Nikon camera doe-het-zelf reparatie

In detail: doe-het-zelf nikon camerareparatie van een echte meester voor de site my.housecope.com.

In de eerste benadering bestaat elke digitale camera uit de volgende hoofdonderdelen en samenstellingen: lens en diafragma, een set optische converters en spiegels en een digitale matrix, een besturings- en gegevensopslageenheid.

Het werkingsprincipe van de camera wordt goed begrepen uit het blokschema in de onderstaande afbeelding:

Als je naar de bovenstaande afbeelding kijkt, kun je duidelijk zien dat eerst de lichtstroom de lens binnenkomt en vervolgens door het diafragma en de sluiter gaat, die de hoeveelheid licht doseren die de lichtgevoelige elementen van de matrix raakt. Elke pixel van de matrix zendt informatie uit over de intensiteit van de lichtstroom en het lichtspectrum. Verder gaat deze informatie naar de analoog-naar-digitaal omzetter. Vanaf de ADC-uitgang wordt de digitale code via de verwerkingseenheid weergegeven op een digitaal display of opgeslagen in het interne of externe geheugen.

Servicehandleidingen voor digitale camera's Casio EX-P600 EX-S1 / M1, EX-S2 / M2, EX-S3, QV-3EX, EX-S770, EX-S770D, QV-100B, QV-100C, QV-4000 en verder andere modellen

FUJIFILM FINEPIX 30I, 4800 ZOOM, 4900, 50I, 6800, 6900, enz.

Digitale fotoapparatuur BBK in de selectie met handleidingen vindt u informatie over demontage, een catalogus met reserveonderdelen voor BBK DP710, DP810, DP830, DP850, DP1050, DP1250, etc.

Gedetailleerde servicehandleiding voor de LG LDC-A310 digitale camera.

Een artikel over het beschermen van digitale camera's tijdens hun gebruik, en LG GR-DV 4000 beschrijving van een storing met een DC/DC-converter

Naast collecties met servicedocumentatie, analyseerden we typische storingen en manieren om deze in Minolta-camera's te elimineren.

JVC GC-QX3U, JVC GC-X1E-S, JVC GC-X3E-DS, JVC GF-500EG, JVC GR-AX200EA, GR-AX210, GR-AX350, AX400EA, AX48EG, AX68EG en vele andere modellen

Video (klik om af te spelen).

Reparatie van digitale camera's van Olympus in verband met het demonteren van de camera of het vervangen van de firmware, om onnodige schade te voorkomen, moet u zich eerst vertrouwd maken met de benodigde servicehandleiding en het apparaat voor een specifiek cameramodel, dat u bij ons kunt downloaden.

Een enorme selectie van Nikon digitale foto service handleidingen, hier is geen volledige lijst van beschikbare technische informatie Nicon Coolpix 700 sm, 800, 885, 950, 3000, 3100, 3500, 4500, 5000, 5200, 7900, 8400, 9000, L1 - L20, P1-P6000, S1-S550, D40, D50, D60, D70, D80, D200, D300, f1 - f90x, N50, N90

Sigma Nikon AF 70-300mm f4-5.6 D Macro Reparatiehandleiding

Om een goede reparatie van uw digitale camera uit te voeren, moet u eerst de structuur van de camera goed begrijpen. Om te beginnen moet je begrijpen dat elke fotografische techniek in de eerste plaats optica is, en pas daarna elektronica.

Korte cursus camera-apparaat van een jonge reparateur: Er zit een membraan en een sluiter in de lens. Het membraan bestaat uit verschillende bloembladen en vermindert, wanneer gesloten, het kaliber van het gat waardoor het licht naar de matrix gaat. Hierdoor wordt de hoeveelheid invallend licht geminiaturiseerd en wordt overmatige verlichting van de matrix voorkomen wanneer het onderwerp duidelijk verlicht is.

De volgende is een lichtgevoelige matrix, waarvan de bovenste opname van glas is. Het lichtgevoelige vlak van de matrix bevindt zich voor het beschermende glas. Structureel bestaat het uit een groot aantal lichtgevoelige cellen. Licht dat erop valt, produceert een galvanische lading. Nadat de opname is voltooid, worden de ontstane ladingen overgebracht naar de analoog-naar-digitaalomzetter. Hier komt digitalisering om de hoek kijken. De gedigitaliseerde informatie wordt overgebracht naar het RAM-geheugen. RAM slaat informatie alleen op als het is ingeschakeld. Het beeld bevindt zich slechts microseconden in het RAM-geheugen en wordt ook digitaal verwerkt - de kleurweergave, scherpte, verzadiging en andere eigenschappen van het beeld worden verbeterd. ... Het verwerkte beeld wordt overgebracht naar de geheugenkaart. Hier kan de digitale foto voor lange tijd worden bewaard.

