DIY zaklamp oplaadbare batterij reparatie

De Chinezen hebben geleerd hoe ze consumptiegoederen moeten maken en in het bijzonder zaklampen. Er is misschien niet zo'n overvloed aan vormen, maten, kleuren in een andere groep producten. Er zijn er thuis minstens vijf, maar ik heb er nog een gekocht. En helemaal niet uit nieuwsgierigheid, ik keek ernaar en mijn verbeelding tekende een beeld van hoe ik in het donker het zijpaneel aandraai, het met het einddeel met een magneet aan een metalen garagedeur bevestig en de sloten openmaak het licht, met mijn handen niet bezig. Service - "vijf sterren"! Maar er werd voorgesteld om een ​​lantaarn in een niet-werkende staat te kopen.

• 6 LED's (3 in reflector + 3 in zijpaneel)
• 2 bedrijfsmodi:
• ingebouwd geheugen
• magneet voor bevestiging
• afmetingen: 11x5x5 cm

Uiterlijk creëerde een absoluut bruikbaar en aantrekkelijk product geen lichtstroom. Welnu, is het mogelijk dat zoiets prachtigs voor niets absoluut nutteloos was? Dit model was in een enkel exemplaar, maar de elektronicaliefhebber in mij "verzond" dat alles overkomelijk is.

De draad kwam los toen de behuizing werd geopend, maar het plastic was al verschroeid en suggereerde dat de elektronische componenten van het oplaadcircuit waren verbrand en dat de batterij behoorlijk bruikbaar zou kunnen zijn.

En ik begon ermee te controleren. De voltmeter toonde de spanning op de klemmen gelijk aan één volt. Omdat hij al enige ervaring had met het omgaan met dergelijke batterijen, begon hij met het openen van de bovenste veiligheidsbeugel erop, verwijderde de rubberen doppen, vulde elke "pot" opnieuw met een blokje gedestilleerd water en zette hem op. Laadspanning 12 V, stroom 50 mA.

Opladen in hoogspanningsmodus (ipv de standaard 4,7 V) duurde twee uur, er was ruim 4 volt beschikbaar.

Aangezien de batterij bruikbaar is, heeft deze een oplader nodig die is geassembleerd volgens een fatsoenlijker schema en op betrouwbaardere elektronische componenten dan van een Chinese fabrikant, waarbij de ingangsweerstand "doorgebrand", een van de twee 1N4007-diodes van de gelijkrichter was kapot en rook bij het aanzetten De lader is een weerstand voor de LED. Allereerst heb je een betrouwbare condensator van minimaal 400 volt nodig, een diodebrug en een geschikte zenerdiode aan de uitgang.

Het gecompileerde circuit toonde zijn prestaties, een condensator met een capaciteit van 1 μF en 400 V vond MBGO (veel betrouwbaarder en past goed in de beoogde behuizing), de diodebrug is samengesteld uit 4 stuks 1N4007-diodes, de zenerdiode nam de eerst geïmporteerd om te testen (de stabilisatiespanning werd bepaald door het voorvoegsel voor multimeter, maar de naam kon niet worden gelezen).

Verder werd de schakeling geassembleerd door te solderen en gebruikt om een ​​normale laadcyclus van een eerder ontladen batterij te produceren (milliampère met een shunt, dus in werkelijkheid vindt een volledige afbuiging van de pijl plaats bij een stroomsterkte van 50 mA). De zenerdiode wordt al gebruikt bij een stabilisatiespanning van 5 V.

Printplaat voor de eindmontage van de oplader met afmetingen voor de oplader voor de mobiele telefoon. Er is hier geen beter geval.

Uitzicht op een echt gemonteerd, werkbaar bord. Het condensatorlichaam is met "master" lijm op het bord gelijmd. Maar ik was te lui om een ​​zakdoek te vergiftigen, dat geef ik de schuld, ik vond per ongeluk een gebruikte zakdoek bij de hand van praktisch de juiste maat en deze omstandigheid besliste alles.

Maar ik was niet te lui om de informatiesticker op de oplaadcassette te vervangen. Met een volledig opgeladen batterij verlicht het zijpaneel in het donker een kamer van 10 vierkante meter behoorlijk. meter, en het licht van de koplampreflector maakt objecten duidelijk zichtbaar op een afstand van maximaal 10 meter.

Ik stel voor om in de toekomst een betrouwbaardere en krachtigere batterij voor de zaklamp te kiezen. Geplaatst door Babay uit Barnaula.

Laten we als voorbeeld een oplaadbare zaklamp van DiK, Lux of Cosmos nemen (zie foto). Deze zaklamp is compact, ligt lekker in de hand en heeft een vrij grote reflector - 55,8 mm in diameter, waarvan de LED matrix 5 witte LED's heeft, wat zorgt voor een goede en grote lichtvlek.

Bovendien is de vorm van de zaklamp voor iedereen bekend, en voor velen uit de kindertijd, in één woord - een merk. De oplader bevindt zich in de zaklamp zelf, u hoeft alleen de hoes van de achterkant te verwijderen en op een stopcontact aan te sluiten. Maar niets staat stil en ook dit ontwerp van de zaklamp heeft veranderingen ondergaan, vooral de interne vulling. Het nieuwste model op dit moment is DIK AN 0-005 (of DiK-5 EURO).

Eerdere versies zijn DIK AN-0-002 en DIK AN-0-003 verschillen doordat ze schijfbatterijen bevatten (3 stuks), Ni-Cd-serie D-025 en D-026, met een capaciteit van 250 mA/uur, of modellen АН 0-003 - montage van nieuwere D-026D-batterijen met een hogere capaciteit, 320 mA / h en gloeilampen voor 3,5 of 2,5 V, met een stroomverbruik van respectievelijk 150 en 260 mA. Ter vergelijking, de LED verbruikt ongeveer 10 mA en zelfs een matrix van 5 stuks is 50 mA.

