Nikon camera doe-het-zelf reparatie

Als eerste benadering bestaat elke digitale camera uit de volgende hoofdonderdelen en samenstellingen: lens en diafragma, een set optische converters en spiegels en een digitale matrix, een besturings- en gegevensopslageenheid.

Het werkingsprincipe van de camera wordt goed begrepen uit het blokschema in de onderstaande afbeelding:

Als je naar de bovenstaande afbeelding kijkt, is duidelijk te zien dat eerst de lichtstroom de lens binnenkomt en vervolgens door het diafragma en de sluiter gaat, die de hoeveelheid licht doseren die de lichtgevoelige elementen van de matrix binnenkomt. Elke pixel van de matrix zendt informatie uit over de intensiteit van de lichtstroom en het lichtspectrum. Deze informatie wordt vervolgens naar een analoog-naar-digitaalomzetter gestuurd. Vanaf de uitgang van de ADC wordt de digitale code via de verwerkingseenheid weergegeven op een digitaal display of opgeslagen in het interne of externe geheugen.

Servicehandleidingen voor digitale camera's Casio EX-P600 EX-S1/M1, EX-S2/M2, EX-S3, QV-3EX, EX-S770, EX-S770D, QV-100B, QV-100C, QV-4000 en andere modellen

FUJIFILM FINEPIX 30I, 4800 ZOOM, 4900, 50I, 6800, 6900, enz.

BBK digitale fotografie apparatuur In de collectie met handleidingen vindt u informatie over demontage, een onderdelencatalogus voor BBK DP710, DP810, DP830, DP850, DP1050, DP1250, etc.

Gedetailleerde servicehandleiding voor digitale camera LG LDC-A310.

Een artikel over de bescherming van digitale camera's tijdens hun werking, en de LG GR-DV 4000 beschrijving van een storing met een DC/DC converter

Naast collecties met servicedocumentatie worden typische storingen en manieren om deze in Minolta-camera's te verhelpen geanalyseerd.

JVC GC-QX3U, JVC GC-X1E-S, JVC GC-X3E-DS, JVC GF-500EG, JVC GR-AX200EA, GR-AX210, GR-AX350, AX400EA, AX48EG, AX68EG en vele andere modellen

Reparatie van digitale camera's van Olympus in verband met het demonteren van de camera of het vervangen van de firmware, om onnodige schade te voorkomen, moet u beginnen met vertrouwd te raken met de vereiste servicehandleiding en het apparaat van een specifiek cameramodel, dat u van ons kunt downloaden.

Een enorme selectie servicehandleidingen voor Nikon digitale foto's, hier is een verre van volledige lijst met beschikbare technische informatie Nicon Coolpix 700 sm, 800, 885, 950, 3000, 3100, 3500, 4500, 5000, 5200, 7900, 8400, 9000 , L1 - L20, P1-P6000, S1-S550, D40, D50, D60, D70, D80, D200, D300, f1-f90x, N50, N90

Sigma Nikon AF 70-300mm f4-5.6 D Macro Reparatiehandleiding

Om uw digitale camera goed te kunnen repareren, moet u eerst het apparaat van de camera goed begrijpen. Om te beginnen moet worden begrepen dat alle fotografische apparatuur in de eerste plaats optica is, en pas daarna elektronica.

Het apparaat van de camera een korte cursus van een jonge reparateur: Een diafragma en een sluiter zijn in de lens geplaatst. Het membraan bestaat uit verschillende bloembladen en vermindert, wanneer gesloten, het kaliber van het gat waardoor het licht naar de matrix gaat. Hierdoor wordt de hoeveelheid invallend licht geminiaturiseerd en wordt overmatige verlichting van de matrix voorkomen wanneer het onderwerp duidelijk verlicht is.

Vervolgens wordt een lichtgevoelige matrix geplaatst, waarvan de bovenste fractie van glas is. Het lichtgevoelige vlak van de matrix bevindt zich voor het beschermende glas. Structureel bestaat het uit een groot aantal lichtgevoelige cellen. Licht dat erop valt, produceert een galvanische lading. Nadat de opname is voltooid, worden de resulterende ladingen overgebracht naar de analoog-naar-digitaalomzetter. Hier komt digitalisering om de hoek kijken. De gedigitaliseerde informatie wordt overgebracht naar het RAM-geheugen. RAM slaat informatie alleen op als het is ingeschakeld. Het beeld bevindt zich slechts microseconden in het RAM-geheugen en wordt ook digitaal verwerkt - kleurweergave, scherpte, verzadiging en andere beeldeigenschappen zijn verbeterd. . Het verwerkte beeld wordt overgebracht naar de geheugenkaart. Hier kan een digitale foto lang worden bewaard.

Het grootste probleem dat optreedt bij digitale flashdrives is te wijten aan vervuiling van de contacten. Om dit probleem op te lossen volstaat het om de contacten af ​​te spoelen met bijvoorbeeld benzeen.

Als de digitale camera niet aan gaat, controleer dan de juiste aansluiting van de batterijen en hun laadniveau met ten minste een conventionele tester. De stroom in de batterijen moet minimaal 1 ampère zijn, bij lagere waarden loopt de camera het risico niet eens aan te gaan

De hoofdmicrocontroller bestuurt de digitale camera. Boven de lens bevindt zich een visuele zoeker. Tijdens het zoomen verandert de afstand tussen de lenzen van de lens. Als er geen problemen zijn met de batterijen en de camera gaat nog steeds niet aan, controleer dan of de hoofdmicrocontroller (processor) van stroom wordt voorzien. Als alles in orde is, moet u deze vervangen. Haast u niet om de camera te openen zonder demontage-instructies bij de hand te hebben, anders loopt u het risico de bevestigingselementen te beschadigen. U kunt een groot aantal service-instructies downloaden van de site https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3558

De flitser bevindt zich op een apart bord met een enorme condensator en een transformator. Aan de achterkant van de camera bevindt zich een LCD-monitor.

