd, past u het ontstekingstijdstip aan: draai de krukas, zet de zuiger op BDP, laat deze vervolgens 2-2,5 mm zakken (draai de as tegen de klok in) en lijn de groef op de rotor uit met de as van de kern van de ontstekingssensor, normaliseer vervolgens de opening "sensor - rotor "- deze moet 0,3-0,5 mm zijn.
Let er bij het aandraaien van de bevestiging van de onderdelen op dat de instellingen niet verloren gaan.
Monteer de motor op de motorfiets en begin de motor in te draaien. Voer het zonder mankeren uit (ik weet zeker dat de piloten het programma zelf kennen), en dan krijg je een zelfverzekerde motorkilometerstand van bijna vijftigduizend mijl.
U kunt gratis films, clips, afleveringen en trailers downloaden en u hoeft de YouTube-site zelf niet te bezoeken.
Download en bekijk een oceaan van eindeloze video's in hoge kwaliteit. Alles is gratis en zonder registratie!
Reparatie van koelkasten met twee compartimenten Atlant met een huilend ontdooisysteem
Foto 1. Op de foto In deze koelkast is het onmogelijk om de lekkage van freon in het schuimgedeelte te elimineren
Verder zullen we alleen Atlant-koelkasten overwegen met een lagere locatie van de vriezer en een huilend ontdooisysteem. We hebben die koelkasten aangepakt die niet worden gerepareerd. Laten we nu eens kijken in welke gevallen u de Atlant-koelkast met uw eigen handen kunt repareren. Ik vestig uw aandacht op het feit dat als er een freonlek optreedt in een koeleenheid of een compressor defect raakt, dergelijke reparaties moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus. Tap de freon in geen geval zelf af, feit is dat de master moet bepalen hoeveel koelmiddel zich in het systeem bevindt, en ook de verstopping in de capillaire buis wordt bepaald door de aanwezigheid van koelmiddel. Laten we eerst de tekenen van een koelmiddellek en een verstopte capillaire buis opsommen.
De koelkast is gestopt met bevriezen en koelen
Het koelgedeelte koelt niet
Er vormt zich ijs in het bovenste compartiment van de koelkast aan de achterwand
De koelkast is gestopt met uitschakelen
De temperatuur in het vriesvak is erg laag, maar in het koelvak is de temperatuur juist gestegen
Koude condensor aan de achterkant van de koelkast
De helft van de condensor is heet en de andere helft is koud
De compressor werkt stiller
Gezwollen plastic op de achterwand in het koelvak
Als het lek zich buiten het schuimgedeelte voordoet, kan er olie in dit gebied verschijnen.
Tussen de koelkast en de vriezer is de tussenbalk sterk verrot en wordt een onaangename geur van olie gevoeld
Het lijkt alles te hebben opgesomd, nu wil ik een paar woorden zeggen over het capillaire buisje. De verstopping kan worden bepaald door de condensor (radiator, wat je maar wilt), ik schreef hierover in paragraaf 7, al het andere gaat meer over freon-lekkage. Op foto 2 ziet u de geïnstalleerde huilende verdamper op de achterwand in het koelvak, zo kunt u dit probleem verhelpen. Hier moet u het volgende aan toevoegen, als u wordt aangeboden om uw koelkast eenvoudig bij te vullen, dan is dit geen garantie voor de latere prestaties van de koelkast. Om uw koelkast na renovatie 100% te laten werken, is het raadzaam om een huilende verdamper te installeren. Hieronder kun je een video bekijken waarin ik deze procedure doe.
Foto 2. Hoe ziet de koelkamer eruit na reparatie?
Bekijk een video over het oplossen van een freonlek in een koelkast met twee compartimenten en een huilsysteem
Hier moet aan worden toegevoegd dat het praktisch onmogelijk is om de lekkage van freon (koelmiddel) te ruiken, aangezien er een karige hoeveelheid van in het koelsysteem zit, bovendien heeft het koelmiddel geen geur, ruikt het naar olie en dit alleen als het lek is erg groot. Na het hele artikel te hebben bekeken, begrijp ik dat ik je al moe ben, en het onderwerp van het lek is vrij groot en er is hier iets om over te praten, dus besloot ik dit onderwerp in een apart artikel te beschrijven.
foto 3. Hoe de rubberen band op de deur te herstellen
Als gevolg van de onvolledige hechting van de afdichtingsgom aan de koelkastbehuizing, bevriest ijs snel in de koelkast en dit leidt tot verlies van koude prestaties, bovendien wordt warme lucht uit de omgeving aangezogen, dit alles leidt tot onjuiste werking van onze eenheid. Heel vaak kan de koelkast vanwege de afdichting gewoon niet worden uitgeschakeld, vooral op warme dagen. Het vervangen van de sealgom voor "Atlant of Minsk" is geen gemakkelijke taak, ondanks het schijnbare gemak van dit proces. Voor frequente afdichting wordt rubber aan de koelkastdeur gelijmd en dit veroorzaakt tastbare problemen bij het vervangen ervan, bovendien is de prijs van een set voor een koelkast met 2 kamers vrij hoog en de prijs van het werk aan het installeren van een afdichting bijt ook.
Reparatie van koelkasten met twee compartimenten Atlant met een huilend ontdooisysteem