Met dergelijke kenmerken kon de zaklamp natuurlijk niet lang schijnen, het maximum was genoeg voor 1 uur, vooral de eerste modellen.

Waar gaat het over het nieuwste model DIK AN 0-005 zaklamp?

Welnu, ten eerste - een LED-matrix van 5 LED's, in tegenstelling tot 3 of gloeilampen, die veel meer licht geeft met een lager stroomverbruik, en ten tweede bevat de zaklamp slechts 1 vinger moderne Ni-MH-batterij voor 1,2 -1,5 V en een capaciteit van 1000 tot 2700 mAh.

Sommigen zullen zich afvragen, hoe kan een 1,2 V-vingerbatterij de LED's "oplichten", omdat ze ongeveer 3,5 V nodig hebben om helder te schijnen? Om deze reden werden in eerdere modellen 3 batterijen in serie geplaatst en ontvingen ze 3,6 V.

Maar hier weet ik niet wie de eerste was die, de Chinezen of iemand anders, uitvond om een ​​spanningsomvormer (multiplier) te maken van 1,2 V naar 3,5 V. Het circuit is eenvoudig, in Chinese zaklampen zijn dit slechts 2 delen - een weerstand en een radiocomponent vergelijkbaar voor een transistor gemarkeerd - 8122 of 8116, of SS510 of SK5B. SS510 is een Schottky-diode.

Zo'n zaklamp schijnt goed, fel en dat is niet onbelangrijk - voor een lange tijd, en de laad-ontlaadcycli zijn niet 150, zoals in eerdere modellen, maar veel meer, wat de levensduur soms verlengt. Maar!! Om ervoor te zorgen dat de LED-zaklamp lang meegaat, moet je hem in een 220 V-stopcontact steken als hij uit is! Als deze regel niet wordt nageleefd, kunt u tijdens het opladen gemakkelijk de Schottky-diode (SS510) en vaak LED's tegelijkertijd doorbranden.

Ik heb ooit een DIK AN 0-005 zaklamp moeten repareren. Ik weet niet precies waardoor het defect is geraakt, maar ik neem aan dat ze het op een stopcontact hebben aangesloten en het een aantal dagen zijn vergeten, hoewel het volgens het paspoort niet langer dan 20 uur hoeft op te laden. Kortom, de batterij werkte niet, stroomde en 3 van de 5 LED's waren doorgebrand, plus de converter (diode) werkte ook niet meer.

Ik had een 2700 mAh-vingerbatterij, deze was overgebleven van een oude camera, ook LED's, maar het vinden van een onderdeel - SS510 (Schottky-diode) bleek problematisch. Deze LED zaklamp is hoogstwaarschijnlijk van Chinese oorsprong, en zo'n onderdeel is waarschijnlijk alleen daar te koop. En toen besloot ik de spanningsomvormer te verblinden voor die onderdelen die dat wel zijn, d.w.z. van huishoudelijk: transistor KT315 of KT815, hoogfrequente transformator en andere (zie diagram).

Het circuit is niet nieuw, het bestaat al heel lang, ik heb het alleen in deze zaklamp gebruikt. Toegegeven, in plaats van 2 radiocomponenten, zoals de Chinezen, kreeg ik er 3, maar gratis.

Het elektrische circuit is, zoals je kunt zien, een elementair, het moeilijkste is om de HF-transformator op een ferrietring te winden. De ring kan worden gebruikt van een oude schakelende voeding, van een computer of van een spaarlamp die niet werkt (zie.Foto).

De buitendiameter van de ferrietring is 10-15 mm, de dikte is ongeveer 3-4 mm. Het is noodzakelijk om 2 windingen van 30 windingen te winden met een draad van 0,2-0,3 mm, dat wil zeggen, we winden eerst 30 windingen, dan maken we een tak vanuit het midden en nog eens 30. Als je de ferrietring van het bord neemt een fluorescentielamp - het is beter om 2 stukken te gebruiken, vouw ze samen. Op één ring zal het circuit ook werken, maar de gloed zal zwakker zijn.

Ik heb 2 zaklampen vergeleken voor een gloed, het origineel (Chinees) en omgezet volgens het bovenstaande schema - ik zag bijna geen verschillen in helderheid. De converter kan trouwens niet alleen in een oplaadbare zaklamp worden gestoken, maar ook in een gewone zaklamp, die op batterijen werkt, dan is het mogelijk om hem van stroom te voorzien met slechts 1 batterij van 1,5 V.

Het oplaadcircuit van de zaklamp is nauwelijks veranderd, met uitzondering van de benamingen van sommige onderdelen. De laadstroom is ongeveer 25 mA. Tijdens het opladen moet de zaklamp uitgeschakeld zijn! En zet de schakelaar niet aan tijdens het opladen, aangezien de laadspanning meer dan 2 keer hoger is dan de batterijspanning, en als deze naar de converter gaat en toeneemt, moeten de LED's gedeeltelijk of volledig worden vervangen.

In principe kan volgens het bovenstaande schema een LED-zaklamp eenvoudig met uw eigen handen worden gemaakt, bijvoorbeeld door deze te monteren in het geval van een oude, zelfs de oudste zaklamp, of u kunt de behuizing zelf maken.

En om de structuur van de schakelaar van de oude zaklamp, waar een kleine gloeilamp van 2,5-3,5 V werd gebruikt, niet te veranderen, moet je de reeds uitgebrande gloeilamp breken en 3-4 witte LED's aan de basis solderen , in plaats van een glazen bol.