Enkele veelvoorkomende problemen en oplossingen voor digitale camera's

Defecte optische sensor in de lens van een digitale camera of camcorder: De optocoupler bestaat uit 2 delen - een stralingsbron (IR LED) en een fotodetector (bijvoorbeeld een fotodiode, een fototransistor, een fotothyristor). Met een conventionele tester kunt u het deel van de lichtzender bepalen, evenals de anode en kathode van de LED. Dienovereenkomstig, tegenover de uitgangen van de lichtzender - de uitgangen van de fotodetector en, in de regel, tegenover de uitgang van de anode van de lichtzender - de anode of collector van de fotodetector, tegenover de kathode van de lichtzender - de kathode of zender van de fotodetector. Optocouplers in camera's worden gebruikt in het zoomlensmechanisme. Wanneer er spanning op de emitter wordt aangelegd en de lichtstroom open is, is de fotodetector open en is de spanning op de anode of collector nul, wanneer de fotodetector gesloten is, is de spanning gelijk aan de stroombron. Als het niet mogelijk is om de optocoupler rechtstreeks in de camera te controleren, kunnen de prestaties worden gecontroleerd volgens het volgende diagram.

Reparatie van lenzen in digitale camera's

De lens in een digitale camera is een complex opto-mechanisch apparaat dat elementen van precisiemechanica en optica combineert. In camera's loopt het het grootste risico op falen. Het volstaat te zeggen dat ongeveer 70% van de camerastoringen het gevolg zijn van een lensdefect, en in de overgrote meerderheid van de gevallen is de oorzaak van storingen een menselijke factor, d.w.z. gevallen, erop getrapt, gemorste vloeistof, onvoorzichtige behandeling, vreemde deeltjes in de lensaandrijving, zoals zand, enz. In Canon ixus xxx-camera's, als er een lensstoring optreedt, wordt na het inschakelen van de camera na een tijdje het bericht E18 of "lensfout" weergegeven op het display, waarna het apparaat wordt uitgeschakeld ..

Ik hoop dat het duidelijk is dat het krijgen van zelfs de kleinste zandkorrel tussen de tanden van het aandrijftandwiel van het zoomlensmechanisme zal leiden tot vastlopen en een lichte mechanische impact tot beschadiging van de tanden van dezelfde tandwielen of lenspennen. wanneer er een storing optreedt in de lens, wanneer de aandrijving van het mechanisme niet kan "inrijden". eliminatie-algoritme als alle onderdelen intact zijn, demonteer en reinig, indien nodig, de defecte onderdelen zorgvuldig. Soms is het makkelijker om de hele lens te vervangen, omdat sommige onderdelen gewoonweg niet te vinden zijn

Typische problemen die zich voordoen in de CF-connector

Ten eerste zijn dit kapotte connectorcontacten en ten tweede kunnen ze worden verbogen, waardoor de geheugenkaart niet kan worden gelezen. Het uiterlijk van een storing treedt op als gevolg van onjuiste installatie van de flashdrive. Symptomen van manifestatie kunnen heel divers zijn, bijvoorbeeld: een digitale camera gaat gewoon niet aan en hoogstwaarschijnlijk connector contacten kortgesloten, die de camerabeveiliging activeert.Door gesloten contacten kunnen complicaties gevaarlijker zijn, bijvoorbeeld de spanningsomvormer crasht vaak. Ook waren er vaak gevallen waarin de camera zonder geheugenkaart goed werkt, maar na installatie helemaal niet meer aangaat. De reden is ook gebogen contact. De camera werkt, maar herkent de geheugenkaart niet. Hoogstwaarschijnlijk is de reden gecodeerd in een kapotte connectorpin.

Reparatie van cameraflitsers

Let op, op de opslagcondensator van de flitser is de spanning ongeveer 300 volt, met onzorgvuldig gebruik, kunt u niet alleen een elektrische schok krijgen, maar ook de camera gemakkelijk voor altijd verpesten. Ontlaad de opslagcondensator van de flitser elke keer dat de stroom wordt aangesloten. Je kunt de condensator ontladen via een weerstand met een weerstand van 1-2 kOhm.

Een digitale camera zonder flitser heeft weinig zin en bij weinig licht heeft het geen zin om hem te gebruiken. Daarom roept de reparatie van camera's met een dergelijke storing van gebruikers in de regel geen vragen op. Wat betreft de praktische kant van het probleem: vaak is het reparatieproces gecompliceerd, niet zozeer vanwege het ontbreken van componenten, maar vanwege het ontbreken van servicedocumentatie. Helaas is er op dit moment zeer weinig technische literatuur over het apparaat van fotoflitsers, een beschrijving van de werkingsprincipes van hun elektronische circuits, ondanks het feit dat er een enorme interesse is in het apparaat van fotoflitsers en bovendien in hun reparatie, niet alleen onder camerabezitters, maar ook, vaak van werknemers in camerareparatiewerkplaatsen, vooral in de provincies. We zullen de werking van een flitscamera beschouwen volgens het principeschema van een filmcamera (Fig. 1).

Het generatorcircuit voor het blokkeren van de flits is geassembleerd op een Q303-transistor. Op het moment van inschakelen is de transistor open met een negatieve spanning die door de weerstand R305 komt, de wikkeling van de transformator T301, de open transistor Q304. Als gevolg hiervan vloeit er een stroom door wikkeling I van de transformator, die een puls van positieve polariteit induceert in wikkeling II. Het sluit transistor Q303. De stroom in de wikkeling I begint af te nemen. Het verdwijnende magnetische veld induceert een puls van negatieve polariteit in wikkeling II, wat weer leidt tot het openen van de transistor.

