In detail: hoe maak je een doe-het-zelf motorrevisie van een echte meester voor de site my.housecope.com.
Hoe ouder de motor wordt, hoe vaker hij gerepareerd moet worden. En soms zijn gewone reparaties niet genoeg, en dan is het tijd voor een complexe en tijdrovende operatie - motor revisie. Een motorrevisie is de maximaal mogelijke upgrade van de motor, waarbij de belangrijkste kenmerken en prestaties worden teruggebracht naar het oorspronkelijke niveau. In tegenstelling tot de motorrevisie, worden tijdens de revisie niet alleen de componenten en samenstellingen waarin zich storingen voordoen gerepareerd en in een bijna ideale staat gebracht, maar ook alle componenten van de motor.
Er zijn verschillende signalen waaraan u kunt begrijpen dat we een grote beurt aan de motor nodig hebben:
Lage compressie, hoog olieverbruik, dikke donkergrijze uitlaat.
Verminderde oliedruk, herhaald geluid in het krukmechanisme.
Grote slijtage van de cilinder-zuigergroep of langsloop van de krukas (deze slijtage kan alleen met speciale apparatuur worden vastgesteld).
Meestal verschijnt de kwestie van motorrevisie na 150-200 duizend kilometer. Elke motor heeft echter zijn eigen kenmerken en elke auto heeft zijn eigen gebruiksomstandigheden, dus deze indicator kan in elk geval anders zijn.
Vrijwel alle autogarages bieden revisie aan, echter sommige (ervaren) automobilisten geven er de voorkeur aan om een grote revisie van de motor met hun eigen handen te doen.
Eerst moet u erop letten dat de revisie van de motor - de procedure is lang, ingewikkeld en arbeidsintensief. Om het uit te voeren, moet u goed thuis zijn in de structuur en werking van de motor, evenals over de nodige gereedschappen en vaardigheden beschikken. Als u ook maar de minste twijfel heeft of u het aankunt, is het beter om geen risico's te nemen en de motor van uw auto aan professionals toe te vertrouwen.
Video (klik om af te spelen).
Nadat u de revisieprocedure hebt voltooid en de motor op zijn plaats hebt gezet, is het vereist laat de motor koud draaien. Simpel gezegd, u moet de auto starten en stationair laten draaien, zodat alle elementen perfect passen voor het latere werk.
Denk je dat motorrevisie hoofdpijn is? Je denkt correct. Maar als je erachter komt hoeveel ze voor hun werk nodig hebben, zal je hoofd geen pijn meer doen en je handen gaan werken. Want voor dat geld kun je drie motoren repareren. We besparen dus geld en beheersen de revisie zelf.
Je reed, je reed - plotseling rammelde de motor van je favoriete ijzeren paard. Haast je dus niet om meteen de "hoofdstad" te grijpen. We moeten eerst alles controleren.
Laten we eerst meteen vaststellen dat dit geen schot van de motor is, toen deze werd gedemonteerd, schoongemaakt, pakkingen vervangen en gemonteerd. Er zijn hier serieuzere redenen. Laten we dus eens kijken naar de voorwaarden:
Hoe oud is de auto? Hoe ver heeft ze gelopen? Buitenlands of binnenlands? Als de auto meer dan 10 jaar oud is, is het een binnenlandse auto, bijvoorbeeld een Zhiguli of Moskvich, dan is de limiet 150 duizend kilometer. Voor een buitenlandse auto - tot 300. Misschien is de bron van uw auto uitgeput en is om deze reden het vermogen afgenomen.
Eens kijken wat er met de olie aan de hand is. Ja, de druk is weer gedaald, ondanks het feit dat de auto goddeloos olie barst - nog een reden voor reparatie.
We controleren de compressie, omdat dit de belangrijkste parameter is die van invloed is op de keuze - of er al dan niet een grote revisie nodig is. We nemen een compressiemeter van vrienden, we nemen metingen.In ons geval heeft van de vier indicatoren er bijvoorbeeld vijf in plaats van acht, wat betekent dat het zeker tijd is voor een grote revisie.