En ook, om op te laden, monteer je de connector onder het netsnoer, van een oude printer of ontvanger. Maar ik wil uw aandacht vestigen, als de behuizing van de zaklamp van metaal is - monteer de oplader daar niet, maar maak hem draagbaar, d.w.z. afzonderlijk. Het is helemaal niet moeilijk om de vingerbatterij uit de zaklamp te halen en in de oplader te plaatsen. En vergeet niet alles goed te isoleren! Zeker op die plaatsen waar een spanning van 220 V staat.

Ik denk dat na de wijziging de oude zaklamp je meer dan een jaar van dienst zal zijn.

Zo repareert u zelf uw LED Chinese zaklamp. DIY LED-verlichting reparatie-instructies met visuele foto's en video's

Vandaag gaan we het hebben over hoe je zelf een LED Chinese zaklamp kunt repareren. We zullen ook instructies overwegen voor het repareren van LED-verlichting met onze eigen handen met visuele foto's en video's

Zoals u kunt zien, is het schema eenvoudig. De belangrijkste elementen: een stroombeperkende condensator, een gelijkrichterdiodebrug op vier diodes, een batterij, een schakelaar, superheldere LED's, een indicatie-LED voor het opladen van de batterij van de zaklamp.

Nou, nu, in volgorde, over het doel van alle elementen in de zaklamp.

Stroombegrenzende condensator. Het is ontworpen om de laadstroom van de batterij te beperken. De capaciteit kan per type zaklamp verschillen. Er wordt een niet-polaire mica-condensator gebruikt. De bedrijfsspanning moet minimaal 250 volt zijn. In het circuit moet het worden overbrugd, zoals weergegeven, met een weerstand. Het dient om de condensator te ontladen nadat u de zaklamp uit de oplader hebt gehaald. Anders kunt u een elektrische schok krijgen als u per ongeluk de 220 volt-aansluitingen van de zaklamp aanraakt. De weerstand van deze weerstand moet minimaal 500 kOhm zijn.

De gelijkrichtbrug is gemonteerd op siliciumdiodes met een sperspanning van minimaal 300 volt.

Een eenvoudige rode of groene LED wordt gebruikt om aan te geven dat de batterij van de zaklamp wordt opgeladen. Het is parallel geschakeld met een van de gelijkrichtbrugdiodes. Toegegeven, in het diagram ben ik vergeten de weerstand aan te geven die in serie is geschakeld met deze LED.

Het heeft geen zin om over de rest van de elementen te praten, dus alles moet toch duidelijk zijn.

Graag wil ik uw aandacht vestigen op de belangrijkste punten van het repareren van een LED zaklamp. Laten we eens kijken naar de belangrijkste storingen en manieren om ze te elimineren.

een.De zaklamp stopte met schijnen. Er zijn hier niet zoveel opties. De reden kan het falen van superheldere LED's zijn. Dit kan bijvoorbeeld in het volgende geval gebeuren. Je zet de zaklamp aan en zet per ongeluk de schakelaar aan. In dit geval zal een sterke stroomstoot optreden en kunnen een of meer diodes van de gelijkrichtbrug worden doorboord. En achter hen kan de condensator het misschien niet weerstaan ​​​​en zal sluiten. De batterijspanning zal sterk stijgen en de LED's zullen uitvallen. Zet dus in ieder geval de zaklamp niet aan tijdens het opladen, als je hem niet wilt weggooien.

2. De zaklamp gaat niet aan. Nou, hier moet je de schakelaar controleren.

3. De zaklamp is erg snel leeg. Als uw zaklamp "ervaren" is, heeft de batterij hoogstwaarschijnlijk zijn levensduur bereikt. Als u de zaklamp actief gebruikt, houdt de batterij het na een jaar gebruik niet meer vast.

Probleem 1. LED-zaklamp gaat niet aan of flikkert tijdens gebruik

Dit is meestal de reden voor slecht contact. De eenvoudigste behandeling is om alle draden stevig vast te draaien.
Als de zaklamp helemaal niet werkt, begin dan met het controleren van de batterij. Misschien is het gelost of niet in orde.

Draai de achterkant van de lamp los en sluit met een schroevendraaier de behuizing met het negatieve contact van de batterij. Als de zaklamp oplicht, dan zit het probleem in de module met de knop.

90% van de knoppen van alle LED-lampen zijn gemaakt volgens hetzelfde schema:
Het knoplichaam is gemaakt van aluminium met een schroefdraad, daar wordt een rubberen dop in gestoken, vervolgens de knopmodule zelf en een drukring voor contact met het lichaam.

Het probleem wordt meestal opgelost in een los geklemde drukring.
Om deze storing te verhelpen, volstaat het om een ​​rondbektang te vinden met dunne steken of een dunne schaar die in de gaten moet worden gestoken, zoals op de foto, en met de klok mee moet worden gedraaid.

Als de ring beweegt, is het probleem verholpen. Als de ring op zijn plaats zit, ligt het probleem in het contact van de knopmodule met het lichaam. Draai de borgring linksom los en trek de knopmodule naar buiten.
Vaak ontstaat er slecht contact door oxidatie van het aluminium oppervlak van de ring of rand op de printplaat (aangegeven met pijlen)

Het is voldoende om deze oppervlakken met alcohol af te vegen en de functionaliteit zal worden hersteld.

Knopmodules zijn anders. Sommige waarbij het contact door de printplaat gaat, andere waarbij het contact via de zijlobben naar het lichaam van de lantaarn gaat.
Buig zo'n bloemblad gewoon opzij zodat het contact strakker wordt.
Als alternatief kunt u tin solderen om het oppervlak dikker te maken en het contact beter aan te drukken.
Alle led-lampen zijn in principe hetzelfde.

De plus gaat via de pluspool van de batterij naar het midden van de LED-module.
Het minnetje gaat door de body en sluit met een knoopje.