Het proces wordt continu herhaald. Pulsen van verschillende polariteit induceren stroom in de wikkeling III van de transformator en, gelijkgericht door de diode D302, laden de condensatoren C303 op tot een spanning van 250 - 280 volt, C302 via weerstanden R308 R306. Wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt, gaat het flitssynchronisatiecontact af. Een positieve spanning wordt toegepast op de stuurelektrode van de thyristor SR301, opent deze en sluit de condensator C302 naar de behuizing, waardoor deze ontlaadt en een sterke afname van de stroom in de primaire wikkeling van de transformator T302. Het verdwijnende magnetische veld induceert een hoogspanningspuls in de secundaire wikkeling, waardoor het gas in de lamp van de XE301-flitslamp doorslaat en als gevolg daarvan een heldere korte gloed ontstaat

Schematisch diagram van de flits van een digitale camera van Sony DSC - P52 Allemaal hetzelfde blokkeergeneratorcircuit Q503, T501, gelijkrichterdiode D502, opslagcondensator C508. De rol van de sleutel op de thyristor SR301 wordt uitgevoerd door de veldeffecttransistor Q506, enz.

Wie de eerste reflexcamera in zijn leven uit elkaar haalde, het leek misschien alsof een halve emmer met verschillende schroeven en schroeven was losgedraaid. We zullen niet elke schroef in detail beschrijven. We zullen enkele demontagepunten weglaten, want geloof me, ergens op de zeventigste schroef zul je je vervelen, je interesse in het artikel verliezen en we zullen niet het belangrijkste bereiken - de interne vulling van de camera.

Wanneer u begint met het repareren van elektronische apparatuur, moet u allereerst de stroom uitschakelen. Bij reparatie van een spiegelreflexcamera halen we de batterij uit het cameracompartiment.

Het type batterij in de Nikon D5100 is EN-EL14 Li-ion 7.4 V 1030 mAh, dit type batterij wordt ook gebruikt in de D3100 SLR camera en de Nikon COOLPIX P700 digitale camera.

Om de achterkant van de behuizing te demonteren, draait u de schroeven aan de onderkant van de camerabody los, aan de rechter- en linkerkant, met andere woorden, alles rond de omtrek van de behuizing.

Vergeet niet één verborgen schroef onder de rubberen pad (duimgreep), zoals weergegeven in de bovenstaande foto.

Demonteer voorzichtig de achterkant van de behuizing. Onthoud dat de achterkant nog steeds wordt vastgehouden door twee lussen.

In het begin tillen we de connectorvergrendeling op en verwijderen we de kabel die naar de bedieningsknoppen gaat. Koppel vervolgens de beeldschermkabel voorzichtig los van het moederbord, zoals weergegeven in de bovenstaande foto.

In het volgende deel zullen we kijken naar de samenstelling van het moederbord van de Nikon D5100 SLR camera...

Na in leergierige kinderhanden te zijn geweest, keerde mijn Nikon E5200-camera ernstig "ziek" terug van een zomervakantie naar een gezondheidskamp. Diagnose - de vergrendeling van het batterijklepje en de vergrendeling die de batterij vasthoudt, zijn kapot.

De eerste reanimatieoplossing die in me opkwam, was het gebruik van een bankelastiekje voor geld, dat erin slaagde het deksel in 3 beurten vast te zetten. Het hielp een beetje - het elastiek probeerde, zoals het hoort, op het meest ongelegen moment los te komen. En in ons geval is dit niet alleen beladen met het openen van het deksel, het is een gegarandeerd verlies van de batterij als je gewoon je hand met de camera uit het raam van een rijdende auto steekt om een ​​interessant verhaal vast te leggen.

Na een paar gelukkige vondsten hier> viel de batterij uit als een "briljante" oplossing - om een ​​geautoriseerde service te bellen. En dit kan de tweede poging tot reanimatie worden genoemd. De oproep is gelukt! De militair sprak zijn bereidheid uit om elk onderdeel van de romp te vervangen, maar alleen samen met de romp zelf. Alleen al de mogelijkheid van zo'n beslissing beviel me en bemoedigde me.

Tijdens de verdere diagnose van de camera was de servicespecialist onverwacht enthousiast. Zou nog steeds! De "kilometerstand" van het apparaat in drie "omwentelingen" van de frameteller leek hem een ​​belangrijke dag voor dit model en hij adviseerde hem vertrouwelijk om een ​​nieuwe camera aan te schaffen. Op deze positieve noot eindigde de tweede reanimatie. Maar er is een vermomde zegen, want de nieuwe camera, gekocht voor de schoonmoeder, beviel haar onverwacht niet vanwege de moeilijkheid om deze techniek onder de knie te krijgen. Als gevolg daarvan werd ze mijn eigendom.

Het was jammer om dit welverdiende apparaat weg te gooien. In sommige opnamestanden overtrof hij nog steeds zijn nieuwe opvolger. Het is ook jammer om het aan een collega van een vliegtuigmodelbouwer over te dragen om aan stukken te worden gescheurd. Ik wilde geen fragmenten van een hightech apparaat zien in een reportage van de plaats van een ander ongeval. Er werd besloten om het deksel van het batterijcompartiment met hun eigen handen te bevestigen. Bovendien kunnen hiervoor populaire technologieën uit de aeromodelling worden gebruikt.