Het grootste probleem dat zich voordoet met digitale flashdrives is te wijten aan vervuiling van de contacten. Om dit probleem op te lossen, hoeft u de contacten alleen maar af te spoelen met bijvoorbeeld gasalcohol.

Als de digicam niet aan gaat, controleer dan met een conventionele tester of de batterijen correct zijn aangesloten en hun laadniveau. De stroom in de batterijen mag niet minder zijn dan 1 ampère, bij lagere waarden loopt de camera het risico niet eens aan te gaan

De hoofdmicrocontroller bestuurt de digitale camera... Boven de lens bevindt zich een visuele zoeker. Tijdens het zoomen verandert de afstand tussen de lenselementen. Als er geen problemen zijn met de batterijen en de fotik nog steeds niet inschakelt, controleer dan of de hoofdmicrocontroller (processor) van stroom wordt voorzien, als alles in orde is, moet u deze vervangen. Haast u niet om de camera te openen zonder demontage-instructies bij de hand te hebben, anders loopt u het risico de montage-elementen te beschadigen. U kunt een groot aantal service-instructies downloaden van de site https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3558

De flitser bevindt zich op een apart bord met een enorme condensator en een transformator. Aan de achterkant van de camera bevindt zich een LCD-monitor.

Enkele veelvoorkomende problemen en oplossingen voor digitale camera's

Defecte optische sensor in de lens van een digitale camera of videocamera: Een optocoupler bestaat uit 2 delen - een stralingsbron (IR LED) en een fotodetector (bijv. fotodiode, fototransistor, fotothyristor). Met een conventionele tester kunt u het deel van de lichtzender bepalen, evenals de anode en kathode van de LED. Dienovereenkomstig, tegenover de lichtzenderterminals - de fotodetectorterminals en, in de regel, tegenover de lichtzenderanodeterminal - de fotodetectoranode of collector, tegenover de lichtemittorkathode - de fotodetectorkathode of -emitter. Optocouplers in camera's worden gebruikt in het zoomlensmechanisme. Wanneer een spanning wordt aangelegd aan de emitter en een open lichtstroom, is de fotodetector open en is de spanning aan de anode of collector nul, wanneer de fotodetector gesloten is, is de spanning gelijk aan de stroombron. Als het niet mogelijk is om de optocoupler rechtstreeks in de camera te controleren, kan de bruikbaarheid worden gecontroleerd volgens het volgende diagram.

Reparatie van lenzen in digitale camera's

Een lens in een digitale camera is een complex optisch-mechanisch apparaat dat elementen van precisiemechanica en optica combineert. In camera's loopt het het grootste risico op falen. Het volstaat te zeggen dat ongeveer 70% van de camerastoringen te wijten zijn aan lensdefecten, en in het overweldigende geval is de oorzaak van storingen de menselijke factor, d.w.z. gevallen, erop getrapt, gemorste vloeistof, ruwe behandeling, vreemde voorwerpen die de lensaandrijving binnendringen, zoals zand, enz. Als bij Canon ixus xxx-camera's een lensstoring optreedt, verschijnt na het inschakelen van de camera na een tijdje het bericht E18 of "lensfout" op het display, waarna het apparaat wordt uitgeschakeld ..

Ik hoop dat het duidelijk is dat zelfs de kleinste zandkorrel tussen de tanden van het aandrijftandwiel van het zoommechanisme van de lens ervoor zal zorgen dat het vastloopt, en dat een kleine mechanische impact de tanden van dezelfde tandwielen of lenspennen zal beschadigen. in het geval van een storing in de lens, wanneer de aandrijving van het mechanisme niet kan "inrijden". eliminatie-algoritme als alle onderdelen intact zijn, demonteer en reinig voorzichtig, vervang indien nodig de defecte onderdelen. Soms is het gemakkelijker om de hele lens te vervangen, omdat sommige onderdelen gewoonweg niet te vinden zijn

Lees ook: Reparatie van dmrv doe-het-zelf vooraf

Typische problemen die zich voordoen in de CF-connector

Ten eerste zijn dit kapotte connectorpinnen, ten tweede kunnen ze worden verbogen, waardoor de geheugenkaart niet kan worden gelezen. Het uiterlijk van een storing treedt op als gevolg van onjuiste installatie van de flashdrive. Symptomen van manifestatie kunnen heel divers zijn, bijvoorbeeld: de digicam gaat gewoon niet aan en hoogstwaarschijnlijk connectorpinnen zijn gesloten, die de bescherming van de camera activeert. Door gesloten contacten kunnen complicaties gevaarlijker zijn, bijvoorbeeld een spanningsomvormer crasht vaak.Ook waren er vaak gevallen waarin de camera goed werkt zonder geheugenkaart, maar na installatie helemaal niet meer aangaat. De reden is ook gebogen contact. De camera werkt, maar herkent de geheugenkaart niet. Hoogstwaarschijnlijk is de reden gecodeerd in de gebroken pin van de connector.