Het is niet overbodig om de dichtheid van de LED-module in de behuizing te controleren. Dit is ook een veelvoorkomend probleem bij led-verlichting.

Gebruik een rondbektang of tang om de module met de klok mee te draaien totdat deze stopt. Wees voorzichtig, het is gemakkelijk om de LED op dit punt te beschadigen.

Deze acties zouden voldoende moeten zijn om de functionaliteit van de LED-zaklamp te herstellen.

Het is erger wanneer de zaklamp werkt en de modi zijn omgeschakeld, maar de straal erg zwak is, of de zaklamp helemaal niet werkt en er een brandende geur in zit.

Probleem 2. De zaklamp werkt prima, maar zwak of werkt helemaal niet en er is een brandlucht aan de binnenkant

Hoogstwaarschijnlijk is de chauffeur niet in orde.
De driver is een elektronische schakeling met transistors die de flitslichtmodi regelt en ook verantwoordelijk is voor een constant spanningsniveau, ongeacht de ontlading van de batterij.

U moet de doorgebrande driver lossolderen en een nieuwe driver solderen, of de LED rechtstreeks op de batterij aansluiten. In dit geval verliest u alle modi en blijft alleen bij het maximum.

Soms (veel minder vaak) valt de LED uit.
Dit kan heel eenvoudig worden geverifieerd. breng de spanning 4,2 V / naar de contactvlakken van de LED. Het belangrijkste is om de polariteit niet te verwarren.Als de LED fel brandt, is de driver defect, als het tegenovergestelde het geval is, moet u een nieuwe LED bestellen.

Schroef de LED-module uit de behuizing.
Modules zijn anders, maar meestal zijn ze gemaakt van koper of messing en

Het zwakste punt van dergelijke lampen is de knop. De contacten zijn geoxideerd, waardoor de zaklamp zwak begint te schijnen en dan helemaal niet meer aangaat.
Het eerste teken is dat een zaklamp met een normale batterij zwak schijnt, maar als je meerdere keren op de knop drukt, neemt de helderheid toe.

De eenvoudigste manier om zo'n lantaarn te laten schijnen is door het volgende te doen:

1. Neem een ​​dun gevlochten draad, knip een ader af.
2. We winden de bedrading op de veer.
3. Buig de draad zodat de batterij deze niet breekt. De draad moet iets uitsteken
over het wervelende deel van de zaklamp.
4. Draai stevig vast. Breek de overtollige draad af (afscheuren).
Hierdoor zorgt de draad voor goed contact met het negatieve deel van de accu en de zaklamp.
zal schijnen met de nodige helderheid. Natuurlijk is de knop met zo'n reparatie niet veel, dus
inschakelen - schakel de zaklamp uit door aan het hoofdgedeelte te draaien.
Mijn Chinese man heeft een paar maanden zo gewerkt. Als u de batterij moet vervangen, is de achterkant van de zaklamp
mag niet worden aangeraakt. We draaien ons hoofd weg.

DE PRESTATIES VAN DE KNOP HERSTELLEN.

Vandaag heb ik besloten om de knop weer tot leven te brengen. De knop zit in een plastic behuizing, die:
eenvoudig in de achterkant van de lantaarn gedrukt. In principe kan het teruggeschoven worden, maar ik heb het een beetje anders gedaan:

1. Maak een paar gaten met een boor van 2 mm tot een diepte van 2-3 mm.
2. Nu kunt u de behuizing losschroeven met de knop met een pincet.
3. We halen de knop eruit.
4. De knop is gemonteerd zonder lijm en vergrendelingen, dus het is gemakkelijk te demonteren met een briefpapiermes.
Op de foto is te zien dat het beweegbare contact is geoxideerd (ronde bullshit in het midden, zoals een knop).
Je kunt het schoonmaken met een gum of fijn schuurpapier en de knop weer in elkaar zetten, maar ik besloot dit onderdeel en de vaste contacten extra te bestralen.

1. We reinigen met fijn schuurpapier.
2. We serveren met een dun laagje de rood gemarkeerde plaatsen. We vegen de flux af met alcohol,
het verzamelen van de knop.
3. Om de betrouwbaarheid te vergroten heb ik de veer aan het onderste contact van de knop gesoldeerd.
4. Alles terugzetten.
Na renovatie werkt de knop prima. Tin oxideert natuurlijk ook, maar aangezien tin een vrij zacht metaal is, hoop ik dat de oxidefilm
gemakkelijk af te breken. Het centrale contact op de bollen is niet voor niets van tin.

Wat is "hotspot", mijn Chinees was erg vaag, dus besloot ik hem te verlichten.
We schroeven het kopgedeelte los.

1. Het bord heeft een klein gaatje (pijl). Met behulp van een priem schroeven we de vulling los,
druk tegelijkertijd van buitenaf lichtjes met uw vinger op het glas. Dit maakt het makkelijker om eruit te komen.
2. Verwijder de reflector.
3. Neem gewoon kantoorpapier, pons 6-8 gaten met een kantoorpons.
De gatdiameter van de perforator past perfect bij de diameter van de LED.
Knip 6-8 papierringen uit.
4. Plaats de ringen op de LED en druk ze naar beneden met de reflector.
Hier moet je experimenteren met het aantal pucks. Op deze manier verbeterde ik de scherpstelling van een paar zaklampen, het aantal ringen lag in het bereik van 4-6. Bij de huidige patiënt waren er 6 nodig.

VERHOOG DE HELDERHEID (voor degenen die een beetje weten over elektronica).

De Chinezen besparen op alles. Een paar onnodige details - een verhoging van de kostprijs, dus ze zetten het niet.