Gewapend met een oude kleermakersschaar uit de voorraad van mijn geliefde schoonmoeder, een stuk geel blik, een spijker, draad (van een paperclip) en koudlaslijm, ging ik aan de slag. Eerst kraste ik met een spijker iets op een metalen plaat dat leek op een patroon voor een toekomstig onderdeel. Vervolgens heb ik, in strijd met allerlei toleranties, met de grootste zorg (ik weet uit ervaring dat deze scharen met hun ringen in je hand kunnen knijpen) er ongeveer uitgeknipt wat ik wilde.

Ik heb het een beetje verwerkt met een naaldvijl, een tang, anjers in zelfgemaakte lussen gestoken en geklonken zodat het er niet uit zou vallen. Ik heb met een bestand de hoes van de Japanse camera bekrast. Moreel gezien is dit veel gemakkelijker te verdragen dan een zonnedak in uw eigen auto te maken, maar toch - met spijt. Ik heb de lijm volgens de instructies gemengd, de onderdelen geplakt en een dag op een goed geventileerde plaats gelaten.

Het kan echter niet worden gezegd dat de kinderen het resultaat enorm bewonderden, nadat ze hadden uitgelegd dat "dit zo'n steampunk is" (een stijl of ondersoort van sciencefiction - vertaald in een begrijpelijke taal, maar wat het is, volgens de concepten van de jeugd , stel ik me zelf vaag voor), de mensen werden aardiger en gebruiken soms zelfs gereanimeerde apparatuur.

Lensfout – dit moet de meest voorkomende storing van een digitale camera zijn.Enkele veelvoorkomende foutmeldingen die kunnen verschijnen op het scherm van camera's met dit probleem zijn:"E18-lens" (“E18-lensfout” in oudere Canon-modellen), “ACCESS” (toegangsfout) (Sony), “Zoomfout” (zoomfout) (Fuji), “Lens geblokkeerd” (“lensproblemen”) (Kodak), “ lens>fout, herstart camera” (“lensfout, herstart camera”) of gewoon “lensfout” (“lensfout”) (bijna alle camerafabrikanten gebruiken deze optie de laatste tijd). Sommige camera's tonen misschien helemaal niets op het display, maar laten alleen een pieptoon horen, de lens rijdt naar binnen en de camera wordt uitgeschakeld. Soms springt de lens er niet eens uit.

Het probleem komt eigenlijk vrij vaak voor bij alle modellen digitale camera's. Dit is meestal zand of andere kleine deeltjes die in het lensverlengingsmechanisme en het autofocusmechanisme terechtkomen. Of de camera is gevallen met uitgeschoven lens. Misschien stond de camera aan, maar kon de lens niet uitschuiven (bijvoorbeeld per ongeluk aangezet in een tas) Het komt voor dat nadat de lens is uitgeschoven, de batterijen leeg raken en de camera uitschakelt met de lens uitgeschoven. Geloof het of niet, een van de oorzaken van lensfalen is het gebruik van etuis en portemonnees. Zand, vuil, vezels, enz. zich ophopen op de bodem van het lichaam. Deze materialen hechten zich graag aan de body van de camera vanwege de elektrostatische lading wanneer ze worden gewreven (vooral in gevallen waarin de behuizing zacht en wollig is). Nadat deze deeltjes hun weg in het lensmechanisme hebben gevonden, treden foutmeldingen op. Ik heb veel Canon-camera's en gebruik om deze reden nooit hoesjes.

De eigenaar van de camera met dit probleem heeft misschien geen zin om contact op te nemen met de garantiewerkplaats. Veel camerafabrikanten lossen dit probleem niet onder de garantie op. Volgens hen is dit te wijten aan schade aan de camera als gevolg van stoten of zand of vuil dat vastzit in het lensverlengingsmechanisme (waarvan niets door de garantie wordt gedekt). De reparatiekosten liggen meestal in de buurt van of meer dan wat de camera werkelijk waard is. Omdat garantiewerkplaatsen in de meeste gevallen een defecte lens vervangen door een nieuwe, waarvan de kosten als reserveonderdeel hoog zijn.

Gelukkig kan ongeveer de helft van de camera's die last hebben van dit probleem eenvoudig worden opgelost met een van de volgende methoden. Geen van deze methoden vereist demontage van de camera, hoewel sommige andere schade kunnen veroorzaken als ze te veel worden gebruikt en er niet voor wordt gezorgd. Als de camera nog steeds onder de garantie valt, gaat u, voordat u een van deze toepast, naar de garantiewinkel van uw camerafabrikant om te zien of de reparatie onder de garantie valt of om te bepalen hoeveel zij in rekening brengen voor een betaalde reparatie. Wie weet heb je geluk. Maar als ze een bedrag noemen dat hoger is dan de kosten van uw camera, kunt u de volgende methoden overwegen. Hier is een videobeschrijving van elk van de methoden voor probleemoplossing, gevolgd door een gedetailleerde beschrijving ervan.

De methoden worden weergegeven in volgorde van risico op schade aan uw camera. Probeer ze daarom in die volgorde. En onthoud dat deze methoden (met name nr. 6 en 7) alleen moeten worden overwogen voor camera's waarvoor de garantieperiode is verstreken, de aangegeven reparatiekosten zouden buitensporig zijn. Als deze methoden niet hebben geleid tot het corrigeren van de fout, is het mogelijk om contact op te nemen met een betaalde service, waarvan de reparatiekosten lager zijn dan in de garantieperiode.

Methode 1: Haal de batterijen uit de camera, wacht een paar minuten. Plaats een nieuwe set batterijen (bij voorkeur oplaadbare NiMH 2500 mAh of hoger) en zet de camera aan. Als u batterijen langer dan een jaar gebruikt, overweeg dan om nieuwe batterijen aan te schaffen, aangezien deze mogelijk niet voldoende stroom leveren om de camera te starten.