Reparatie van de flitser in de camera

Let op, de spanning op de flash-opslagcondensator is ongeveer 300 volt, als je er onzorgvuldig mee omgaat, kun je niet alleen een elektrische schok krijgen, maar kun je de camera ook gemakkelijk onherroepelijk dumpen. Ontlaad de flash-opslagcondensator elke keer dat u de stroom inschakelt. De condensator kan worden ontladen via een weerstand van 1-2 kΩ.

Een digitale camera zonder flitser is niet erg geschikt voor werk en het heeft ook geen zin om hem bij weinig licht te gebruiken. Daarom roept de reparatie van camera's met een dergelijke storing in de regel geen vragen op bij gebruikers. Wat betreft de praktische kant van het probleem: vaak wordt het reparatieproces niet zozeer bemoeilijkt door het ontbreken van componenten, maar door het ontbreken van servicedocumentatie. Helaas is er momenteel zeer weinig technische literatuur gewijd aan het apparaat van fotoflitsers, een beschrijving van de werkingsprincipes van hun elektronische circuits, ondanks het feit dat er grote belangstelling is voor het apparaat van fotoflitsers en bovendien in hun reparatie, niet alleen bij de eigenaren van camera's, maar ook, vaak, bij de werknemers van camerareparatiewerkplaatsen, vooral in de provincies. Laten we eens kijken naar de werking van de flitser volgens het principeschema van een filmcamera in Fig. 1.

Het blokkeercircuit van de flitsgenerator is gemonteerd op de Q303-transistor. Op het moment van inschakelen is de transistor open met een negatieve spanning geleverd via de weerstand R305, de wikkeling van de transformator T301, de open transistor Q304. Als gevolg hiervan vloeit er een stroom door wikkeling I van de transformator, die een puls van positieve polariteit induceert in wikkeling II. Het schakelt transistor Q303 uit. De stroom in de wikkeling I begint af te nemen. Het verdwijnende magnetische veld induceert een puls met negatieve polariteit in wikkeling II, wat weer leidt tot het openen van de transistor.

Het proces wordt continu herhaald. Pulsen van verschillende polariteit induceren stroom in de wikkeling III van de transformator en, gelijkrichtend door diode D302, laden condensatoren C303 op tot een spanning van 250 - 280 volt, C302 via weerstanden R308 R306. Wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt, gaat de synchroonflits af. Een positieve spanning wordt toegepast op de stuurelektrode van de SR301-thyristor, opent deze en sluit de condensator C302 naar de behuizing, waardoor de ontlading en een scherpe afname van de stroom in de primaire wikkeling van de T302-transformator wordt veroorzaakt. Het verdwijnende magnetische veld wekt een hoogspanningspuls op in de secundaire wikkeling, waardoor gasdoorslag in de lamp van de XE301-flitslamp ontstaat en als resultaat een heldere korte gloed

Schematisch diagram van de flits van een digitale camera van Sony DSC - P52 Hetzelfde diagram van de blokkeergenerator Q503, T501, gelijkrichterdiode D502, opslagcondensator C508. De rol van de sleutel op de SR301-thyristor wordt uitgevoerd door de veldeffecttransistor Q506, enz.

Wie de eerste spiegelreflexcamera in zijn leven demonteerde, leek misschien een halve emmer met verschillende schroeven en schroeven te zijn losgedraaid. We zullen niet elke schroef in detail beschrijven. We zullen enkele aspecten van de demontage weglaten, want geloof me, ergens op de zeventigste schroef zul je je vervelen, je interesse in het artikel verliezen en we zullen niet bij het belangrijkste komen - de binnenvulling van de camera.

Wanneer u begint met het repareren van elektronische apparatuur, moet u allereerst de stroom uitschakelen. In het geval van reparatie van een DSLR - verwijder de batterij uit het cameracompartiment.

Het Nikon D5100 batterij type is EN-EL14 Li-ion 7.4 V 1030 mAh, dit type batterij wordt ook gebruikt in de D3100 SLR camera en Nikon COOLPIX P700 digitale camera.

Om het achterste deel van de behuizing te demonteren, draait u de schroeven aan de onderkant van de camerabehuizing los, aan de rechter- en linkerkant, met andere woorden, alles wat zich rond de omtrek van de behuizing bevindt.

Onvergetelijk over één verborgen schroef onder het rubberen kussentje (duimgreep), zoals op de foto hierboven.

Demonteer voorzichtig de achterkant van de behuizing. Onthoud dat de achterklep nog steeds wordt vastgehouden door twee kabels.

Eerst tillen we de connectorvergrendeling op en verwijderen we de kabel die naar de bedieningsknoppen gaat. Koppel vervolgens de beeldschermkabel voorzichtig los van het moederbord, zoals weergegeven in de bovenstaande foto.