Het grootste deel van het diagram (groen gemarkeerd) kan afwijken. Op een of twee transistors of op een gespecialiseerde microschakeling (ik heb een schakeling die uit twee delen bestaat:
choke en microschakeling met 3 poten, vergelijkbaar met een transistor). Maar op het rood gemarkeerde gedeelte - ze redden. Ik heb een condensator en een paar 1n4148-diodes parallel toegevoegd (ik heb geen Schottky gevonden). De helderheid van de LED is met 10-15 procent toegenomen.

1. Zo ziet de LED eruit in vergelijkbaar Chinees.Vanaf de zijkant kun je zien dat er dikke en dunne poten in zitten. Een dun been is een pluspunt. U moet op deze basis navigeren, omdat de kleuren van de draden volledig onvoorspelbaar kunnen zijn.
2. Zo ziet het bord eruit, waarop de LED is gesoldeerd (op de achterkant). Folie is groen gemarkeerd. De draden van de driver zijn gesoldeerd aan de led-pootjes.
3. Snijd de folie aan de pluszijde van de LED af met een scherp mes of een driehoekige vijl.
We schuren de hele plank om de vernis te verwijderen.
4. Soldeerdiodes en condensator. Ik nam de diodes van een kapotte computervoeding, de tantaalcondensator viel uit een doorgebrande harde schijf.
De positieve draad moet nu met diodes aan de pad worden gesoldeerd.

Hierdoor geeft de zaklamp (op het oog) 10-12 lumen (zie foto's met hotspots),
te oordelen naar de feniks, die in de minimale modus 9 lumen produceert.

DE PRESTATIES VAN DE KNOP HERSTELLEN.

Vandaag heb ik besloten om de knop weer tot leven te brengen. De knop zit in een plastic behuizing, die:
eenvoudig in de achterkant van de lantaarn gedrukt. In principe kan het teruggeschoven worden, maar ik heb het een beetje anders gedaan:

1. Maak een paar gaten met een boor van 2 mm tot een diepte van 2-3 mm.
2. Nu kunt u de behuizing losschroeven met de knop met een pincet.
3. We halen de knop eruit.
4. De knop is gemonteerd zonder lijm en vergrendelingen, dus het is gemakkelijk te demonteren met een briefpapiermes.
Op de foto is te zien dat het beweegbare contact is geoxideerd (ronde bullshit in het midden, zoals een knop).
Je kunt het schoonmaken met een gum of fijn schuurpapier en de knop weer in elkaar zetten, maar ik besloot dit onderdeel en de vaste contacten extra te bestralen.

1. We reinigen met fijn schuurpapier.
2. We serveren met een dun laagje de rood gemarkeerde plaatsen. We vegen de flux af met alcohol,
het verzamelen van de knop.
3. Om de betrouwbaarheid te vergroten heb ik de veer aan het onderste contact van de knop gesoldeerd.
4. Alles terugzetten.
Na renovatie werkt de knop prima. Tin oxideert natuurlijk ook, maar aangezien tin een vrij zacht metaal is, hoop ik dat de oxidefilm
gemakkelijk af te breken. Het centrale contact op de bollen is niet voor niets van tin.

Wat is "hotspot", mijn Chinees was erg vaag, dus besloot ik hem te verlichten.
We schroeven het kopgedeelte los.

1. Het bord heeft een klein gaatje (pijl). Met behulp van een priem schroeven we de vulling los,
druk tegelijkertijd van buitenaf lichtjes met uw vinger op het glas. Dit maakt het makkelijker om eruit te komen.
2. Verwijder de reflector.
3. Neem gewoon kantoorpapier, pons 6-8 gaten met een kantoorpons.
De gatdiameter van de perforator past perfect bij de diameter van de LED.
Knip 6-8 papierringen uit.
4. Plaats de ringen op de LED en druk ze naar beneden met de reflector.
Hier moet je experimenteren met het aantal pucks. Op deze manier verbeterde ik de scherpstelling van een paar zaklampen, het aantal ringen lag in het bereik van 4-6. Bij de huidige patiënt waren er 6 nodig.
Wat gebeurde er op het einde:

Links staat onze Chinees, rechts Fenix ​​LD 10 (minimaal).
Het resultaat is best aangenaam. De hotspot is uitgesproken en gelijkmatig geworden.

VERHOOG DE HELDERHEID (voor degenen die een beetje weten over elektronica).

De Chinezen besparen op alles. Een paar onnodige details - een verhoging van de kostprijs, dus ze zetten het niet.

Het grootste deel van het diagram (groen gemarkeerd) kan afwijken. Op een of twee transistors of op een gespecialiseerde microschakeling (ik heb een schakeling die uit twee delen bestaat:
choke en microschakeling met 3 poten, vergelijkbaar met een transistor). Maar op het rood gemarkeerde gedeelte - ze redden. Ik heb een condensator en een paar 1n4148-diodes parallel toegevoegd (ik heb geen Schottky gevonden). De helderheid van de LED is met 10-15 procent toegenomen.

1. Zo ziet de LED eruit in vergelijkbaar Chinees. Vanaf de zijkant kun je zien dat er dikke en dunne poten in zitten. Een dun been is een pluspunt. U moet op deze basis navigeren, omdat de kleuren van de draden volledig onvoorspelbaar kunnen zijn.
2. Zo ziet het bord eruit, waarop de LED is gesoldeerd (op de achterkant). Folie is groen gemarkeerd.De draden van de driver zijn gesoldeerd aan de led-pootjes.
3. Snijd de folie aan de pluszijde van de LED af met een scherp mes of een driehoekige vijl.
We schuren de hele plank om de vernis te verwijderen.
4. Soldeerdiodes en condensator. Ik nam de diodes van een kapotte computervoeding, de tantaalcondensator viel uit een doorgebrande harde schijf.
De positieve draad moet nu met diodes aan de pad worden gesoldeerd.