Methode 1a: Als de nieuwe batterijen niet werken, probeer dan de Menu-, Functie-, Set- of OK-knop ingedrukt te houden terwijl u de camera inschakelt. Dit, samen met methode 1 en methode 2, werkt soms om lensfouten te corrigeren die optreden als gevolg van het leegraken van de batterij wanneer de lens wordt uitgeschoven.

Methode 1b: Voor degenen onder u die met deze fout toegang hadden tot het cameramenu, probeer te zoeken naar en te selecteren "reset" om de camera te resetten. Op sommige Canon-camera's moet je hiervoor de menuknop met de aan/uit-knop maximaal 10 seconden ingedrukt houden. Houd er echter rekening mee dat een lensfout soms de reset-optie kan verhinderen, waardoor de optie mogelijk niet wordt weergegeven.

Methode 2: Als de batterijen van de camera helemaal leeg zijn terwijl de lens nog open was, kan de camera een lensfout vertonen of niet correct starten wanneer nieuwe batterijen worden geplaatst. Verwijder de geheugenkaart en plaats deze niet in de camera, plaats dan nieuwe batterijen. Wanneer u de camera inschakelt zonder kaart, kan deze weer tot leven komen, omdat dit bij sommige modellen een reset veroorzaakt. Fout E30 (voor oude Canon) betekent dat je geen kaart hebt geïnstalleerd, dus je moet de camera uitzetten, de kaart plaatsen en weer aanzetten.

Methode 3: Steek de audio-/videokabel (AV) in de camera en zet de camera aan. Het aansluiten van de kabel zorgt ervoor dat het LCD-scherm van de camera uit blijft terwijl het proces begint. Op deze manier is er tijdens het opstarten extra batterijvermogen beschikbaar voor de cameralensmotor. Deze extra kracht kan nuttig zijn bij het overwinnen van stof of zand dat de lens kan verstoren. Als een AV-kabel de lensfout niet alleen oplost, overweeg ik om deze kabel als een skid geïnstalleerd te houden wanneer ik 4, 5 en 7 probeer te repareren als een middel om extra vermogen te leveren om te helpen bij het proces van deze pogingen. Houd er echter rekening mee dat ik niet aanraad om de kabel tijdens het Fix 6-proces geïnstalleerd te houden, omdat dit de AV-poort kan beschadigen wanneer u probeert de camera in te schakelen.

Methode 4: Plaats de camera op zijn rug op een tafel met de lens naar het plafond gericht. Houd de ontspanknop ingedrukt en druk tegelijkertijd op de aan/uit-knop. Het idee is dat de camera zal proberen automatisch scherp te stellen terwijl de lens is uitgeschoven. We hopen dat terwijl de lens uitschuift en de autofocuslens beweegt, de geleidepennen op hun plaats blijven.

Methode 5: Blaas met perslucht de openingen tussen de lenscups uit met een blaasbalgje. Het idee is om zand of ander vuil uit het lensmechanisme te blazen. Andere zuiveringsopties zijn het gebruik van een föhn op een koele stand of het blazen van lucht uit de lensopeningen (wees hier voorzichtig mee!). Sommigen gebruiken hiervoor een stofzuiger.

Nu betreden we het rijk van potentieel gevaarlijke manieren om de camera te redden. Er is zeker enig risico, dus wees voorzichtig bij het volgende:

Methode 5a: Als u zanddeeltjes opmerkt in de holte rond de lenscilinder en de luchtstroom helpt niet om ze los te maken, overweeg dan om papieren zakdoekjes of een naainaald te gebruiken om ze op te ruimen. Let er vooral op dat u de lensbehuizing niet bekrast met de naald. Ik raad ook niet aan om te diep rond de papieren lenscilinder te tasten (niet dieper dan 1 cm). Ik raad vooral niet aan om diep rond het buitenste (grootste) deel van de lenscilinder te tasten, omdat je de antistofpakking die zich net binnen die opening bevindt, kunt uitschakelen.

Methode 6 : Sla herhaaldelijk op de rubberen afdekking van de USB-aansluiting met de bedoeling alle deeltjes los te maken die de lens van de lens kunnen verstoren. Het is ook mogelijk om met de palm van je hand op de camerabody te tikken. Veel mensen melden succes met deze methode.Er zijn echter ook enkele voor de hand liggende mogelijkheden dat interne componenten met deze methode worden beschadigd of losraken, zoals kabels die uit connectoren vallen of scheuren in het LCD-scherm.

Methode 6a: Dit is een variatie op methode 6 en is van toepassing als de lenscilinders recht zijn (niet gebogen door impact). Met andere woorden, probeer dit tenzij er duidelijke mechanische schade aan de vaten is die het probleem veroorzaakt. Probeer, met de lens naar beneden gericht, van alle kanten "zacht" op de lens te tikken met een klein voorwerp zoals een pen of potlood. Het idee is om te proberen zanddeeltjes uit te schakelen die de beweging van de lenscilinder kunnen verstoren. Probeer tegelijkertijd de camera in en uit te schakelen terwijl u dit doet.

Methode 7a: Houd er rekening mee dat deze correctiemethode alleen voor camera's is waarvan de lens uitschuift, vervolgens stopt nadat hij een deel van de weg is afgelegd en vervolgens weer terugkeert naar zijn oorspronkelijke positie. Probeer de kleinste voorste lensbeker in de meest uitgestrekte positie vast te pakken en vast te houden zonder de lens terug te laten komen. Inspecteer en reinig het gebied rond de lenscups van stof en zand. Zet de camera uit en weer aan. Als de lens verder uitsteekt, pak je het voorglas weer vast zonder het terug te laten komen. Herhaal de reiniging opnieuw. Zet de camera uit en weer aan om te controleren of het probleem is verdwenen.