In het volgende deel zullen we kijken naar de samenstelling van het Nikon D5100 DSLR-moederbord ...

Na in leergierige kinderhanden te zijn geweest, keerde mijn Nikon E5200-camera ernstig "ziek" terug van een zomervakantie naar een gezondheidskamp. Diagnose - kapotte vergrendeling van het deksel van het batterijcompartiment en de vergrendeling van de batterij.

De eerste reanimatieoplossing die in me opkwam, was het gebruik van een bankelastiekje voor geld, dat erin slaagde het deksel in 3 beurten te bevestigen. Het hielp niet veel - het elastiek, zoals het hoort, probeerde er op het meest ongelegen moment af te springen. En in ons geval is dit niet alleen het openen van het deksel, het is een gegarandeerd verlies van de batterij, als je gewoon je hand met de camera uit het raam van een rijdende auto steekt om een interessante scène vast te leggen.

Na een paar gelukkige vondsten hier> een uitgevallen batterij, was een "briljante" oplossing geboren - een geautoriseerde service bellen. En dit kan de tweede poging tot reanimatie worden genoemd. De oproep is gelukt! De militair sprak zijn bereidheid uit om elk onderdeel van de romp te vervangen, maar alleen samen met de romp zelf. Alleen al de mogelijkheid van een dergelijke beslissing maakte me blij en bemoedigd.

Tijdens de verdere diagnose van de camera was de servicespecialist onverwacht enthousiast. Zou nog steeds! De "run" van het apparaat in drie "omwentelingen" van de frameteller leek hem significant voor dit model, en hij adviseerde vertrouwelijk om een nieuwe camera te kopen. Op deze positieve noot eindigde de tweede reanimatie. Maar elke wolk heeft een zilveren randje, want de nieuwe camera, gekocht voor de schoonmoeder, beviel haar onverwacht niet vanwege de moeilijkheid om deze techniek onder de knie te krijgen. Als gevolg daarvan werd ze mijn eigendom.

Lees ook: Doe-het-zelf stap-voor-stap keukenreparatie

Het was jammer om dit welverdiende apparaat weg te gooien. In sommige opnamemodi overtrof het nog steeds de hernieuwde opvolger. Het is ook jammer om het op te geven om verscheurd te worden in de handen van een collega van een vliegtuigmodelbouwer. Ik wilde geen fragmenten van een hightech apparaat zien in een reportage van de plaats van het volgende ongeval. Er werd besloten om het deksel van het batterijcompartiment met onze eigen handen te repareren. Bovendien kunt u hiervoor populaire technologieën uit de vliegtuigmodellering gebruiken.

Gewapend met een oude kleermakersschaar uit de voorraad van mijn geliefde schoonmoeder, een stuk geel blik, een spijker, draad (van een paperclip) en koudlaslijm, ging ik aan de slag. Eerst krabbelde ik met een spijker op een metalen plaat iets dat leek op een patroon van een toekomstig onderdeel. Daarna, in strijd met allerhande toleranties met de grootste zorg (ik weet uit ervaring dat deze scharen met hun ringen in de hand kunnen knijpen) knipte ik uit wat ik wilde.

Ik werkte een beetje met een vijl, een tang, stak een anjer in de zelfgemaakte lussen en klinkte het vast zodat het er niet uit zou vallen. Ik heb met een bestand de hoes van de Japanse camera bekrast. Moreel gezien is het veel gemakkelijker te verdragen dan het zonnedak van uw eigen auto uit te snijden, maar toch - met spijt. Hij mengde de lijm volgens de instructies, plakte de onderdelen vast en liet ze een dag op een goed geventileerde plaats staan.

Het kan niet gezegd worden dat de kinderen het resultaat enorm bewonderden, maar na de uitleg dat "dit zo'n steampunk is" (de stijl of ondersoort van fictie - vertaald in een begrijpelijke taal, maar wat is dit, volgens de concepten van jonge mensen , stel ik me zelf vaag voor), de mensen werden aardiger en gebruiken soms zelfs gereanimeerde apparatuur.

Lens defect - dit moet de meest voorkomende storing van digitale camera's zijn. Enkele veelvoorkomende foutmeldingen die kunnen verschijnen op het scherm van camera's met dit probleem zijn:"E18-lens" (“E18-lensfout” op oudere Canon-modellen), “ACCESS” (toegangsfout) (Sony), “Zoomfout” (Fuji), “Lens geblokkeerd” (“lensprobleem”) (Kodak), “Lens>-fout, herstart camera" of gewoon "lensfout" (bijna alle camerafabrikanten gebruiken deze optie de laatste tijd). Sommige camera's tonen mogelijk helemaal niets op het scherm, maar piepen alleen, de lens beweegt naar binnen en de camera wordt uitgeschakeld. Soms schuift de lens niet eens uit.