Hierdoor geeft de zaklamp (op het oog) 10-12 lumen (zie foto's met hotspots),
te oordelen naar de feniks, die in de minimale modus 9 lumen produceert.

En als laatste: het voordeel van de Chinezen ten opzichte van de branded zaklamp (ja, niet lachen)

Merklampen zijn daarom ontworpen om oplaadbaar te zijn
met een tot 1 volt ontladen accu gaat mijn Fenix ​​LD 10 simpelweg niet aan. Helemaal niet.
Ik nam een ​​lege alkalinebatterij, die zijn leven lang in een computermuis heeft uitgespeeld. De multimeter liet zien dat ze tot 1.12v ging zitten. De muis werkte er niet meer op, Fenix, zoals ik al zei, startte niet. Maar de Chinese man werkt!

Links - Chinees, rechts - Fenix ​​LD 10 minimaal (9 lumen). Helaas is de witbalans niet in orde.
De feniks heeft een temperatuur van 4200K. De Chinese man is blauw, maar niet zo erg als op de foto.
Voor de lol probeerde ik de batterij leeg te maken. Bij dit helderheidsniveau (5-6 lumen per oog) werkte de zaklamp ongeveer 3 uur. De helderheid is voldoende om onder je voeten te verlichten in een donkere hal. Daarna nam de helderheid voor nog eens 2 uur af tot het niveau van de "vuurvlieg". Mee eens, 3-4 uur met acceptabel licht kan veel oplossen.
Laat me hiervoor afscheid nemen.
Stari4ok.

ZY Het artikel is niet copy-paste. Gemaakt in ya, speciaal voor "NEPROPADU"!

Een elektrische zaklamp verwijst als het ware naar een extra hulpmiddel voor het uitvoeren van eventuele werkzaamheden bij slecht of helemaal geen verlichting. Ieder van ons kiest naar eigen goeddunken het type zaklamp:

• hoofdlamp;
• zaklamp;
• zaklamp in de hand

enzovoort.

Het elektrische schema van een eenvoudige zaklamp in Fig. 1 bestaat uit:

• batterij cellen;
• gloeilampen;
• hoofdschakelaar.

Het schema in zijn uitvoering is eenvoudig en behoeft geen toelichting op dit punt. De redenen voor de storing van de zaklamp met dit schema kunnen zijn:

• oxidatie van contactverbindingen met batterijen;
• oxidatie van de contacten van de lamphouder;
• oxidatie van de contacten van de lamp zelf;
• storing van de lichtschakelaar;
• een storing van de gloeilamp zelf, de gloeilamp is doorgebrand;
• gebrek aan contactverbinding met de draad;
• gebrek aan batterijvermogen.

Andere redenen voor de storing kunnen mechanische schade aan de behuizing van de zaklamp zijn.

koplamp met LED BL - 050 - 7C

De BL - 050 - 7C zaklamp wordt in de handel geleverd met een ingebouwde oplader; wanneer zo'n zaklamp wordt aangesloten op een externe wisselspanningsbron wordt de accu weer opgeladen.

Oplaadbare batterijen, of liever elektrochemische accu's, - het principe van het opladen van dergelijke cellen is gebaseerd op het gebruik van omkeerbare elektrochemische systemen. Stoffen die gevormd worden tijdens het ontladen van de batterij onder invloed van een elektrische stroom kunnen hun oorspronkelijke staat herstellen. Dat wil zeggen, we hebben de zaklamp opgeladen en kunnen hem blijven gebruiken. Dergelijke elektrochemische batterijen of individuele cellen kunnen uit een bepaalde hoeveelheid bestaan, afhankelijk van de verbruikte spanning:

• het aantal bollen;
• soort lampen.

Het nummer, de set van dergelijke afzonderlijke elementen van de zaklamp, is een batterij.

Het elektrische circuit van de zaklamp in Fig. 2 kan worden beschouwd als zowel bestaande uit een eenvoudige gloeilamp als een bepaald aantal LED-lampen. Wat is precies belangrijk voor elk zaklampcircuit? - Het is belangrijk dat de energie die wordt verbruikt door de gloeilampen in het elektrische circuit - overeenkomt met de uitgangsspanning van de stroombron van de batterij, bestaande uit afzonderlijke cellen.

Weerstand R1 met een weerstand van 510 kΩ en een nominaal vermogen van 0,25 W in het elektrische circuit is parallel geschakeld, vanwege deze grote weerstand gaat de spanning in het verdere gedeelte van het elektrische circuit aanzienlijk verloren, of beter gezegd, een deel van de elektrische energie wordt omgezet in thermische energie.

Met een weerstand R2 met een weerstand van 300 ohm en een nominaal vermogen van 1 W vloeit er stroom naar de VD2 LED. Deze LED dient als indicatielampje om de aansluiting van de zaklampoplader op een externe AC-spanningsbron aan te geven.

De stroom wordt geleverd aan de anode van de diode VD1 van de condensator C1. De condensator in het elektrische circuit is een afvlakfilter, een deel van de elektrische energie gaat verloren met een positieve halve cyclus van de sinusvormige spanning, omdat tijdens deze halve cyclus de condensator wordt opgeladen.

Bij een negatieve halve cyclus wordt de condensator ontladen en vloeit de stroom naar de anode van de kathode VD1. Een externe spanningsval voor een bepaald elektrisch circuit treedt op wanneer er twee weerstanden en een gloeilamp in het elektrische circuit zijn. Er kan ook rekening mee worden gehouden dat wanneer de stroom van de anode naar de kathode gaat - in de VD1-diode - er ook een eigen potentiaalbarrière is. Dat wil zeggen, het is ook gebruikelijk dat een diode tot op zekere hoogte wordt verwarmd, waarbij een externe spanningsval optreedt.