Methode 7b: De meest extreme oplossing. Houd er rekening mee dat dit het absolute laatste redmiddel is voordat u uw camera weggooit, en er is een duidelijk potentieel voor verdere cameraschade met deze methode. U kunt deze techniek overwegen als de lens zichtbaar en zichtbaar beschadigd, verbogen of verdraaid is, bijvoorbeeld door een val. Probeer in dit geval de lens te zien als een schouderdislocatie. Probeer de lens te forceren om rechtop te gaan staan ​​en weer op zijn plaats te gaan staan. In dit geval komen de pinnen van de lenscups in hun geleiders te zitten. Je doel is om te proberen ze te transplanteren door de lens recht te trekken. Luister naar een "klik" om te bevestigen dat de pinnen in de geleiders zijn gesprongen en stop op dat moment onmiddellijk met verdere inspanningen. Meer en meer mensen melden het succes van deze methode in vergelijking met andere methoden.

Variaties van methode 7b: voorzichtig trekken, draaien en/of draaien aan de lenscilinder terwijl u op de aan/uit-knop drukt. Controleer de lens op enige vorm van kanteling of oneffenheden. Nogmaals, het doel is om te proberen de lopen recht te trekken of recht te trekken als ze gedraaid of gedraaid zijn. Een andere optie is om te zoeken naar ongelijke openingen rond de lenscilinder en vervolgens de kant van de lenscilinder met de meeste opening naar beneden te duwen (let op, het wordt niet aanbevolen om de lenscilinder helemaal naar beneden te duwen, omdat deze daar vast kan komen te zitten). Nogmaals, met al het bovenstaande zou je naar een "klik" moeten luisteren, wat betekent dat de pinnen van de bril in de geleidingsgroeven vielen. Als u dit geluid hoort, stop dan onmiddellijk en probeer de camera aan te zetten.

Het proces van het verkrijgen van hoogwaardige fotografie vereiste aanvankelijk veel vaardigheid en ervaring. Met de uitvinding van digitale camera's is een nieuw tijdperk in de fotografie begonnen. Iedereen kan een moment digitaal vastleggen en desgewenst zijn werk op papier of een fotolijstje zetten.

• Ten eerste moet de kamer praktisch steriel zijn. Anders zal een splinter die op de matrix of interne lenzen van de fotolens terechtkomt, al uw foto's bederven.
• Ten tweede is het wenselijk om een ​​goede verlichting te hebben op het oppervlak van de tafel waarop de digitale camera zal worden gedemonteerd. Je zou verbaasd zijn hoe kleine schroeven de binnenkant van de camera vasthouden.
• De derde voorwaarde is de voorlopige demontage van een digitale camera voor het oplossen van problemen, wat resulteert in de opslag van een groot aantal kleine schroeven van verschillende afmetingen en de onderdelen van de fotolens met lenzen en een fotomatrix in gedemonteerde vorm tot de aankoop van de onderdeel om de defecte te vervangen.

Het belangrijkste is om de volgorde waarin je onderdelen van een digitale camera fotografeert goed te onthouden, omdat je deze in precies de omgekeerde volgorde moet monteren.
Om het werk te vergemakkelijken, raden wij u aan de schroevendraaiers voor te magnetiseren.
De kosten van demontage en montage in het servicecentrum van een dergelijke camera bedragen 1500 roebel. Als je een doe-het-zelver bent en graag het apparaat van een digitale camera bestudeert, dan zullen de tijd en het geduld meer dan lonen met het realiseren van het bespaarde geld en de opgedane ervaring. Als u nog steeds twijfelt aan de beschikbaarheid van geduld en de nodige vaardigheid, is het beter om contact op te nemen met gespecialiseerde servicecentra. Een camera repareren in een servicecentrum betekent een kwaliteitsreparatie krijgen, vergezeld van garantieverplichtingen. In geval van storing kan de tijd en moeite die eraan wordt besteed niet worden gecompenseerd door kleurrijke foto's die zijn gemaakt met een gerepareerde digitale camera.

Hallo lieve gemeenschap.
Waterkoker kapot, water niet verwarmd. Besloten om het uit elkaar te halen. Ik heb YouTube-video's bekeken en ik ben op weg. Het lijkt niets ingewikkelds. Bovendien brak het bij mij op de een of andere manier met hetzelfde symptoom, maar alles was daar vrij eenvoudig, het contact dat naar het verwarmingselement gaat, is doorgebrand. Dus deze keer dacht ik dat het weer in dit contact was. Maar nee. En het is niet eens de theepot. En in de stand zelf. Zoals ik het begrijp.

Ik voeg een foto bij.
De 5e foto toont een contact dat belt met een stekker.
Bij 6 - een contact dat niet rinkelt met een stekker.

Al rinkelen de contacten die naar het bestuur gaan beide regelmatig. De standaard zelf gloeit, de knoppen werken. Zelfs de temperatuur is correct.
In wat er een probleem kan zijn, prompt, alstublieft.
Ik wil heel graag thee.
Het spijt me, ik ben hier niet sterk in, ik zal dankbaar zijn voor de beschikbare antwoorden voor verdere diagnose / behandeling.
Bedankt!

Waterkoker model: Polaris pwk 1712cad.