Het probleem komt eigenlijk vrij vaak voor bij alle digitale cameramodellen. Meestal is het zand of andere kleine deeltjes die in het lensverlengingsmechanisme en het autofocusmechanisme terechtkomen. Of de camera is gevallen met uitgeschoven lens. De camera is mogelijk ingeschakeld, maar de lens is niet uitgeschoven (hij is bijvoorbeeld per ongeluk aangezet in de tas) Het komt voor dat na het uitschuiven van de lens de batterijen leeg raken en de camera uitschakelt met de verlengde lens . Geloof het of niet, een van de oorzaken van lensstoringen is het gebruik van etuis en portemonnees. Zand, vuil, vezels, enz. zich ophopen op de bodem van de zaak. Deze materialen hechten zich graag aan de camerabody vanwege de elektrostatische lading door wrijving (vooral als de behuizing zacht en pluizig is). Hierna vinden deze deeltjes hun weg naar het lensmechanisme en treden er storingsmeldingen op. Ik heb veel Canon-camera's en gebruik om deze reden nooit hoesjes.

Voor de eigenaar van de camera met dit probleem heeft het misschien geen zin om contact op te nemen met de garantiewerkplaats. Veel camerafabrikanten dekken dit probleem niet onder de garantie. Volgens hen is dit te wijten aan schade aan de camera als gevolg van schokken of zand of vuil dat vastzit in het lensverlengingsmechanisme (waarvan geen enkele gedekt is door de garantie). De kosten van reparaties liggen meestal in de buurt van of meer dan wat de camera daadwerkelijk kost. Omdat garantiewerkplaatsen in de meeste gevallen een defecte lens vervangen door een nieuwe, waarvan de kosten hoog zijn als reserveonderdeel.

Gelukkig kan ongeveer de helft van de camera's die last hebben van dit probleem eenvoudig worden opgelost met een van de volgende methoden. Geen van deze methoden vereist demontage van de camera, hoewel sommige andere schade kunnen veroorzaken als ze overdreven en onvoorzichtig zijn. Als de camera nog onder de garantie valt, gaat u, voordat u een van deze toepast, naar de garantiewerkplaats van uw camerafabrikant om te zien of de reparatie onder de garantie valt, of om te bepalen hoeveel zij in rekening brengen voor betaalde reparaties. Wie weet heb je geluk. Maar als ze een bedrag vermelden dat hoger is dan de waarde van je camera, kun je de volgende methoden overwegen. Hier is een videobeschrijving van elk van de methoden voor probleemoplossing, gevolgd door een gedetailleerde beschrijving ervan.

De methoden worden weergegeven in volgorde van risico op schade aan uw camera. Probeer ze daarom in de aangegeven volgorde. En onthoud dat deze methoden (met name nr. 6 en 7) alleen moeten worden overwogen voor camera's waarvoor de garantieperiode is verstreken, de aangegeven reparatiekosten zouden buitensporig zijn. Als deze methoden niet hebben geleid tot het corrigeren van de fout, is het mogelijk om contact op te nemen met een betaalde service, waarvan de reparatiekosten lager zijn dan in de garantie.

Methode 1: Haal de batterijen uit de camera, wacht een paar minuten. Plaats een nieuwe set batterijen (bij voorkeur oplaadbare NiMH 2500 mAh of hoger) en zet de camera aan. Als u batterijen langer dan een jaar gebruikt, overweeg dan om nieuwe batterijen aan te schaffen, omdat deze mogelijk niet voldoende stroom leveren om de camera te starten.

Methode 1a: Als nieuwe batterijen niet werken, probeer dan de Menu-, Functie-, Set- of OK-knop ingedrukt te houden terwijl u de camera inschakelt.Dit, samen met methode 1 en #2, werkt soms om lensfouten te corrigeren die optreden als gevolg van een laag batterijvermogen wanneer de lens wordt uitgeschoven.

Methode 1b: voor degenen onder u die met deze fout toegang hadden tot het cameramenu, probeer "reset" te lokaliseren en te selecteren om de camera terug te zetten naar de oorspronkelijke positie. Op sommige Canon-camera's moet je hiervoor de menuknop met de aan/uit-knop maximaal 10 seconden ingedrukt houden. Houd er echter rekening mee dat een lensfout soms de reset-optie kan verhinderen en dat de parameter daarom mogelijk niet wordt weergegeven.

Lees ook: Suzuki Swift doe-het-zelf reparatie

Methode 2: Als de batterijen van de camera volledig leeg zijn terwijl de lens nog open was, kan de camera een lensfout vertonen of niet correct opstarten wanneer nieuwe batterijen worden geplaatst. Verwijder de geheugenkaart en plaats deze niet in de camera, plaats dan nieuwe batterijen. Wanneer u de camera inschakelt zonder kaart, kan deze weer tot leven komen omdat dit bij sommige modellen een reset veroorzaakt. Fout E30 (voor oude Canon) betekent dat je geen kaart hebt geïnstalleerd, dus je moet de camera uitzetten, de kaart plaatsen en weer aanzetten.