Op de GB1-batterij, die uit drie cellen bestaat, wordt een stroom van twee potentialen + - geleverd door de lader wanneer de zaklamp is aangesloten op een externe bron van wisselspanning. In de batterij wordt de elektrochemische samenstelling van de batterij in de oorspronkelijke staat hersteld.

Het volgende diagram in Fig. 3, dat te vinden is in LED-zaklampen, bestaat uit de volgende elektronische elementen:

• twee weerstanden R1; R2;
• diodebrug bestaande uit vier diodes;
• condensator;
• diode;
• LED;
• sleutel;
• batterijen;
• gloeilampen.

Voor een bepaald circuit treedt de externe spanningsval op vanwege alle samenstellende elementen van de elektronica - aangesloten in dit circuit. Een diagonaal van de diodebrug van het brugcircuit is verbonden met een externe bron van wisselspanning, de andere diagonaal van de diodebrug is verbonden met de belasting - bestaande uit een bepaald aantal lichtemitterende diodes.

Alle gedetailleerde beschrijvingen over het vervangen van elektronische elementen tijdens de reparatie van een zaklamp, evenals de diagnostiek van deze elementen - kunt u vinden op deze site, die vergelijkbare onderwerpen bevat waarin reparatie van huishoudelijke apparaten wordt gezien.

Voor mijn werk moet ik soms een hoofdlamp gebruiken. Ongeveer zes maanden na de aankoop stopte de oplaadbare batterij van de zaklamp met opladen nadat deze was ingeschakeld om op te laden via het netsnoer.

Bij het vaststellen van de oorzaak van de uitval van de koplamp werd de reparatie vergezeld van foto's om dit onderwerp in een illustratief voorbeeld weer te geven.

De oorzaak van de storing was in het begin niet duidelijk, aangezien toen de zaklamp werd ingeschakeld om op te laden, het signaallampje ging branden en de zaklamp zelf, toen de schakelknop werd ingedrukt, een zwak licht uitstraalde. Dus wat zou de reden kunnen zijn voor zo'n storing? Is de batterij defect of is er een andere reden?

Het was nodig om de behuizing van de zaklamp te openen om deze te inspecteren. Op de foto's van foto #1 geeft de punt van de schroevendraaier de plaatsen aan waar de carrosserieverbinding is bevestigd.

Als de behuizing van de zaklamp niet kan worden geopend, moet u zorgvuldig controleren of alle schroeven zijn verwijderd.

Foto # 2 toont een buck-converter in zowel spanning als stroom.

Je moet niet zoeken naar de oorzaak van de storing in het circuit, aangezien bij aansluiting op een externe bron het signaallampje brandt, foto #2 is een rood LED-lampje. We controleren verdere verbindingen.

Voor ons op de foto # 3 toont de lichtschakelaar van de LED-zaklamp. De contacten van de drukknoppost van de schakelaar zijn een dubbel lichtschakelapparaat, waarbij bijvoorbeeld oplichten:

• zes led-lampen,
• twaalf led-lampen

zaklamp. Twee contacten van de schakelaar zijn, zoals we kunnen zien, kortgesloten en een gemeenschappelijke draad is aan deze contacten gesoldeerd. Twee draden zijn gesoldeerd aan de volgende twee contacten van de schakelaar - afzonderlijk, van waaruit de stroom naar de verlichting vloeit:

Bij het schakelen volstaat het om de contacten van de lichtschakelaar te controleren met een sonde zoals op foto #4. Het gemeenschappelijke contact met twee kortgesloten contacten raken we met een vinger aan en afwisselend de andere twee contacten met een sonde.

Als de schakelaar goed werkt, brandt het LED-lampje van de sonde foto #4. De lichtschakelaar is bruikbaar, wij voeren verdere diagnostiek uit.

Het netsnoer kan hier ook worden gecontroleerd met een foto #5-sonde. Om dit te doen, moet u met uw vinger de pinnen van de stekker kortsluiten en de sonde afwisselend verbinden met de eerste en tweede contacten van de kabelconnector. Als het sondelampje gaat branden, is er geen breuk in het netsnoer.

Het netsnoer voor het opladen van de accu werkt naar behoren, wij voeren verdere diagnostiek uit. Controleer ook de batterij van de zaklamp.

Op de vergrote afbeelding van de accu, foto #6, is te zien dat er een constante spanning van 4 Volt wordt geleverd om deze op te laden. De stroomsterkte van deze spanning is - 0,9 ampère uur. Wij controleren de batterij.

De multimeter in dit voorbeeld is ingesteld op een gelijkspanningsmeetbereik van 2 tot 20 Volt zodat de gemeten spanning overeenkomt met het opgegeven bereik.

Zoals we kunnen zien, toont het display van het apparaat de constante spanning van de batterij - 4,3 volt. In feite zou deze indicator een grotere waarde moeten aannemen - dat wil zeggen, er is onvoldoende spanning om de LED-lampen van stroom te voorzien. Ledlampen houden rekening met de mogelijke barrière voor elk van deze lampen, zoals we dat kennen uit de elektrotechniek. Hierdoor krijgt de accu bij het opladen niet de benodigde spanning.

En hier is de hele reden voor de storing van foto # 8. Deze oorzaak van de storing werd niet onmiddellijk vastgesteld - in het verbreken van de contactverbinding van de draad met de batterij.

De draden in dit schema zijn onbetrouwbaar om te solderen, omdat ze door het dunne gedeelte van de draad niet stevig op het soldeerpunt kunnen worden bevestigd.

Maar zelfs deze storingsoorzaak is verwijderbaar, de bedrading is vervangen door een betrouwbaarder gedeelte en de LED-zaklamp is momenteel operationeel, hij werkt feilloos.