Hallo, de CTX S762A-monitor gaat niet aan, hij ziet er helemaal dood uit, de diode op het paneel licht niet op. Ik weet niet meer waar ik heen moet, ik smeek je om hulp, ik ben nieuw in dit bedrijf. Ik voeg een foto bij van het voedingscircuit: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2706/i186/1201/2f/ff96cbab816c.jpg.
Volgens het voedingsbord nr. CTX11S92-006A kan ik zeggen dat de grote condensator C2 zijn 300 volt vasthoudt, 1,5 volt komt naar de condensator C25, deze volt gaat langs het bord, ze zijn ook aanwezig op het zevende been van de BUS regelgever deze 1.5. B, en de rest van de benen zijn nullen. Ik smeek slimme mensen om te helpen deze ontbrekende spanning te vinden en de monitor te starten

Heren met kennis van zaken, ik heb uw hulp nodig bij de reparatie van een blender (philips 700w). Dit is een geweldige blender die nam en stopte. Ik heb hem nauwelijks gedemonteerd, de DC-motor werkt, maar met de microschakeling is dit wat er gebeurde: er was een doorgebrande pre, ik heb deze vervangen, maar zodra ik op de aan- of turboknop druk, licht deze op (pre 2A 250v). Ik heb de motor gesoldeerd (blauwbruine draden met diodes), hij brandt nog steeds, de diodes op bruin en blauw lijken ook dood te zijn. ik zal vervangen. De vraag is, kunnen dode diodes leiden tot burn-out van de pre? Wat kan het probleem nog meer veroorzaken? Foto bijvoegen. Bedankt voor het advies.

De paal is bedoeld voor alle bezitters van de Nikon D40 met een 18-135mm lens. Het artikel waarschuwt en waarschuwt voor een mogelijke storing. Als de lens een hard oppervlak raakt, kunnen er barsten optreden. Als je naar de opening kijkt, zie je dat de diafragmalamellen zijn afgebrokkeld.

Het repareren van een dergelijke storing in een servicecentrum kost iets minder dan de kosten van een nieuwe lens. Wie voor de keuze staat om hem ter reparatie aan te bieden of een nieuwe te kopen, kan proberen de optiek zelf te repareren.

Het is beter om vanaf de achterkant bij de optiek te komen.

Demontage begint met het losdraaien van 3 schroeven op de bajonet en twee op de contactgroep

Vervolgens wordt de montagering samen met de diafragmahendel verwijderd

Dit zijn kalibratiepads. Hoogstwaarschijnlijk regelen ze de back- en frontfocus.

De lensgroep die zich aan de achterkant bevindt, wordt vastgezet met drie schroeven die in de diepte zitten.Drie schroeven hierboven verbinden de lenzen tot een groep.

Scherpstelmodusschakelaar en scherpstelring zelf.

Op het binnenglas worden 6 schroeven losgeschroefd.

Om nog een groep lenzen te verwijderen, heb je speciaal gereedschap nodig. De groep zit diep in de lens.

Er zijn veel klachten over de autofocusmotor. Er wordt aangenomen dat het vaak mislukt. Het ziet er zelfs erg betrouwbaar uit, wat niet gezegd kan worden over de diafragma-eenheid.

Vervolgens kunt u de planken en de motor verwijderen. Dit geeft niets bijzonders, maar ze zullen de verdere demontage niet belemmeren.

Om de frontlens te verwijderen, kan de sleutel onafhankelijk worden gemaakt.

Een focusgroep is zichtbaar nabij de voorste lensgroep. Om deze groep lenzen te demonteren, moet je de twee schroeven op de geleider aan de achterkant van de lens losdraaien, of beter helemaal losdraaien. Daarna moet je de groep tegen de klok in draaien en geleidelijk naar voren duwen.

Na al deze acties kun je bij het middenrif komen. De oorzaak van het knetteren is een kleine veer die het diafragma sluit. Het opnieuw installeren van de veer zonder speciale vaardigheden en gereedschappen is problematisch. Ze kruipt onder de bloembladen. Het is onmogelijk om daar te komen zonder de membraaneenheid te demonteren.

Als je de lens zonder veer monteert, blijven alle functies behouden, behalve de mogelijkheid om het diafragma te sluiten.

En nog wat foto's van de voorkant van de lens.

Laten we dus, in naam van de wetenschap, eens kijken wat er in de gloednieuwe Nikon D5100 zit!

Dit artikel is geen handleiding voor actie! U bent als enige verantwoordelijk voor het ophalen en demonteren van uw apparaat.
Veel fabrikanten hebben geen garantieverplichtingen als het apparaat door de gebruiker is gedemonteerd. Als je de garantie voor je apparaat niet wilt verliezen, controleer dan de garantievoorwaarden in de documentatie of bij de fabrikant van het apparaat.

iFixit-mensen houden van camera's! Tips om ze te demonteren delen we graag met je. Laten we dus zonder verder oponthoud verder gaan met het demonteren van de D5100.

Het eerste dat opvalt als je naar de D5100-camera kijkt, is dat de body helemaal niet zo massief is als die van ons standaard werkpaard, de D90. Het uitzicht vanuit de camera is op de een of andere manier ... broos.

Laten we proberen een foto van haar te maken.

De foto's zijn geweldig geworden! De kleuren zijn erg levendig en zelfs bij 6400 ISO kwamen de foto's redelijk goed uit (zij het behoorlijk korrelig), wat zeker niet het geval is bij de D90 bij ISO 3200.

Het draaibare display is een zeer handige functie. Vooral als je jezelf probeert te filmen voor YouTube.

In tegenstelling tot de D90 is er geen LCD-informatiedisplay aan de bovenkant van de camera. In plaats daarvan zien we aan de rechterkant een schakelaar voor de opnamemodus.

Specificaties:

• 16,2 megapixel DX-formaat CMOS-sensor
• Continu fotograferen met 4 frames per seconde
• LCD-monitor van 7,5 cm met 921.000 dots
• Video's opnemen met een resolutie van 1920 × 1080 pixels en een frequentie van 30 fps
• 11-punts autofocussysteem

Allereerst moet u de batterij eruit halen. Bij het demonteren van de D5100 hebben we helemaal geen elektrische stroom in het apparaat nodig. Vooral in de flash-opslagcondensator met een capaciteit van 330 microfarads.