Uiteraard met informatie. We krijgen een handleiding waarin gedetailleerd wordt gerapporteerd en met schema's hoe u uw specifieke automerk kunt repareren. We vinden op internet een catalogus met reserveonderdelen voor deze auto om direct de prijzen te bepalen en eventueel een bestelling te plaatsen in een online winkel.
sleutels - ratel, koppel;
doornen voor het koppelen van zuigers, doppen;
rassuharivatel naar kleppen;
micrometer;
hoofden;
klepafsteller;
tweearmige of driearmige trekker;
stethoscoop;
pincet;
steunstandaard;
hydraulische kettingtakel;
trekker kit.
We rijden de auto de garage in. Wij verwijderen de batterij. Maak de kap los zodat deze niet in de weg zit.
Tap alle vloeistoffen zorgvuldig af: antivries, olie. Om dit te doen, installeren we in plaats van bouten op de radiator en het cilinderblok kranen - ze worden verkocht in elke autowinkel - en laten we ze met slangen in de voorbereide container lopen.
Gezien de leeftijd van de machine, ontkoppelen we zeer zorgvuldig de bedrading, connectoren, leidingen, slangen, enz., zodat ze niet in onze handen afbrokkelen, er niets beschadigd of gebroken is. En dan nog wat vakmensen die dan nog de bedrading repareren, het koelsysteem.
We verwijderen zonder haast alles wat het krijgen van de motor kan belemmeren: een luchtfilter, een carburateur, een benzinepomp - vergeet niet de bout, olieafscheider, verdeler, cilinderblokdeksel, nokkenas, cilinderkopbouten en vervolgens de kopblok, carterbescherming, generator met riem, ventilator, radiator. We draaien de bouten los waarmee de motor is vastgezet. Nu kan de motor worden verwijderd.
Voordat u bij het inwendige van de motor komt en grote reparaties gaat uitvoeren, moet u proberen deze veilig uit de auto te verwijderen. Roep een assistent - hier red je het niet.
Bereid vier banden voor door ze op elkaar te stapelen. Leg er twee houten blokken op. Leg dan de motor erop.
Bevestig nu de talk, d.w.z. de lift, op de plafondbalk, deze kan op het statief worden bevestigd, dat boven de kap wordt geplaatst.
Weet je hoeveel de motor weegt? Wat vind je van een totaal van 140 kilogram? Serieus? Het is duidelijk dat je het niet met je handen kunt optillen, en als het valt, kun je niet zonder letsel. Om dit te voorkomen, moet u uiterst voorzichtig zijn, de bevestiging van de talk controleren en pas daarna beginnen met optillen.
Trek de motor voorzichtig, zonder al te veel poespas, omhoog, breng hem naar de stapel banden die al voor de auto klaarliggen, laat hem zakken, draai hem om zodat het carter bovenop ligt, op houten blokken.
Onthoud of markeer bij het demonteren ergens waar je aan het fotograferen bent en waar het onderdeel oorspronkelijk zat, zodat je later geen extra hebt, zoals sommige zelfgemaakte.
Begin met het strippen van het vliegwiel: verwijder eerst de koppeling en ga dan naar de kofferbak van het carter. Ga verder met het oliefilter. Nadat u de bevestigingen heeft losgeschroefd, verwijdert u de bouten en verwijdert u het carter, waarbij u ervoor zorgt dat u de olie-inlaat niet breekt.
Verwijder nu de voor- en achterdeksels van de unit samen met de pakkingbus. Verzorg de biggenster, verwijder deze met een trekker. Ga naar de kettingstop en schroef los, verwijder de spanschoen en vervolgens de ketting, het krukastandwiel.
Ga verder met de krukas. Verwijder de moeren van de drijfstangdoppen, daarna de doppen, trek de zuigers voorzichtig naar buiten, verwijder de voeringen en inspecteer ze zorgvuldig op hergebruik. Als u ze niet meer kunt gebruiken, neem dan een monster en koop nieuwe in een speciaalzaak of automarkt. Bepaal eerst of je een groef voor de halzen nodig hebt en pas daarna de voeringen eronder. Pak de krukas met aanhoudende halve ringen.
Verwijder het varken, de oliepomp en het aandrijftandwiel.Draai om, leg het opzij, verwijder de zuigers met drijfstangen van de cilinders. Koop een nieuw pistonsysteem volgens het oude model. Je moet nog steeds naar de autoreparatiewerkplaats.
Neem nieuwe zuigers, laat ze het blok eronder boren, en slijp ook de krukas en druk de zuigerpennen erin. Meet de krukaspennen met een micrometer, kijk in de handleiding welke maat voeringen moeten hebben, koop ze. Als u de voeringen correct kiest, kunt u de krukas met de hand draaien - dit zal een fittest zijn.
Begin met de montage door koolstofafzettingen te verwijderen. Verwijder alle metaalspaanders, was de bedden, smeer ze en voeringen met motorolie, installeer ze op hun plaats, geleid door de handleiding. Plaats op de achterwand van het blok de halve drukringen zodat de uitsparingen op het vlak van de krukas zijn gedraaid.
Nu kunt u de krukas met voeringen en deksels op zijn plaats terugbrengen, waarbij u de markeringen volgens de handleiding controleert, de plaatsen waar de sloten zich bevinden. Zorg ervoor dat ze allemaal aan dezelfde kant zitten. Neem een momentsleutel, draai de bouten vast, draai de krukas - als deze gemakkelijk draait, is alles in orde. Vervang anders de oordopjes door dunnere.
Vraag de werkplaats om de zuiger te monteren, want je kunt de drijfstangkoppen zelf niet opwarmen tot meer dan 100 graden, maar je moet ze opwarmen tot meer dan 200. Controleer het proces.
Smeer nu voorzichtig de zuigerpennen door de gaten, gooi de zuigerveren er zonder haast in, zorg dat de sleuven en gaten behouden blijven, draai de doorn vast met een sleutel. Leg het blok op zijn kant, steek de zuiger erin met de drijfstang en vergeet de markeringen niet.
Neem een houten blok en duw zachtjes de zuiger in de cilinder. Draai het blok terug naar zijn oorspronkelijke positie, maar doe het zo dat de krukas bovenaan staat. Draai de bouten vast.
Begin voorzichtig aan de drijfstangen naar de nek te trekken. Schuif vervolgens de krukas om ervoor te zorgen dat alles correct is ingesteld en dat de voeringen niet hoeven te worden vervangen. Nu kunt u de bouten aandraaien.
Plaats een nieuwe oliekeerring op het deksel, installeer deze op het blok, smeer de verbindingen vooraf met afdichtmiddel. Ga verder met het installeren van de koppelingshoes en het vliegwiel. Vergeet niet dat het vliegwiel met een groef naar de vierde knie van de krukas moet worden gedraaid - dit is belangrijk.
Begin nu met het installeren van het tandwiel, het varken, de spanschoen, de voorste oliekeerring, de oliepomp, de vliegwielkoppeling.
U kunt eindelijk de motor installeren en vastschroeven. Draai voorzichtig vast om de draden niet te strippen en onderdelen niet te laten barsten. Plaats de pomp, generator, radiator, brandstofpomp terug op hun oorspronkelijke plaats, bevestig draden, slangen, klemmen, controleer de bevestigingssterkte.
Zodra de revisie van de motor is voltooid, is het absoluut noodzakelijk om een koude inloop uit te voeren voordat deze op de machine wordt geïnstalleerd. Dit wordt gedaan om de nieuwe onderdelen aan elkaar te laten wennen, en wordt uitgevoerd in een passieve, bankmodus of bij hard slepen, wanneer, door de beweging van de wielen, de krukas begint te draaien en een koude inloop komt voor.
Dus in de garage de luchtfilterslangen, koelsystemen, olietoevoer, uitlaat op de motor aansluiten. Installeer pluggen. Sluit het apparaat aan op de elektromotor.
Vul de koelvloeistof bij die tijdens de demontage is afgetapt, verwarm deze tot 85 graden en vervolgens olie verwarmd tot 80 graden. Bij lage snelheden, van 600 tot 1000, laat u de motor 2 minuten draaien, op hoge snelheden, van 1200 tot 1400, gedurende 5 minuten.
Voordat de auto twee en een half duizend kilometer heeft gereden, moet u niet snel accelereren, geleidelijk de snelheid opvoeren, de motor niet overbelasten.
Tap na de eerste rit de olie af en vervang deze door een schone, maar van hetzelfde merk (bij voorkeur).
Nu bent u ervan overtuigd dat een doe-het-zelf motorrevisie mogelijk en rendabel is, want het kost drie keer minder.Bovendien kunt u er nog een aantal jaren mee rijden door de levensduur te verlengen, onverwachte pech onderweg te voorkomen en ongelukken te voorkomen.
De volgende video vertelt u welke reserveonderdelen nodig zijn voor de revisie van de VAZ 2103-motor:
Bijna alle autobezitters maken vroeg of laat een revisie van de motor. Er is in principe geen exacte periode waarna een revisie van de motor nodig is. Velen geloven dat de agenda voor de "hoofdstad" de hoge kilometerstand van de auto is. Maar dit is niet waar. De behoefte aan dit type reparatie kan zelfs optreden bij een auto met een vrij lage kilometerstand. Het hangt allemaal af van je rijstijl en hoe goed en vaak je voor het "hart" van je "steel beauty" zorgt. Om het hart van een vrouw altijd oprecht en betrouwbaar voor u te laten zijn, heeft het verse bloemen en veel aandacht nodig. Ook het "hart" van uw auto moet op tijd verse olie en zorgvuldige zorg krijgen. Alleen dan zal het u lang trouw van dienst zijn.
Revisie - gedwongen noodzaak
Dat de "motor" van uw auto een "kapitaal" nodig heeft, blijkt uit de details van de cilinders. U merkt dit aan de toegenomen behoefte aan olie voor uw auto (het verbruik zal ruim een liter per duizend kilometer bedragen). De karakteristieke blauwe rook uit de uitlaatpijp is een duidelijk teken van een motorstoring. Maar met het verschijnen van dergelijke symptomen, moet men niet meteen conclusies trekken. Een te hoog olieverbruik kan er bijvoorbeeld op wijzen dat de ventieldopjes hun vroegere elasticiteit hebben verloren.
Let op het krukmechanisme - er kan een karakteristieke klop optreden, wat wijst op ernstige schade aan de krukasvoeringen, lagers en andere glijdende componenten. Kloppen kan worden gedetecteerd met een stethoscoop en een manometer helpt bij het bepalen van de druk in de cilinders. Een ernstig teken dat een motorrevisie nodig is, kan een toename van het motorgeluid, vermogensverlies en een toename van het brandstofverbruik zijn.
Als u het belangrijkste aantal van bovenstaande symptomen in uw auto heeft gevonden, kunt u een grote onderhoudsbeurt hoogstwaarschijnlijk niet vermijden. Maar om er zeker van te zijn of een "kapitaal" vereist is of niet, is het toch beter om contact op te nemen met een gespecialiseerd servicestation. Het servicestation controleert de mate van slijtage van alle motoronderdelen. Voor een dergelijke controle worden speciale apparaten op de stations gebruikt (meetklemmen, micrometers, meetklokken, binnenmeters), met behulp waarvan het mogelijk is om nauwkeurig te bepalen of een revisie van de "motor" nodig is.