Ik beschouw het gepresenteerde onderwerp als onvoltooid, ze zullen in voorbeelden voor u worden gegeven - reparaties van andere soorten zaklampen.

Ik zou het "Aantekeningen van een Shitty Electrician" noemen! De auteur begrijpt gewoon niet hoe het circuit werkt, zijn elementen, hij verwart de concepten. Gebruikmakend van het voorbeeld van de werking van het circuit in Fig. 2: R1 dient om de condensator C1 te ontladen nadat de zaklamp om veiligheidsredenen van het lichtnet is losgekoppeld. Er is geen "verlies" van spanning "in het verdere gedeelte", laat de auteur een voltmeter aansluiten en ernaar kijken om dit te controleren. Weerstand R2 dient als stroombegrenzer. De VD2 LED dient niet alleen als indicator, maar levert ook een positieve potentiaal aan de + batterij.
Condensator C1 in dit circuit is een demping (en geen afvlakfilter), dus daarop wordt de overtollige wisselspanning gedoofd.
Ook over de potentiële barrière, stapel het op - het is belachelijk om te lezen. En de huidige "stroom van twee potentiëlen"?! Volgens de klassieke fysica vloeit de stroom van een positieve naar een negatieve potentiaal en bewegen elektronen omgekeerd.
Ging de auteur naar school?
En dat heeft hij overal. Verdrietig. Maar iemand neemt zijn "openbaringen" voor zijn neus.

Hallo povaga! Ik stopte met het opladen van de "Oblic 2077"-zaklamp op één LED. Ik kan de schema's niet vinden, maar het is ongeveer zoals in figuur 3. Verschil: er is geen condensator C2, diode VD5, twee weerstanden en een driepolige print zijn gesoldeerd aan de SA1-schakelaar. Ik heb de spanning gemeten na de brug - 2 volt, de batterij is 4 volt, hoe kan deze worden opgeladen? Help alstublieft met het bedieningsschema en het elektrische circuit. Bij voorbaat dank, Groeten, Doldin.

Hallo Michail.Dat wil zeggen, je hebt de spanning aan de uitgang van het brugcircuit gemeten en je meetapparaat geeft 2 volt aan, - dit is natuurlijk niet genoeg om de batterij op te laden. U moet de weerstanden (op weerstand) en de rest van de elektronica op het bord controleren, of u kunt het ter controle aan een werkplaats geven - de printplaat en weerstanden, en daar advies krijgen (over het vervangen van een of ander een deel).
Victor.

Hallo Victor! 2 volt na de brug is wanneer de belasting volledig is losgekoppeld, alleen de HL1 power-on indicator is aangesloten. R1 = 560 KOhm, C1 = 105J, ik heb de weerstand gecontroleerd - een hele en een capaciteit van ongeveer 1 μF. Hoe de spanning na de brug te verhogen? Is er een elektrisch circuit "Oblique 2077", of vertel me waar ik het kan vinden? Met vriendelijke groeten, Doldin.

Hallo, ik heb een zaklamp "Era" en aan de achterkant op het gelijmde label staat FA 18 E, 182W - 1500614, het probleem is dat toen ik per ongeluk de verkeerde oplader gebruikte in plaats van 6 volt, ik niet oplaadde, Ik heb gedemonteerd op het diagram, de weerstand is verkoold of anders de weerstand, als je het weet, vertel me dan wat de weerstand is op deze zaklamp

Hallo Nikolaj. Als de weerstand verkoold is, moet u de rest van de elektronica controleren, zoals de condensator en diodes. Er zijn twee diodes, als ik me niet vergis. Ze kunnen ook hun huidige geleidingseigenschappen verliezen. U kunt dit kleine circuit beter ter reparatie aanbieden om de storing te verhelpen. Als een elektrisch schema met de nominale waarden van de elektronische elementen in de "Flashlight Operation Manual" was bijgevoegd, zouden er geen problemen zijn met het oplossen van de storing.
Victor.

Hallo, help me de zaklamp te monteren zoals op foto # 2, mijn broer repareerde de knop en scheurde de bedrading af, we kunnen het circuit niet monteren als je foto's kunt geven met details over waar te solderen.

Hallo Valery. Zodra ik vrije tijd heb, zal ik direct je vraag beantwoorden (over de draadverbindingen in het zaklampcircuit). Het onderwerp krijgt een titel: "Hoe een zaklamp in elkaar te zetten. Foto en beschrijving ".
Victor.

Hallo Valery. Ik heb je de naam van het onderwerp verteld, het onderwerp wordt vandaag gepubliceerd.
Victor.

Hoe u de bedrading van een ontsnapte zaklamp aansluit zoals op foto # 2, u hebt een diagram nodig, alstublieft.

Vuurde twee weerstanden R1 R2 af in de ERA FA35M-lamp. Vertel me alsjeblieft hun gegevens om te vervangen.

Hallo. Ik heb op internet geen gegevens gevonden over de weerstand van twee weerstanden voor je zaklamp. Probeer naar een winkel te gaan die elektronica-onderdelen verkoopt aan een verkoopadviseur. Ik geloof dat de verkoopadviseur weerstanden kan selecteren op weerstand.

Chinese hoofdband oytventyre geen schroeven vertel me hoe te openen!

Hallo. Ik geloof dat het onmogelijk is om een ​​zaklamp te openen met een stempelontwerp.

Vaak zit er geen contact op de uitschuifbare stekker om de zaklamp op te laden. Het is noodzakelijk om de contacten te demonteren en te buigen.

Goedenmiddag. Ik heb de verkeerde batterijen geplaatst, de zaklamp knipperde en dat is het, is er een kans om het te repareren?

Hallo. Natuurlijk is er een mogelijkheid om de zaklamp te repareren. U moet het circuit bellen en de oorzaak van de storing vaststellen.