De EN-EL14 7.4V 1030mAh oplaadbare Li-ion batterij wordt gebruikt in de D5100, D3100 en COOLPIX P700. Helaas past hij niet op andere Nikon camera's zoals de D90 en D7000.

Deze camera wordt vastgehouden door ongeveer 4 miljard schroeven! Het beschrijven van het draaien van elk van hen is nogal saai.

Geloof me, na de 50e schroef zou je moe zijn om dit te lezen.

Het is niet genoeg voor Nikon om gewone schroeven te hebben, dus er is nog veel meer verborgen achter allerlei overlays en rubberen pluggen.

Door ongeveer 20 #00 Phillips-schroeven rond de omtrek van het apparaat te verwijderen, konden we het achterpaneel verwijderen.

Een kabel voor de achterste instellingenknoppen en een indrukwekkende 40-pins kabel die verantwoordelijk is voor het verzenden van informatie naar de monitor, verbinden het achterpaneel nog steeds met de camerabody.

Een interessant feit: om het ontwerp van het roterende beeldschermscharnier te vereenvoudigen, is de rotatie beperkt tot 180 graden.

Nadat we nog een paar schroeven hebben losgedraaid, verwijderen we de beschermende stalen plaat van het moederbord.

Toen wachtten we op het plezier om 9 kabels los te koppelen (niet allemaal zichtbaar op de foto) en een paar draden los te solderen; Ten slotte kan het moederbord worden verwijderd.

Op de voorkant van het moederbord bevinden zich:

• beeldprocessor Nikon EXPEED 2 EI-154 1051 Z05 (rood omcirkeld)
• 1 GB RAM Samsung K4T1G164QF-BCE7 1 GB DDR2-800 SDRAM (totaal 3 GB = 384 MB) (oranje omcirkeld)
• 128 MB parallelle flitser MXIC MX29GL128EHXFI-90G (geel omcirkeld)

Op de achterkant van het moederbord bevinden zich:

• Toshiba TMP19A44FEXBG microcontroller met laag vermogen (omcirkeld in turkoois)
• Chip Nikon EI-155 M4L1BA00 00151044 (blauw omcirkeld)
• Nikon NHHS-2 049M8-chip (roze omcirkeld)

Na veel tijd te hebben besteed aan het uitzoeken hoe de ring is bevestigd, hebben we besloten om de rubberen greep onder de ontspanknop los te maken.

En we hebben het antwoord gevonden! Om het voorpaneel te verwijderen, moet u een aantal creatief geplaatste schroeven losdraaien.

En nu kunt u het voorpaneel van de camerabody verwijderen.

Nu kunt u de meeste krachtige componenten van de D5100 goed bekijken.

Bij het batterijklepje zien we een elektromotor (vermoedelijk aangesloten op de sluiter), en naast de lensontspanknop zit een gigantische flitscondensator.

Een lichtblauwe afdichting tussen de rand van de flitscondensator en het onderste frame wordt gebruikt om warmte af te voeren en de condensator af te koelen tijdens intensieve flitsfotografie.

En er valt niets uit te leggen. De duizelingwekkende hoeveelheid elektromechanische systemen in een mid-range spiegelreflexcamera is gewoon verbazingwekkend.

Kijk maar eens naar deze schoonheid!

Het bovenpaneel is gewoon een staaltje technisch werk.
Het bevat:
Hoofdinstelschijf, sluiter-/diafragmaknop, hendel voor livebeeld LCD-monitor, camera-aan/uit-knop, monitorinfopaneel-modusknop, video-opnameknop, sluiterknop, belichtingscompensatieknop, IR-sensor, verlichtingslamp autofocus, flitser, flitsbesturingselektronica, flitser motor en microfoon.

De ingebouwde flitser wordt automatisch geactiveerd bij weinig licht of door op een speciale knop te drukken.

Het is tijd om de sensor van de D5100 te bekijken. Om bij de matrix te komen, moesten we eerst de zijafdekking van de connectoren verwijderen, evenals het frame voor het vastzetten van de connectoren.

We draaien nog een paar schroeven los, ontkoppelen een paar kabels en de matrix kan worden verwijderd!

De D5100 gebruikt een 16,2 megapixel DX-formaat CMOS-sensor om beelden vast te leggen.
De eigenschappen van deze matrix zijn exact dezelfde als die van de Nikon D7000 matrix.

De matrix heeft een speciale glascoating die vanuit een hoek een rode tint krijgt. Geweldig! (Dit is een "hete spiegel" die infraroodstraling weerkaatst.)

Volgens onze collega's van de Chipworks-site is de breedte van elke pixel 4,8 micron. Dit is ongeveer de helft van de diameter van een erytrocyt!

Reparatiegemak van de Nikon D5100 camera: 2 op 10 (10 punten betekent maximale eenvoud).

• De batterij is eenvoudig te vervangen door het compartimentdeurtje met je vinger te openen.
• Om het achterpaneel te verwijderen, is er minimaal werk nodig om de schroeven los te draaien en de draden los te maken (voor dit type apparaat), waarmee u bij het moederbord kunt komen.
• Om het D5100-model te demonteren, moeten verschillende draden worden losgemaakt.
• Het apparaat wordt vastgehouden door ongeveer 4 miljard schroeven.
• De componenten passen erg strak en zijn moeilijk los te maken en te verwijderen.
• Om volledig veilig te zijn, moet u de flitscondensator ontladen, anders riskeert u per ongeluk de camera te vernietigen.

Als je het leuk vond, klik dan hieronder op "Vind ik leuk" of "Delen" of "+1", of plaats een link naar het artikel in je blog of forum. Dank je

U kunt dit artikel beoordelen: