Mikrolab h200 doe-het-zelf reparatie

Het hele audiocomplex kan voorwaardelijk in drie delen worden verdeeld: een actieve subwoofer met een versterker voor andere kanalen, aangesloten passieve luidsprekers en een besturingseenheid (volume, timbre, balans).

Dit alles is enigszins verwarrend, maar wordt gecompenseerd door het gemak van beheer en bediening. Op de tafel bij de pc staat alleen een afstandsbediening met een voorversterker, en de speakers zelf en de subwooferbox zijn door de ruimte verdeeld.

Het probleem manifesteerde zich als een uitvalsignaal. Af en toe brak het geluid "door", maar de meeste kanalen waren stil. De power-LED brandde net.

Geluidsregeleenheid

Laten we beginnen met de reparatie vanaf de besturingseenheid. Hier, in een kleine plastic koffer, zien we een stroomtransformator en een pallet met details. Het signaal van de line-out van de computer wordt gemixt, versterkt en frequentie gecorrigeerd.

LF-component wordt ook geëxtraheerd uit het stereosignaal voor de subwoofer. Met behulp van voldoende dikke en hoogwaardige kabels wordt het geluid naar een actieve subwoofer gevoerd, waarin zich eindversterkers (UMZCH) bevinden.

Door een hoofdtelefoon met hoge impedantie (of een willekeurige eenvoudige versterker) aan te sluiten op de uitgangen van de voorversterker, kun je de aanwezigheid van geluid bepalen. Als het daar niet is, zit het probleem in de besturingseenheid.

In mijn geval klonk en was alles geregeld - dat betekent dat we naar de volgende module gaan.

Actieve subwoofer Microlab H-200

We schroeven de achterklep los en verwijderen de transformator met het UMZCH-bord. Allereerst meten we de voedingsspanningen op het bord bij de microschakelingen. Helaas zijn ze normaal. Dat is exclusief freebies, zoals een doorgebrande zekering of een gelijkrichterdiode :)

Deze norm is eenvoudig te berekenen door het merk van geïnstalleerde versterkermicroschakelingen. In dit geval was het niet de bekende TDA2030 die ons beviel, maar de meer geavanceerde LM3886. Het is zeer zeldzaam om zo'n UMZCH te vinden in goedkope actieve luidsprekers.

Na het downloaden van de datasheet voor deze LM3886 zien we meteen de waarde van de voedingsspanning - twee kanalen van elk 25 volt. Wat volledig overeenkomt met de metingen (26B). Trouwens, als de spanning scheef of aanzienlijk onderschat was, kun je zondigen bij het falen van een van de elektrolytische condensatoren van het vermogensfilter.

De volgende stap is om de reden voor de stilte van de microschakelingen te bepalen. Omdat het er drie zijn, is de gelijktijdige verbranding van ze allemaal uitgesloten. Hoogstwaarschijnlijk een probleem met de omsnoering of het ontbreken van een signaal bij de ingangen.

We gebruiken opnieuw een oortelefoon met hoge impedantie - er is zelfs een signaal bij de ingangspinnen van de microschakelingen. Het blijft om het harnas te controleren, met name de elementen die verantwoordelijk zijn voor de elektronische opname (mute-modus).

Tijdens het meten, terwijl de sondes tegen het bord werden gehouden, verscheen er een geluid. Hoogstwaarschijnlijk is de interne weerstand van de multimeter aangetast. Omdat er geen behoefte was om elk detail van de mute-module opnieuw te solderen, herinnerde ik me gewoon deze plaats op het bord en soldeerde daar een weerstand voor een paar honderd kilo-ohm.

Het geluid verscheen onmiddellijk en de klikken bij het in- en uitschakelen waren bijna onmerkbaar. Misschien had je beter moeten zoeken naar het problematische deel, maar deze keer niet. Als ze het terugbrengen, dan zal ik kijken :)

Een testrun van de thuisbioscoop leverde geen problemen op en na een paar uur schroefde ik de subwooferbox terug. Reparaties aan Microlab-kolommen kunnen als succesvol worden beschouwd!

Wij verwerken met een kwast twee of drie keer met een dunne laag met een pauze van een paar uur alle speaker mounts met de beproefde Doctor Wax DW5343 oplossing - dit verbetert de microdynamica en beschermt de mounts. Als u een papieren diffuser heeft, kan deze worden behandeld met Diffusor CHITIN
De goedkope akoestische aluminium kabel uit de set wordt direct vervangen door een zuurstofvrije koperen vertinde niet-oxiderende kabel met veel kleine kernen SCT-25-2.50, een akoestische kabel 2x2.50mm sq. Met een voet, plassen, geel-transparant. Vanaf 15 m roebel per meter.De zwarte streep erop is een min, en op de aangrenzende geleider de richting van het opschrift en de pijlen -> -> -> geven de richting van de versterker naar de luidsprekers aan en is verbonden met de plus.
Een kabel van hoge kwaliteit is noodzakelijk, omdat bij een hoge dempingsfactor (lage uitgangsimpedantie van de versterker) de weerstand van de kabel en connectoren een belangrijke rol begint te spelen. Voor een kabel van 2 m is een weerstand van 0,05 ohm een ​​behoorlijke indicator. Maar voor een versterker met een uitgangsimpedantie van 0,01 Ohm zal de dumpingfactor bij een belasting van 4 Ohm met zo'n kabel afnemen van 400 naar 66!