Methode 3: Steek de audio-/videokabel (AV) in de camera en zet de camera aan. Door de kabel aan te sluiten, blijft het LCD-scherm van de camera uit terwijl het proces begint. Tijdens het opstarten is er dus extra batterijvermogen beschikbaar voor de motor van de cameralens. Deze extra kracht kan helpen bij het overbruggen van stof of zand dat de lens kan verstoren. Als de AV-kabel de lensfout op zichzelf niet corrigeert, overweeg ik om die kabel op de lijn te houden wanneer ik 4, 5 en 7 probeer te repareren als een middel om extra vermogen te leveren om bij die pogingen te helpen. Maar houd er rekening mee dat ik niet aanraad om de kabel tijdens het Fix 6-proces geïnstalleerd te houden, omdat dit de AV-poort kan beschadigen wanneer u probeert de camera in te schakelen.

Methode 4: Plaats de camera op zijn rug op een tafel met de lens naar het plafond gericht. Houd de ontspanknop ingedrukt en druk tegelijkertijd op de aan/uit-knop. Het idee is dat de camera zal proberen om automatisch scherp te stellen terwijl de lens wordt uitgeschoven. Hopelijk blijven de geleidepennen op hun plaats terwijl de lens uitschuift en de autofocuslens beweegt.

Methode 5: Gebruik een rubberen blazer om de openingen tussen de lenscups met perslucht uit te blazen. Het idee is om zand of ander vuil uit het lensmechanisme te blazen. Andere mogelijkheden om uit te blazen zijn het gebruik van een föhn in koude modus of het aanzuigen van lucht uit de lensopeningen (let hier op!). Sommige mensen gebruiken hiervoor een stofzuiger.

We betreden nu het gebied van potentieel gevaarlijke camera-reddingsmethoden. Er is zeker enig risico, dus wees voorzichtig bij het volgende:

Methode 5a: Als u daadwerkelijk zanddeeltjes opmerkt in de holte rond de lenscilinder en de luchtstroom helpt ze niet om ze eruit te slaan, overweeg dan om papieren zakdoekjes of een naald te gebruiken om ze te helpen verwijderen. Zorg er vooral voor dat u de lenscilinder niet bekrast met de naald. Ook raad ik af om met papier te diep rond de lenscilinder te gaan (niet dieper dan 1 cm). Ik raad vooral af om diep rond het buitenste (grootste) deel van de lenscilinder te tasten, omdat je het anti-stofkussentje dat zich net binnen deze opening bevindt, kunt uitschakelen.

Methode 6: Sla herhaaldelijk op het rubberen USB-deksel met de bedoeling alle deeltjes die de lens kunnen belemmeren eruit te halen. Het is ook mogelijk om met de palm van je hand op de camerabody te tikken. Veel mensen melden het succes van deze methode.Er zijn echter ook enkele voor de hand liggende mogelijkheden van beschadiging of verplaatsing van interne componenten met deze methode, zoals losse kabels van connectoren of gebarsten LCD-schermen.

Methode 6a: Dit is een variatie op methode 6 en is van toepassing als de lenscilinders recht zijn (niet gebogen door impact). Met andere woorden, probeer dit als er geen duidelijke mechanische schade aan de vaten is die het probleem veroorzaakt. Met de lens naar beneden gericht, probeer met een klein voorwerp zoals een pen of potlood van alle kanten op de lens te tikken. Het idee is om te proberen zanddeeltjes uit te schakelen die de beweging van de lensframes kunnen verstoren. Probeer de camera tegelijkertijd in en uit te schakelen terwijl u dit doet.

Methode 7a: Merk op dat deze correctiemethode alleen bedoeld is voor camera's waarvan de lens uitschuift, dan stopt, een deel van de weg passeert en dan terugkeert naar zijn oorspronkelijke positie. Probeer de kleinste voorste lenscilinder in de meest uitgestrekte positie vast te pakken en vast te houden, om te voorkomen dat de lens terugkeert. Inspecteer en reinig het gebied rond de lenscups van stof en zand. Zet de camera uit en weer aan. Als de lens verder uitsteekt, pak dan het voorste glas opnieuw vast om te voorkomen dat het terugkomt. Herhaal de reiniging opnieuw. Zet de camera uit en weer aan om te kijken of het probleem is verdwenen.

Methode 7b: De meest extreme oplossing. Houd er rekening mee dat dit absoluut de laatste methode is voordat u uw camera weggooit, en dat er een duidelijk potentieel is voor verdere schade aan de camera met deze methode. U kunt deze techniek overwegen als de lens zichtbaar en duidelijk beschadigd, verbogen of vervormd is, bijvoorbeeld door vallen. Probeer in dit geval de lens te zien als een ontwrichte schouder. Probeer de lens te forceren om recht te trekken en weer op zijn plaats te klikken. In dit geval zitten de pinnen van de lenscups in hun geleiders. Je doel is om te proberen ze te transplanteren door de lens recht te trekken. Luister naar een "klik" die bevestigt dat de pinnen in de geleiders zijn gesprongen en stop op dit punt onmiddellijk met verdere inspanningen. Steeds meer mensen melden het succes van deze methode in vergelijking met elke andere methode.

Variaties op methode 7b: trek, draai en/of draai voorzichtig aan de lenscilinder terwijl u de aan/uit-knop ingedrukt houdt. Controleer de lens op enige vorm van kanteling of oneffenheden. Nogmaals, het doel is om te proberen de lopen recht te trekken of uit te lijnen als ze verbogen of geknikt zijn. Een andere optie is om te zoeken naar ongelijke openingen rond de lenscilinder en vervolgens de zijkant van de lenscilinder met de grootste speling naar beneden te duwen (merk op dat het niet aanbevolen is om de lenscilinder helemaal naar binnen te duwen, omdat deze daar vast kan komen te zitten). Nogmaals, met al het bovenstaande moet je luisteren naar de "klik", wat betekent dat de pinnen van de bril de geleidegroeven raken. Als u dit geluid hoort, stop dan onmiddellijk en probeer de camera aan te zetten.

Het proces van het verkrijgen van een foto van hoge kwaliteit vereiste aanvankelijk veel vaardigheid en ervaring. Met de uitvinding van digitale camera's begon een nieuw tijdperk in de fotografie. Iedereen kan een moment digitaal vastleggen en desgewenst zijn werk overzetten op papier of fotolijst.

Ten eerste moet de kamer praktisch steriel zijn. Anders zal een vlekje dat op de matrix of interne lenzen van de fotolens terechtkomt, al uw foto's bederven.
Ten tweede is het wenselijk om een goede verlichting te hebben van het tafeloppervlak waarop de digitale camera zal worden gedemonteerd. Het zal je verbazen hoe kleine schroeven de interne onderdelen van de camera vasthouden.
De derde voorwaarde is voorlopige demontage van de digitale camera voor het oplossen van problemen, waardoor een groot aantal kleine schroeven van verschillende groottes en de delen van de lens met lenzen en een fotomatrix in gedemonteerde vorm worden bewaard tot de aankoop van het onderdeel in plaats van de defecte.

Lees ook: Doe-het-zelf versnellingsbak reparatie

Het belangrijkste is om de volgorde waarin je de onderdelen van de digitale camera fotografeert goed te onthouden, want je zult ze in omgekeerde volgorde moeten monteren.
Voor gebruiksgemak raden wij aan om de schroevendraaiers vooraf te magnetiseren.
De kosten van het demonteren en monteren van een dergelijke camera in een servicecentrum bedragen 1500 roebel. Als je een doe-het-zelver bent en het leuk vindt om het apparaat van een digitale camera te verkennen, dan zullen de tijd en het geduld die je erin steekt meer dan lonen met het besef van het bespaarde geld en de opgedane ervaring. Als u nog steeds twijfelt aan de beschikbaarheid van geduld en de juiste vaardigheden, is het beter om contact op te nemen met gespecialiseerde servicecentra. Een camera laten repareren in een servicecentrum betekent een hoogwaardige reparatie krijgen, vergezeld van garantieverplichtingen. In geval van storing kunnen de tijd en moeite die eraan wordt besteed niet worden gecompenseerd door kleurrijke foto's die zijn gemaakt met een gerenoveerde digitale camera.

Hallo lieve gemeenschap.
De waterkoker is kapot, verwarmt het water niet. Ik besloot het uit elkaar te halen. Ik heb video's bekeken op YouTube en onderweg. Het lijkt niets ingewikkelds. Bovendien brak hij op de een of andere manier al met mij met hetzelfde symptoom, maar daar was alles vrij eenvoudig, het contact dat naar het verwarmingselement gaat, is doorgebrand. Dus ook deze keer dacht ik dat het weer een kwestie van dit contact was. Maar nee. En het is niet eens de theepot. En in de stand zelf. Zoals ik het begrijp.

Ik voeg een foto bij.
Op de 5e foto zit een contact dat belt met een stekker.
Bij 6 - een contact dat niet rinkelt met een stekker.

Al rinkelen de contacten die naar het bestuur gaan allebei regelmatig. De standaard zelf gloeit, de knoppen werken. Zelfs de temperatuur is correct.
Wat zou het probleem kunnen zijn, vertel het me alsjeblieft.
Ik heb echt zin om eindelijk thee te drinken.
Mijn excuses, ik ben hier niet goed in, ik zal dankbaar zijn voor de beschikbare antwoorden op verdere diagnostiek / behandeling.
Bedankt!

Waterkoker model: Polaris pwk 1712cad.

Hallo, Monique CTX S762A gaat niet aan, het ziet er helemaal dood uit, de diode op het paneel licht niet op. Ik weet niet waar ik moet klimmen, ik vraag je om hulp, ik ben een beginner in deze kwestie. Ik voeg een foto bij van het voedingscircuit: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2706/i186/1201/2f/ff96cbab816c.jpg.
Volgens het voedingsbord nr. СТХ11S92-006A kan ik zeggen dat de grote condensator C2 zijn 300 volt vasthoudt, 1,5 volt komt naar de condensator C25, deze volt gaat rond het bord, ze zijn ook aanwezig op het zevende been van de stroomrails van de regelaar, deze 1.5. B, en de rest van de benen zijn nullen. Ik vraag slimme mensen echt om te helpen deze ontbrekende spanning te vinden en de monitor te starten

Heren met kennis van zaken, ik heb uw hulp nodig bij de reparatie van de blender (philips 700w). Dit is een geweldige blender die oppakt en stopt. Ik heb het nauwelijks gedemonteerd, de gelijkstroommotor werkt, maar met de microschakeling is dit wat: het was eerder doorgebrand, vervangen, maar zodra ik op de aan- of turboknop druk, brandt het (vóór 2A 250v). Ik heb de motor laten vallen (blauwbruine draden met diodes), hij brandt nog steeds, de diodes op bruin en blauw lijken ook dood te zijn. ik zal vervangen. De vraag is, kunnen dode diodes leiden tot burn-out? Wat kan het probleem nog meer veroorzaken? Foto bijvoegen. Bedankt voor het advies.

De post is bedoeld voor alle bezitters van Nikon D40 met 18-135mm lens. Het artikel waarschuwt en waarschuwt voor een mogelijke storing. Als de lens een hard oppervlak raakt, kan deze barsten. Als je naar het licht kijkt, zie je dat de diafragmabladen afbrokkelen.

Het repareren van een dergelijke storing in een servicecentrum kost iets minder dan de kosten van een nieuwe lens. Wie voor de keuze staat om te verhuren of een nieuwe te kopen, kan zelf proberen de optiek te repareren.

Het is beter om vanaf de achterkant bij de optiek te komen.

Demontage begint met het losdraaien van 3 schroeven op de bajonet en twee op de contactgroep

Vervolgens wordt de montagering samen met de diafragmahendel verwijderd

Dit zijn kalibratiepads. Hoogstwaarschijnlijk reguleren ze back- en frontfocus.

De lensgroep aan de achterkant zit vast met drie schroeven aan de achterkant.Drie schroeven hogerop verbinden de lenzen tot een groep.

Scherpstelmodusschakelaar en scherpstelring zelf.

Draai 6 schroeven op het binnenglas los.

Om nog een groep lenzen te verwijderen, heb je speciaal gereedschap nodig. De groep zit diep in de lens.

Er zijn veel klachten over de autofocusmotor. Er wordt aangenomen dat het vaak niet in orde is. Het ziet er zelfs erg betrouwbaar uit, wat niet gezegd kan worden over de diafragma-eenheid.

Vervolgens kunt u de planken en de motor verwijderen. Dit zal niet veel doen, maar ze zullen de verdere demontage niet hinderen.

U kunt uw eigen sleutel maken om de frontlens te verwijderen.

Een focusgroep is zichtbaar nabij de voorste lensgroep. Om deze groep lenzen te demonteren, moet je de twee schroeven op de geleider aan de achterkant van de lens losdraaien, of beter helemaal losdraaien. Daarna moet je de groep tegen de klok in draaien en geleidelijk naar voren duwen.

Na al deze acties kun je bij het middenrif komen. Het knetteren wordt veroorzaakt door de kleine veer die het diafragma sluit. Het opnieuw installeren van de veer zonder speciale vaardigheden en gereedschappen is problematisch. Ze wordt onder de bloembladen. Het is onmogelijk om daar te komen zonder de membraaneenheid te demonteren.

Als je een lens zonder veer in elkaar zet, blijven alle functies behouden, behalve de mogelijkheid om het diafragma te sluiten.

En nog wat foto's van de voorkant van de lens.

Laten we dus, in naam van de wetenschap, eens kijken wat er in de gloednieuwe Nikon D5100 zit!

Dit artikel is geen handleiding voor actie! U bent als enige verantwoordelijk voor het ophalen en demonteren van uw apparaat.
Veel fabrikanten gaan geen garantieverplichtingen aan als het apparaat door de gebruiker is gedemonteerd. Als u de garantie voor uw apparaat niet wilt laten vervallen, raadpleeg dan de garantievoorwaarden in de documentatie of bij de fabrikant van het apparaat.

IFixit houdt van camera's! We delen graag onze demontagetips met je. Dus laten we verder gaan met het demonteren van de D5100 zonder verder oponthoud.