Aanpassing van de crossover van microlab-luidsprekers

De luidsprekers uit de microlab-sets A-H200, H-220, A-H500D, H-200, H-500, H-510 zijn qua vulling hetzelfde - ze zijn niet slecht, maar klein en met een gebogen crossover erin , waardoor bij de middenfrequenties een grote dip ontstaat en het geluid geperst en dof wordt.
Maar tweeters ML-010610G-01 De 6 ohm 60mm buitendiameter en 25mm dome in deze speakers bleken verrassend goed te zijn, veel beter dan de grotere Pro 3-serie. ML-010620G-03 6 Ohm 60 mm buitendiameter en 30 mm dome - ze klinken over het algemeen saai, het is beter om ze meteen te vervangen.
Deze aanpassing is geschikt voor veel microlab-luidsprekers, omdat ze overal bijna dezelfde crossovers hebben.
De Chinezen hebben duidelijk bespaard op condensatoren en berekeningen.
Berekeningen en metingen zijn gemaakt door Siniyyyy, persoonlijke dank aan hem voor het geleverde werk! Hij was het die aanleiding gaf tot de herziening van deze luidsprekers, en vervolgens van de KEF Q1. Zijn tweak wordt beschreven in het onderwerp "Redesigning crossovers in de luidsprekers", hij gebruikt daar mijn aangepaste circuit.
Het samengedrukte geluid van de speakers krijg je door de midrange speakers (woofers) zelf en het uitvallen in de midrange door de crossover, maar als je ze geen frequenties boven de 2 kHz aanlevert, maar aan tweeters geeft, dan is het geluid wordt geopend!
Op basis van de frequentierespons van de luidsprekers uit de metingen van de ixbt A-H200, selecteren we filters om de egalisatie van de frequentierespons van elke en de uiteindelijke frequentierespons te maximaliseren.

In het native midrange-filter is de spoel ontworpen voor een sectie met ergens rond de 1,8 kHz, en een condensator met 4,5 kHz voor 6 Ohm-luidsprekers. Samen blijkt het 3 kHzmaar afb.
Het middenbereik mag niet hoger dan 2 kHz worden afgesneden, omdat er een zeer sterke niet-lineariteit is in de frequentierespons van de middenbereikluidspreker.

We verwijderen de midrange-speaker. De crossover is gelijmd met hotmelt lijm, wrik hem van onderaf los met een grote platte schroevendraaier en scheur hem af. Na revisie lijmen we het met dubbelzijdig plakband.
In het filter op de middentonen na de spoel die we op de grond hebben gezet 12 uF (aan het bestaande kleine vat van 4,7 F kan een iets grotere 10 μF elektrolyt parallel worden gesoldeerd), waardoor de afsnijfrequentie wordt verlaagd tot 1,8 kHz.
In het Zobel-circuit hebben we een elektrolyt van 2,2 F geplaatst (genoeg in plaats van 3,3 μF in het diagram) en een weerstand van 7,5 Ohm (R * 1,25).
In het hoogfrequente filter, parallel aan de bestaande 4R7-weerstand, solderen we een jumper aan de achterkant van het bord en in plaats van twee 4,7 uF-elektrolyten plaatsen we polypropyleen 8,2 (4,7 + 3,3) F en 10 (4,7 + 4,7) F, waardoor de afsnijfrequentie wordt verlaagd van 4,5 kHz naar 2,6 kHz met een scherpe karakteristiek volgens Chebyshev. De kwaliteit van de eerste condensator in de keten is veel belangrijker dan de tweede, deze moet met een film worden geïnstalleerd! De tweede kan worden geleverd met elektrolyt ELNA Silmic II 10uF 100V, hoewel het polair is, staat het 30% sperspanning toe. En het kan alleen op HF worden ingesteld. In lage frequenties, beter dan Nichicon KZ.
Tweeterweerstanden voor L-pad zijn nodig 2,2 ohm en 10 ohm, en in Zobel - 7,5 ohm
Als je een vloeiende karakteristiek wilt, dan zijn de condensatoren respectievelijk 4,7 en 14 μF, maar dan wordt de dip bij 3-4 kHz niet gecorrigeerd, omdat met onze benadering volgens Chebyshev de bult op de frequentierespons boven de sectie rechtgetrokken het.

Voor audiofielen, iets betere, maar onredelijk dure componenten:
Audiocore S-Line condensatoren 8.2 en 10 uF (450 roebel / pc)
ELNA Silmic II 100V-condensatoren voor 2,2 en 10 uF (122 roebel / stuk) - zijn precies nodig voor 100 volt, met een marge, omdat ze elektrolytisch polair zijn en werken op wisselstroom!
MOX Jantzen 5W weerstanden bij 2.2, 10 en 7.5 Ohm (32 roebel / stuk)

Boven de condensors is er het mundorfkamp en er is het jantzenkamp. De eerste geven een dieper warm geluid, terwijl de laatste een nauwkeuriger en helderder geluid geven. Audiocore - goedkopere analogen van jantzen, gemaakt in dezelfde fabriek.

Het middenbereik wordt nu met 1,8 kHz aan de bovenkant afgesneden en de hoge frequentie aan de onderkant met 2,6 kHz in plaats van respectievelijk 3 en 4,5 kHz.... Tussendoor spelen ze nog steeds samen.
De frequentierespons is duidelijk vloeiender geworden. Vroeger was er een sterke dip bij 3-4 kHz.
En we draaien de spoelen waar nodig, zodat de ingang (+) de binnenste wikkeling binnengaat en uit de buitenste komt.

Een enkele weerstand in serie met de 6 ohm tweeter geeft demping

0,7 Ohm / dB, dat wil zeggen, elke 0,7 Ohm geeft een demping van 1 dB van de gevoeligheid van de kop.
In plaats van een enkele weerstand 3.9 ohm... 4,7 Ohm (-4,5 dB... -5 dB) op de ingang van de crossover naar een 6 Ohm tweeter, plaats een resistive divider L-pad op de crossover-uitgang (2,2 Ohm en 10 Ohm = -4 dBu). Het is beter om de weerstanden aan de tweeter zelf te solderen.
Over de bult op de frequentierespons en de reductie ervan met behulp van de L-Pad is hier goed geschreven: Zeg iets over de slechte pieper
Op de midrange speaker hebben we een Zobel-Bushe compensator geplaatst (7,5 ohm en 3,3 uF (set 2,2 uF)).

Het is raadzaam om een ​​dubbelgevouwen donzige plaat van 1 cm opvulpolyester in de kolommen op de muren te plaatsen, of u kunt deze met bitoplast 1 cm lijmen op een zelfklevende basis voor een auto (schuimrubber geïmpregneerd met bitumen om niet te rotten ).

De speakers begonnen een orde van grootte beter te spelen, alsof ze uit het toilet waren gehaald.
Daarvoor was het geluid erg dof en faalde het middenbereik. Nu is alles soepel en duidelijk. De middentonen zijn toegenomen, de hoge tonen zijn veel duidelijker geworden. Het geluid met Zobel en L-pad is enorm verbeterd. Het geluid is transparant. Met een sub klinken ze nu bijna als dure vloerstaande speakers.
Voorheen was er een bult bij een frequentie van 1-3 kHz, maar bij een frequentie van 3-4 was er een dip. De bult 1-3 is rechtgetrokken door de neerwaartse verschuiving van de crossover-frequentie en de L-pad. En de mislukking van 3-4 werd rechtgetrokken door Chebyshev. Toen was er nog een bult hoger door de invloed van de midrange-luidspreker, deze werd ook recht door de frequentie van de sectie naar beneden te verschuiven, plus Zobel een beetje.
In een microlab met gesloten basreflexen is het geluid beter, zeker als de speakers dicht bij de muur staan. Blijkbaar zijn de fasics ook slecht berekend, bij gesloten geluid is het helderder op de middentonen en is de bas beter verstaanbaar. Het is het beste om de phasics aan te sluiten met wattenschijfjes bij de pijpuitlaat. Trek bij voorkeur de buizen naar buiten en sluit de gaten in het lichaam af met plastic pluggen.

De beste test voor sprekers is jazz. De saxofoon klinkt op slechte luidsprekers in het algemeen als een soort pijp, en als er een ongelijkmatige frequentierespons is, loopt hij constant langs het niveau. Plus, in de jazz is er meestal vrouwelijke zang, voor een extra test van het gemiddelde voor waardeloos. Gewoonlijk klinkt jazz alleen geweldig op grote vloerstaande luidsprekers met een aparte midrange-luidspreker (zoals Celestion F30), of op akoestiek van meer dan 60 duizend +. Anders is de saxofoon volledig vervormd. In vergelijking met het getweakte microlab bleek op een onbegrijpelijke manier dat ze zowel de midden- als goede vloerspeakers bespelen. En de toppen zijn soms nog prettiger, natuurlijk, als het volume niet te hoog is. geschokt)

Deze crossovers kunnen ook gebruikt worden met andere 2-weg luidsprekers:
Voor luidsprekers van 4 ohm je hebt C3 18 μF, L2 0.7 mH nodig (je kunt gewoon de kern eruit trekken en meten, het zou gewoon moeten overeenkomen), als de spoel niet is veranderd, laat dan 12 μF over - de verzwakking begint soepeler, vanaf een lagere frequentie, en ga in een scherpere daling bij een hogere.
Bij HF voor 4 Ohm: C1 10 F (film vereist), C2 22 μF (elektrolyt is mogelijk) dan kan de spoel niet worden gewijzigd.

Met een tweede orde filter voor een 4 Ohm tweeter is een 14 μF (Chebyshev) of 12 μF (Butterworth) condensator nodig, de afsnijfrequentie is 2,4 kHz.
L-Pad moet worden geteld afhankelijk van de verhouding van de gevoeligheid van de middentonen en tweeterkoppen (hoeveel dB u nodig heeft om de hoge tonen te verlagen, meestal met -4-5 dB - 1,5 ohm in serie en dan 6,8 ohm parallel aan de tweeter)
Zobel: 5 ohm, 4,7-8,2 uF

Het Microlab A-H200 multimedia-topniveau (instapmodel Hi-Fi) luidsprekersysteem is het toppunt van Chinese compacte 2.1-akoestiek voor een computer en andere bronnen.

De revisie betreft de crossover van de speakers en de voorversterker unit, aangezien de ULF in de subwoofer voldoende goed bedraad is, behalve dat het mogelijk is om de signaal- en voedingsdraden daarin verder van elkaar te scheiden, vervang de scheidingscondensatoren door filmcondensatoren met een marge van 1 μF, vervang de diodebrug door een krachtige assemblage en verhoog de capaciteit in de voeding: voeg 2x10000 uF toe aan de bestaande 2x6800 uF 35V en voeg film 1-4,7 uF parallel toe. Het is vrij eenvoudig om het geluid op de HF sterk te verbeteren.Het is noodzakelijk om filmcondensatoren op de grond 1-4,7 uF K73-17 direct aan de poten van de ULF LM3886 te hangen voor de plus en min van de voeding.

Een zeer merkbaar resultaat wordt geleverd door de verfijning van de luidspreker-crossover. Het geluid is open geworden! U kunt hiermee beginnen om direct een merkbaar resultaat te krijgen, en de rest van de verbeteringen zijn optioneel.
De subwoofer bevat een ringkerntransformator 2x22V 4.5A (na de gelijkrichter (*1.3) = +-28 volt, en dit geeft al een goed versterkingsniveau van ongeveer 40 W), een krachtige versterker gebaseerd op 3 hoogwaardige mono-microschakelingen LM3886TF met eerlijke 40 W (THD + N Like 55 Volgen

• 

Is uw tv, radio, mobiele telefoon of waterkoker kapot? En wil je hier een nieuw topic over aanmaken op dit forum?

Denk allereerst hier eens over na: stel je voor dat je vader/zoon/broer pijn heeft aan een blindedarmontsteking en je weet aan de symptomen dat het gewoon een blindedarmontsteking is, maar er is geen ervaring mee om het eruit te knippen, evenals het hulpmiddel. En u zet uw computer aan, bezoekt internet op een medische site met de vraag: "Help blindedarmontsteking weg te nemen." Begrijp je de absurditeit van de hele situatie? Zelfs als ze u antwoorden, is het de moeite waard om rekening te houden met factoren zoals diabetes van de patiënt, allergieën voor anesthesie en andere medische nuances. Ik denk dat niemand dit in het echte leven doet en het risico zal lopen het leven van hun dierbaren te vertrouwen met advies van internet.

Hetzelfde geldt voor de reparatie van radioapparatuur, hoewel dit natuurlijk allemaal materiële voordelen zijn van de moderne beschaving en in het geval van niet-succesvolle reparaties, kunt u altijd een nieuwe lcd-tv, mobiele telefoon, iPAD of computer kopen. En voor de reparatie van dergelijke apparatuur is het in ieder geval noodzakelijk om de juiste meet- (oscilloscoop, multimeter, generator, enz.) En soldeerapparatuur (föhn, SMD-hot pincet, enz.), een schematisch diagram te hebben, niet om vermeld de nodige kennis en reparatie-ervaring.

Laten we eens kijken naar een situatie als je een beginner / gevorderde radioamateur bent die allerlei elektronische gadgets soldeert en over een aantal van de benodigde gereedschappen beschikt. U maakt een passende thread op het reparatieforum met een korte beschrijving van "symptomen van de patiënt", dwz. bijvoorbeeld "Samsung LE40R81B TV gaat niet aan". Dus? Ja, er kunnen veel redenen zijn om niet in te schakelen - van storingen in het voedingssysteem, problemen met de processor of knipperende firmware in het EEPROM-geheugen.
Meer gevorderde gebruikers kunnen het zwart gemaakte element op het bord vinden en een foto aan de post toevoegen. Houd er echter rekening mee dat u dit radio-element door hetzelfde vervangt - het is nog geen feit dat uw apparatuur zal werken. In de regel veroorzaakte iets de verbranding van dit element en het zou een aantal andere elementen kunnen "trekken", om nog maar te zwijgen van het feit dat het voor een niet-professional vrij moeilijk is om een ​​uitgebrande m / s te vinden . Bovendien worden in moderne apparatuur bijna overal SMD-radio-elementen gebruikt; De daaropvolgende restauratie zal zeer, zeer problematisch zijn.

Het doel van dit bericht is geen PR van reparatiewerkplaatsen, maar ik wil u erop wijzen dat zelfreparatie soms duurder kan zijn dan naar een professionele werkplaats te gaan. Hoewel dit natuurlijk jouw geld is en wat beter of riskanter is, is aan jou.

Als u desondanks besluit dat u de radioapparatuur zelf kunt repareren, moet u bij het maken van een bericht de volledige naam van het apparaat, de wijziging, het fabricagejaar, het land van herkomst en andere gedetailleerde informatie vermelden. Als er een diagram is, voeg het dan toe aan het bericht of geef een link naar de bron. Schrijf op hoe lang de symptomen zich al manifesteren, of er pieken waren in het voedingsspanningsnet, of er eerder een reparatie was, wat er is gedaan, wat er is gecontroleerd, spanningsmetingen, oscillogrammen, enz. Van een foto van een moederbord heeft het in de regel weinig zin, van een foto van een moederbord gemaakt op een mobiele telefoon heeft het helemaal geen zin. Telepaten leven op andere fora.
Voordat u een bericht maakt, moet u de zoekfunctie op het forum en op internet gebruiken. Lees de relevante onderwerpen in de subparagrafen, misschien is uw probleem typerend en is het al besproken. Lees zeker het artikel Reparatiestrategie

Het formaat van je bericht moet als volgt zijn:

Onderwerpen met de titel "Help de Sony TV repareren" met de inhoud "kapot" en een paar wazige foto's van de losgeschroefde achterkant, 's nachts gemaakt met de 7e iPhone, met een resolutie van 8000x6000 pixels, worden onmiddellijk verwijderd. Hoe meer informatie u over de storing post, hoe groter de kans dat u een competent antwoord krijgt. Begrijp dat het forum een ​​systeem is van gratis wederzijdse hulp bij het oplossen van problemen en als je het schrijven van je bericht afwijst en de bovenstaande tips niet opvolgt, dan zullen de antwoorden erop gepast zijn, als iemand überhaupt wil antwoorden. Houd er ook rekening mee dat niemand onmiddellijk moet antwoorden of bijvoorbeeld gedurende een dag niet hoeft te schrijven na 2 uur "Dat niemand kan helpen", enz. In dit geval wordt het onderwerp onmiddellijk verwijderd.
Je moet er alles aan doen om zelf een storing te vinden voordat je vastloopt en besluit naar het forum te gaan. Als u het hele proces van het vinden van een storing in uw onderwerp schetst, is de kans op hulp van een hooggekwalificeerde specialist zeer groot.

Als u besluit uw kapotte apparatuur naar de dichtstbijzijnde werkplaats te brengen, maar niet weet waar, dan kan onze online cartografische service u misschien helpen: werkplaatsen op de kaart (aan de linkerkant, druk op alle knoppen behalve "Workshops"). U kunt gebruikersbeoordelingen voor workshops achterlaten en bekijken.

Voor reparateurs en werkplaatsen: u kunt uw diensten toevoegen aan de kaart. Zoek uw object op de kaart vanaf de satelliet en klik erop met de linkermuisknop. Vergeet in het veld “Objecttype:” niet te wijzigen naar “Apparatuurreparatie”. Toevoegen is helemaal gratis! Alle objecten worden gecontroleerd en gemodereerd. Een bespreking van de service is hier.

Hier lossen ze samen verschillende problemen op. Doe met ons mee!

DesignerMix »07 mei 2015, 22:49

Gandi »08 mei 2015, 15:40

Het 5v-contact dat uit de subwoofer komt, gaat door (naar ik aanneem) IC de poort voor het werken met de afstandsbediening, komt eruit en gaat naar onze 28-voet microschakeling.
Vragen aan specialisten:
1) is mijn logica correct, is het mogelijk om dit probleem op te lossen met een vergelijkbare aanpak?
2) Krijgen we door het activeren van dit contact de chip en worden de instellingen niet gereset?
3) zo niet, welke contacten moeten nog worden gevoed.
4) hoe veilig het is.

Verzonden na 10 minuten 29 seconden:
Het probleem is dat wanneer de computer uit staat, deze merkbaar zoemt, overdag is het niet al te opvallend, maar 's nachts verstoort het de slaap, terwijl zelfs in deze staat de achterste radiator warm is, waaruit volgt dat hij verbruikt elektriciteit voor deze verwarming en blijkbaar niet een beetje. Ik gebruik luidsprekers voornamelijk met off-key bassen. eigenlijk luister ik naar spraak op YouTube, niet naar muziek, met bas op de standaardwaarde van "5", spraak verandert in "bubnezh" en het interfereert waarschijnlijk 's nachts met buren.
En om 's ochtends op te staan ​​en bijvoorbeeld YouTube te kijken, moet ik: 1) de schakelaar op de subwoofer onder de tafel aanzetten 2) op de exit-knop drukken vanaf de standaard koop op het paneel 3) druk op de " treb / ​​​​bass”-knop 2 keer om in het submenu basinstellingen te komen 4) Druk 5 keer op de pijl-omlaag om de standaardwaarde van 5 naar 0 te verlagen

Verzonden na 1 minuut 59 seconden:
zoemend, ongeacht de stand-koopmodus of gewoon aan.

DesignerMix »08 mei 2015, 16:05

Ik heb voor mezelf een luidsprekersysteem Microlab Pro 3 gekocht. Prima bewaring, alles is in orde behalve de volumeregeling op de versterker. Toen de hendel werd gedraaid, leefde hij zijn eigen leven, de volumemetingen sprongen in verschillende richtingen, ongeacht de draairichting. Vanaf de afstandsbediening werd het volume normaal afgesteld, dus de vorige eigenaar heeft zich niet bezig gehouden met reparaties. Voor mij is het demonteren van het apparaat om het te bestuderen, met de mogelijkheid van reparatie, een gewoonte van vele jaren, plus een reden om geld te besparen. De studie van forums en ander googlen leverde geen resultaten op. Er zijn van dit soort verzoeken (“de volumeregeling werkt niet”), maar ik vond geen zinnige oplossingen, en ging mijn eigen weg.

Ik heb de behuizing gedemonteerd, het voorpaneel verwijderd, het is gemonteerd op 6 zelftappende schroeven (ik zag opmerkingen op de forums dat iemand niet naar deze schroeven kon kruipen. Het verbaasde me - de toegang is heel eenvoudig).De knop van de regelaar is heel strak van de splines verwijderd, hij is gelijmd, je moet voorzichtig zijn. Daaronder bevindt zich de gebruikelijke montagemoer voor variabele weerstand, die ook moet worden losgeschroefd.

Draai vervolgens aan de achterkant van het voorpaneel de 6 zelftappende schroeven los om het bord te bevestigen en het is gescheiden van de behuizing.

We zien de body van de volumeregelaar. We buigen voorzichtig de metalen poten los die het bovenste deel van het lichaam vasthouden.

En we zien het volgende plaatje. De contacten van de controller zijn gewist naar zwart. We nemen een wattenstaafje, bevochtigen het in alcohol en vegen het af. Maar dit bleek niet genoeg te zijn, dan nemen we dun schuurpapier (ik heb 400 roosters bij de hand) en gebruiken een pincet om dingen op orde te brengen en op de contacten te glanzen met kleine stukjes schuurpapier.

In dit artikel zullen we repareer het luidsprekersysteem type subwoofer of in het Russisch subwoofer, die wordt genoemd microlab.

Het principe van het repareren van de buffer die we overwegen, kan worden toegepast op andere merken, aangezien het structurele schema van dergelijke akoestische systemen vrij gelijkaardig is en dergelijke subwoofers voor computer verschillende versies hebben.

Na het inschakelen van dit apparaat werd een achtergrondgezoem in de luidsprekers gedetecteerd, een heesheid van het geluid wanneer het volume werd verhoogd en een van de uitgangen werkte niet.

Na analyse zien we twee eindversterkers, die zijn gemonteerd op vier TDA7265-microschakelingen (twee microschakelingen op elke versterker).

Tijdens een visueel onderzoek van deze versterkers, met het blote oog, werden defecte circuitelementen geïdentificeerd.

De condensatoren die de eindversterkers aandrijven waren "opgezwollen" en een van de microschakelingen was opgeblazen.

Nou, nou, de defecte elementen zijn geïdentificeerd en nu hoef je alleen nog maar te produceren versterker reparatie, door de defecte radiocomponenten te vervangen.

Omdat de condensatoren op de voeding defect waren, werden ook andere elementen in dit apparaat gecontroleerd, die in goede staat bleken te zijn.

Dus de defecte condensatoren, met een nominale waarde van 25V 4700μF, evenals de ontplofte TDA7265-microschakeling werden vervangen door nieuwe.

Alles, subwoofer reparatie, of liever versterker reparatie van deze subwoofer is met succes voltooid.

Ik nodig je ook uit op mijn Youtube kanaal , die veel video's heeft over de reparatie van verschillende apparatuur.

Victor, jij staat, zoals altijd, bovenaan. Bedankt voor het geweldige artikel.

Hallo Victor!
Mag ik hier mijn (soortgelijke) probleem met de sub uitspreken, in de hoop op uw (haalbare) hulp? Dank u.

Subwoofer Polk Audio PSW12. Zoemend wanneer aangesloten op een stopcontact (zowel via de "pilot" als direct ...), in
onafhankelijk van de stand van de tuimelschakelaar (aan/uit).
Of de versterker en luidsprekers nu zijn aangesloten of niet, het volumeniveau en de afsnijfrequentie ...

(het geluid wordt goed overgebracht als je via (fatsoenlijke) akoestiek of koptelefoon luistert).

Ik heb de condensatoren al veranderd (63v 4700mf) -
werkte een tijdje (1-2 maanden) en zoemde weer :(.
Hoogstwaarschijnlijk is er meer
"Iets" voor (of na) hen, maar wat precies weet ik niet
(transistoren, weerstanden ... - waar en wat ...?).

Ik heb niet veel kennis, maar ik wil het zelf doen ..., + geld besparen (apart onderwerp).
Ik ben bevriend met een soldeerbout, maar niet meer ...)).
PS
Gisteren heb ik de con-ry weer veranderd, maar niet mijn familieleden, maar die waren (met een vriend) (63v, 15000mf). Het gezoem is veel stiller geworden (15-20% van het begin).
Dank u.

Ik weet het niet ... door alle indicaties - condensatoren. Over het algemeen zijn deze buffers nare dingen ... Ik ben er helemaal mee gestopt ze voor reparatie te gebruiken.

Je moet ingelogd zijn om een ​​reactie te plaatsen.

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.

Wij verwerken met een kwast twee of drie keer met een dunne laag met een pauze van een paar uur alle speaker mounts met de beproefde Doctor Wax DW5343 oplossing - dit verbetert de microdynamica en beschermt de mounts. Als u een papieren diffuser heeft, kan deze worden behandeld met Diffusor CHITIN
De goedkope akoestische aluminium kabel uit de set wordt direct vervangen door een zuurstofvrije koperen vertinde niet-oxiderende kabel met veel kleine kernen SCT-25-2.50, een akoestische kabel 2x2.50mm sq. Met een voet, plassen, geel-transparant. Vanaf 15 m roebel per meter.De zwarte streep erop is een min, en op de aangrenzende geleider de richting van het opschrift en de pijlen -> -> -> geven de richting van de versterker naar de luidsprekers aan en is verbonden met de plus.
Een kabel van hoge kwaliteit is noodzakelijk, omdat bij een hoge dempingsfactor (lage uitgangsimpedantie van de versterker) de weerstand van de kabel en connectoren een belangrijke rol begint te spelen. Voor een kabel van 2 m is een weerstand van 0,05 ohm een ​​behoorlijke indicator. Maar voor een versterker met een uitgangsimpedantie van 0,01 Ohm zal de dumpingfactor bij een belasting van 4 Ohm met zo'n kabel afnemen van 400 naar 66!

Aanpassing van de crossover van microlab-luidsprekers

De luidsprekers uit de microlab-sets A-H200, H-220, A-H500D, H-200, H-500, H-510 zijn qua vulling hetzelfde - ze zijn niet slecht, maar klein en met een gebogen crossover erin , waardoor bij de middenfrequenties een grote dip ontstaat en het geluid geperst en dof wordt.
Maar tweeters ML-010610G-01 De 6 ohm 60mm buitendiameter en 25mm dome in deze speakers bleken verrassend goed te zijn, veel beter dan de grotere Pro 3-serie. ML-010620G-03 6 Ohm 60 mm buitendiameter en 30 mm dome - ze klinken over het algemeen saai, het is beter om ze meteen te vervangen.
Deze aanpassing is geschikt voor veel microlab-luidsprekers, omdat ze overal bijna dezelfde crossovers hebben.
De Chinezen hebben duidelijk bespaard op condensatoren en berekeningen.
Berekeningen en metingen zijn gemaakt door Siniyyyy, persoonlijke dank aan hem voor het geleverde werk! Hij was het die aanleiding gaf tot de herziening van deze luidsprekers, en vervolgens van de KEF Q1. Zijn tweak wordt beschreven in het onderwerp "Redesigning crossovers in de luidsprekers", hij gebruikt daar mijn aangepaste circuit.
Het samengedrukte geluid van de speakers krijg je door de midrange speakers (woofers) zelf en het uitvallen in de midrange door de crossover, maar als je ze geen frequenties boven de 2 kHz aanlevert, maar aan tweeters geeft, dan is het geluid wordt geopend!
Op basis van de frequentierespons van de luidsprekers uit de metingen van de ixbt A-H200, selecteren we de filters om de egalisatie van de frequentierespons van elke en de uiteindelijke frequentierespons te maximaliseren.

In het native midrange-filter is de spoel ontworpen voor een sectie met ergens rond de 1,8 kHz, en een condensator met 4,5 kHz voor 6 Ohm-luidsprekers. Samen blijkt het 3 kHzmaar afb.
Het middenbereik mag niet hoger dan 2 kHz worden afgesneden, omdat er een zeer sterke niet-lineariteit is in de frequentierespons van de middenbereikluidspreker.

We verwijderen de midrange-speaker. De crossover is gelijmd met hotmelt lijm, wrik hem van onderaf los met een grote platte schroevendraaier en scheur hem af. Na revisie lijmen we het met dubbelzijdig plakband.
In het filter op het middenbereik na de spoel, zetten we op de grond 12 uF (aan het bestaande kleine vat van 4,7 F kan een iets grotere 10 μF elektrolyt parallel worden gesoldeerd), waardoor de afsnijfrequentie wordt verlaagd tot 1,8 kHz.
In het Zobel-circuit hebben we een elektrolyt van 2,2 F geplaatst (genoeg in plaats van 3,3 μF in het diagram) en een weerstand van 7,5 Ohm (R * 1,25).
In het hoogfrequente filter, parallel aan de bestaande 4R7-weerstand, solderen we een jumper aan de achterkant van het bord en in plaats van twee 4,7 uF-elektrolyten plaatsen we polypropyleen 8,2 (4,7 + 3,3) F en 10 (4,7 + 4,7) F, waardoor de afsnijfrequentie wordt verlaagd van 4,5 kHz naar 2,6 kHz met een scherpe karakteristiek volgens Chebyshev. De kwaliteit van de eerste condensator in de keten is veel belangrijker dan de tweede, deze moet met een film worden geïnstalleerd! De tweede kan worden geleverd met elektrolyt ELNA Silmic II 10uF 100V, hoewel het polair is, staat het 30% sperspanning toe. En het kan alleen op HF worden ingesteld. In lage frequenties, beter dan Nichicon KZ.
Tweeterweerstanden voor L-pad zijn nodig 2,2 ohm en 10 ohm, en in Zobel - 7,5 ohm
Als je een vloeiende karakteristiek wilt, dan zijn de condensatoren respectievelijk 4,7 en 14 μF, maar dan wordt de dip bij 3-4 kHz niet gecorrigeerd, omdat met onze benadering volgens Chebyshev de bult op de frequentierespons boven de sectie rechtgetrokken het.

Voor audiofielen, iets betere, maar onredelijk dure componenten:
Audiocore S-Line condensatoren 8.2 en 10 uF (450 roebel / pc)
ELNA Silmic II 100V-condensatoren voor 2,2 en 10 uF (122 roebel / stuk) - zijn precies nodig voor 100 volt, met een marge, omdat ze elektrolytisch polair zijn en werken op wisselstroom!
MOX Jantzen 5W weerstanden bij 2.2, 10 en 7.5 Ohm (32 roebel / stuk)

Boven de condensors is er het mundorfkamp en er is het jantzenkamp. De eerste geven een dieper warm geluid, terwijl de laatste een nauwkeuriger en helderder geluid geven. Audiocore - goedkopere analogen van jantzen, gemaakt in dezelfde fabriek.

Het middenbereik wordt nu met 1,8 kHz aan de bovenkant afgesneden en de hoge frequentie aan de onderkant met 2,6 kHz in plaats van respectievelijk 3 en 4,5 kHz.... Tussendoor spelen ze nog steeds samen.
De frequentierespons is duidelijk vloeiender geworden. Vroeger was er een sterke dip bij 3-4 kHz.
En we draaien de spoelen waar nodig, zodat de ingang (+) de binnenste wikkeling binnengaat en uit de buitenste komt.

Een enkele weerstand in serie met de 6 ohm tweeter geeft demping

0,7 Ohm / dB, dat wil zeggen, elke 0,7 Ohm geeft een demping van 1 dB van de gevoeligheid van de kop.
In plaats van een enkele weerstand 3.9 ohm... 4,7 Ohm (-4,5 dB... -5 dB) op de ingang van de crossover naar een 6 Ohm tweeter, plaats een resistive divider L-pad op de crossover-uitgang (2,2 Ohm en 10 Ohm = -4 dBu). Het is beter om de weerstanden aan de tweeter zelf te solderen.
Over de bult op de frequentierespons en de reductie ervan met behulp van de L-Pad is hier goed geschreven: Zeg iets over de slechte pieper
Op de midrange speaker hebben we een Zobel-Bushe compensator geplaatst (7,5 ohm en 3,3 uF (set 2,2 uF)).

Het is raadzaam om een ​​dubbelgevouwen donzige plaat van 1 cm opvulpolyester in de kolommen op de muren te plaatsen, of u kunt deze met bitoplast 1 cm lijmen op een zelfklevende basis voor een auto (schuimrubber geïmpregneerd met bitumen om niet te rotten ).

De speakers begonnen een orde van grootte beter te spelen, alsof ze uit het toilet waren gehaald.
Daarvoor was het geluid erg dof en faalde het middenbereik. Nu is alles soepel en duidelijk. De middentonen zijn toegenomen, de hoge tonen zijn veel duidelijker geworden. Het geluid met Zobel en L-pad is enorm verbeterd. Het geluid is transparant. Met een sub klinken ze nu bijna als dure vloerstaande speakers.
Voorheen was er een bult bij een frequentie van 1-3 kHz, maar bij een frequentie van 3-4 was er een dip. De bult 1-3 is rechtgetrokken door de neerwaartse verschuiving van de crossover-frequentie en de L-pad. En de mislukking van 3-4 werd rechtgetrokken door Chebyshev. Toen was er nog een bult hoger door de invloed van de midrange-luidspreker, deze werd ook recht door de frequentie van de sectie naar beneden te verschuiven, plus Zobel een beetje.
In een microlab met gesloten basreflexen is het geluid beter, zeker als de speakers dicht bij de muur staan. Blijkbaar zijn de fasics ook slecht berekend, bij gesloten geluid is het helderder op de middentonen en is de bas beter verstaanbaar. Het is het beste om de phasics aan te sluiten met wattenschijfjes bij de pijpuitlaat. Trek bij voorkeur de buizen naar buiten en sluit de gaten in het lichaam af met plastic pluggen.

De beste test voor sprekers is jazz. De saxofoon klinkt op slechte luidsprekers in het algemeen als een soort pijp, en als er een ongelijkmatige frequentierespons is, loopt hij constant langs het niveau. Plus, in de jazz is er meestal vrouwelijke zang, voor een extra test van het gemiddelde voor waardeloos. Gewoonlijk klinkt jazz alleen geweldig op grote vloerstaande luidsprekers met een aparte midrange-luidspreker (zoals Celestion F30), of op akoestiek van meer dan 60 duizend +. Anders is de saxofoon volledig vervormd. In vergelijking met het getweakte microlab bleek op een onbegrijpelijke manier dat ze zowel de midden- als goede vloerspeakers bespelen. En de toppen zijn soms nog prettiger, natuurlijk, als het volume niet te hoog is. geschokt)

Deze crossovers kunnen ook gebruikt worden met andere 2-weg luidsprekers:
Voor luidsprekers van 4 ohm je hebt C3 18 μF, L2 0.7 mH nodig (je kunt gewoon de kern eruit trekken en meten, het zou gewoon moeten overeenkomen), als de spoel niet is veranderd, laat dan 12 μF over - de verzwakking begint soepeler, vanaf een lagere frequentie, en ga in een scherpere daling bij een hogere.
Bij HF voor 4 Ohm: C1 10 F (film vereist), C2 22 μF (elektrolyt is mogelijk) dan kan de spoel niet worden gewijzigd.

Met een tweede orde filter voor een 4 Ohm tweeter is een 14 μF (Chebyshev) of 12 μF (Butterworth) condensator nodig, de afsnijfrequentie is 2,4 kHz.
L-Pad moet worden geteld afhankelijk van de verhouding van de gevoeligheid van de middentonen en tweeterkoppen (hoeveel dB u nodig heeft om de hoge tonen te verlagen, meestal met -4-5 dB - 1,5 ohm in serie en dan 6,8 ohm parallel aan de tweeter)
Zobel: 5 ohm, 4,7-8,2 uF

Het Microlab A-H200 multimedia-topniveau (instapmodel Hi-Fi) luidsprekersysteem is het toppunt van Chinese compacte 2.1-akoestiek voor een computer en andere bronnen.

De revisie betreft de crossover van de speakers en de voorversterker unit, aangezien de ULF in de subwoofer voldoende goed bedraad is, behalve dat het mogelijk is om de signaal- en voedingsdraden daarin verder van elkaar te scheiden, vervang de scheidingscondensatoren door filmcondensatoren met een marge van 1 μF, vervang de diodebrug door een krachtige assemblage en verhoog de capaciteit in de voeding: voeg 2x10000 uF toe aan de bestaande 2x6800 uF 35V en voeg film 1-4,7 uF parallel toe. Het is vrij eenvoudig om het geluid op de HF sterk te verbeteren. Het is noodzakelijk om filmcondensatoren op de grond 1-4,7 uF K73-17 direct aan de poten van de ULF LM3886 te hangen voor de plus en min van de voeding.

Een zeer merkbaar resultaat wordt geleverd door de verfijning van de luidspreker-crossover. Het geluid is open geworden! U kunt hiermee beginnen om direct een merkbaar resultaat te krijgen, en de rest van de verbeteringen zijn optioneel.
De subwoofer bevat een ringkerntransformator 2x22V 4.5A (na de gelijkrichter (*1.3) = +-28 volt, en dit geeft al een goed versterkingsniveau van ongeveer 40 W), een krachtige versterker gebaseerd op 3 hoogwaardige mono-microschakelingen LM3886TF met eerlijke 40 W (THD + N Like 55 Volgen

8 jaar op de site
gebruiker # 266326

haar bas is normaal of niet erg

9 jaar op de site
gebruiker # 177563

Misschien weet iemand waarom in een van de luidsprekers het geluid luider is dan in de andere, iets maar luider. ...

6 jaar op de site
gebruiker # 571300

Voor multimedia speakers is dit een goede keuze! Maar nu zijn ze duidelijk te duur.

10 jaar op de site
gebruiker # 141444

mensen, vertel het me! zo'n verhaal: speakers a-h200, die zonder afstandsbediening. Er zijn twee ingangen op de voorversterker: jack en tulpen. Moeten ze dan tegelijkertijd werken? als ik de computer en de televisie doorsnijd, dan zakt het volume bij de tweede ingang (tulpen)! Over het algemeen rustig.

* Ik luister natuurlijk niet uit twee bronnen tegelijk, maar beide zijn netjes aangesloten.

10 jaar op de site
gebruiker # 120079

als de jack is aangesloten, dan "sterft het linkerkanaal op de tulpen"

10 jaar op de site
gebruiker # 141444

meesterschap, Ik heb een algemeen volumeniveau .. Dwz. en beide satellieten en sub .. Che voor afval ..

6 jaar op de site
gebruiker # 568371

Als de gevoeligheid (volume) van de akoestiek goed is bij het aansluiten van verschillende bronnen, betekent dit dat de ingangen gewoon parallel lopen. En vanwege het feit dat de geluidsbronnen verschillende weerstanden hebben (erg globaal gesproken), dan gebeurt dit afval. De fabrikant heeft geen elektronische schakelaar geïnstalleerd. Hoogstwaarschijnlijk is dit het probleem.

12 jaar op de site
gebruiker # 59558

Zoals ik het begrijp, is de h200 nieuw leven ingeblazen en is er een afstandsbediening toegevoegd? Hoe is het geluid veranderd? De eigenaar van de oude zonder afstandsbediening

6 jaar op de site
gebruiker # 571300

7 jaar op de site
gebruiker # 453679

hallo! vraag plz welke geluidskaart ik moet kopen op de H200 Ik zou erg dankbaar zijn

11 jaar op de site
gebruiker # 79526

11 jaar op de site
gebruiker # 93053

Akoestiek volledige priem:
1. het versterkercircuit is onjuist berekend - de radiator wordt warm, zelfs in de stand-bymodus
2. Geluidsinstellingen worden niet opgeslagen bij het uitschakelen.
3. (nou ja, het is net iemand) Vasya's lichaam gemaakt van gewone vezelplaat (geperst karton).
Ik begrijp niet waarom mensen dat soort geld geven, alleen maar voor de schijn? Ze hebben een rode prijs - niet meer dan $ 100. En dat doen ze. Ik weet het niet, ik had geen andere geweldige Chinese sprekers, dus ik kan het niet met hen vergelijken. Ik heb een blokkerige Duitse telefunken uit de jaren 90 en Sovjet AC-30s - het geluid is veel beter.
Gelukkig heb ik deze microlabs nieuw voor 60 dollar, ik zet ze in de garage, laat de garagemedewerkers jaloers zijn, en ik laat mijn telefunken thuis.

Tijdzone: UTC + 5 uur

Hé, vergeet ^ _ ^ niet:
"Zelfs eindeloze weerstand"

goede pauze) blaast de versterkers al op)
Ik zal de spanning meten, alleen de batterij is leeg in de winkel, morgen koop ik = (

_________________
Wat een blauwe lucht. (c) vos Alice

De aarde is heel.
De versterker vervangen, onbelast aangezet.
De spanning na de diodebrug is 36,4 V.

Vraag: hoe meet je de spanning over de trimweerstanden correct?
Waar moeten de sjoepa's tegenaan worden geleund?

Op de foto zijn de plaats waar de spanning is gemeten en de versterker in rood gemarkeerd.

Hier lossen ze samen verschillende problemen op. Doe met ons mee!

DesignerMix »07 mei 2015, 22:49

Gandi »08 mei 2015, 15:40

Het 5v-contact dat uit de subwoofer komt, gaat door (naar ik aanneem) IC de poort voor het werken met de afstandsbediening, komt eruit en gaat naar onze 28-voet microschakeling.
Vragen aan specialisten:
1) is mijn logica correct, is het mogelijk om dit probleem op te lossen met een vergelijkbare aanpak?
2) Krijgen we door het activeren van dit contact de chip en worden de instellingen niet gereset?
3) zo niet, welke contacten moeten nog worden gevoed.
4) hoe veilig het is.

Verzonden na 10 minuten 29 seconden:
Het probleem is dat wanneer de computer uit staat, deze merkbaar zoemt, overdag is het niet al te opvallend, maar 's nachts verstoort het de slaap, terwijl zelfs in deze staat de achterste radiator warm is, waaruit volgt dat hij verbruikt elektriciteit voor deze verwarming en blijkbaar niet een beetje. Ik gebruik luidsprekers voornamelijk met off-key bassen. eigenlijk luister ik naar spraak op YouTube, niet naar muziek, met bas op de standaardwaarde van "5", spraak verandert in "bubnezh" en het interfereert waarschijnlijk 's nachts met buren.
En om 's ochtends op te staan ​​en bijvoorbeeld YouTube te kijken, moet ik: 1) de schakelaar op de subwoofer onder de tafel aanzetten 2) op de exit-knop drukken vanaf de standaard koop op het paneel 3) druk op de " treb / ​​​​bass”-knop 2 keer om in het submenu basinstellingen te komen 4) Druk 5 keer op de pijl-omlaag om de standaardwaarde van 5 naar 0 te verlagen

Verzonden na 1 minuut 59 seconden:
zoemend, ongeacht de stand-koopmodus of gewoon aan.

DesignerMix »08 mei 2015, 16:05