Elektrisch raam achterdeur nexia doe-het-zelf reparatie

In detail: Nexia's elektrische achterdeurreparatie met de hand van een echte meester voor de site my.housecope.com.

1. Controleer de bedieningssleutel voor de ruitbediening op het betreffende portier (zie "Bedieningssleutels voor de ruitbediening passagiersportier - controleren en vervangen") of de bedieningseenheid op het bestuurdersportier (zie "Bedieningseenheid elektrische ruitbediening - controleren en vervangen").

2. Verwijder de portierbekleding (zie "Voorportierbekleding - verwijderen en aanbrengen" of zie "Portierbekleding achter - verwijderen en aanbrengen").

3. Trek een deel van de waterdichte film af om bij de reductiemotor van de elektrische raambediening te komen.

4. Ontkoppel het blok van de kabelboom van de motorreductor van de elektrische ruit van de voordeur ...

... of maak het kabelboomblok los van de motor van de elektrische ruitbediening achter.

5. We sluiten de bedieningssleutel van de ruitbediening of de bedieningseenheid van de ruitbediening (op het bestuurdersportier) aan.

6. We sluiten de multimeter in voltmetermodus aan op de klemmen van het kabelboomblok van de elektrische ruit.

7. Zet het contact aan en meet de spanning met de bedieningssleutel van de elektrische ruitbediening ingedrukt en omhoog gebracht. De spanning moet tussen 11-14 V liggen. Als er geen spanning is, is het elektrische voedingscircuit van de elektrische ruit defect (zie "Controleren en repareren van elektrische circuits").

Sluit bij het uitvoeren van de volgende handeling de draden van het kabelboomblok niet langer dan 1-2 seconden aan op de accu. Deze tijd is voldoende om de controle te voltooien. Anders kan de elektrische ruit beschadigd raken.

8. Met draadsegmenten verbinden we een van de klemmen van het kabelboomblok van de elektrische ruiten met de minpool, en de tweede met de pluspool van de accu (u kunt ook een andere spanningsbron gebruiken, bijvoorbeeld een acculader). Een zekering van 30 A moet worden doorgesneden in het stuk draad dat de klem van het kabelboomblok verbindt met de positieve pool van de batterij (zie "Elektrische verbruikers controleren"), en draai vervolgens de polariteit van de verbinding van de draden met de klemmen van het blok. Een werkende elektrische ruit zal het glas verlagen of verhogen (afhankelijk van de polariteit van de draden), zo niet, dan moet de elektrische ruit worden vervangen. Als de zekering doorbrandt is er kortsluiting in de elektrische ruit, deze moet ook vervangen worden (zie hieronder).

Video (klik om af te spelen).

De bevestiging van de knop op de Nexia elektrische raameenheid ging kapot, ik besloot deze met mijn eigen handen te herstellen.

Een paar maanden geleden merkte ik dat toen het glas van het bestuurdersportier omlaag werd gebracht, de knop van de raambediening begon te blokkeren en op de een of andere manier scheef kwam te staan, en het glas ging spontaan omlaag of ging omhoog, zelfs als je de knop losliet.

Verwijder de portierbekleding en verwijder vervolgens de elektrische raambedieningseenheid (ESP).

We breken voorzichtig het bovenste deel van de ESP-eenheid af, 3 vergrendelingen aan elke kant, en verwijderen het deksel

Snijd voorzichtig de overblijfselen van de basis van het gebroken oor af, maak het schoon met een vijl of schuurpapier.

Lijm met epoxyhars het nieuwe oogje in plaats van het oude. Om het oogje precies op zijn plaats te laten passen, halen we de balpenstaaf door de rest van de knoporen, waardoor het nieuwe oogje wordt gecentreerd

We wachten op volledige droging, installeren de ESP-knoppen op de site, monteren en installeren op de auto.

We controleren de functionaliteit, de knoppen werken feilloos!

Heeft iemand problemen gehad met de knop?
Ik heb een GL met een zeis en ESP van GLE
Om de een of andere reden heb ik een knop op de bestuurdersconsole die verantwoordelijk is voor het voorste passagiersglas, soms alsof het geen contact maakt
Je steekt het op en neer - het begint te grijpen en laat het glas nog steeds zakken
In dit geval werkt de knop op de passagiersdeur zelf met een knal

De console gedemonteerd - geen sporen van oxidatie, breuk of kortsluiting. Alles is oke
Het lijkt er echter op dat er nog steeds problemen zijn met de bedrading, maar je kunt het opsporen. De vlecht is lang en gaat door het blok

Vaak kan de bestuurder van een auto met zo'n onvoorzien probleem worden geconfronteerd als een kapotte raammechanisme. Dit artikel gaat over de Daewoo Nexia-auto. De Daewoo Nexia elektrische raambedieningseenheid kan om verschillende redenen defect raken en verschillende methoden voor probleemoplossing worden hieronder gemarkeerd.

Raammechanisme voor auto

Een raammechanisme is een apparaat dat het leven niet alleen voor de bestuurder, maar ook voor de passagiers gemakkelijker kan maken. Dankzij hem kun je het glas naar eigen inzicht verhogen en verlagen. Het apparaat voor een goede werking moet worden geïnstalleerd in het deurkozijn of in een speciaal voor de raambediening voorbereid subframe.

Zijdeur waar het mechanisme zich bevindt

Het werkingsprincipe is als volgt. Er is een mechanisme nodig om het glas omhoog en omlaag te brengen. Dit aandrijfmechanisme integreert een tandwielkast (tandwiel en wormwiel) en een elektromotor in zichzelf. Het wormwiel zorgt ervoor dat het wiel maar in één richting draait.

Het ontwerp van dit mechanisme, dat het glas omhoog en omlaag brengt, kan van verschillende typen zijn:

Hefboom. Het bestaat uit een hendel en een schuif die aan het uiteinde van de hendel is gemonteerd. Om de beweging van het glas uit te lokken, wordt een impuls van de aandrijving toegepast op het wiel en de sector.
Rek. Het mechanisme van dit type bestaat uit een tandheugel, die niet beweegt, en een plaat, die verbonden is met het glas. Het stuurt de beweging van het glas.
Touw. Dit type wordt gekenmerkt door het feit dat het het glas in beweging zet met behulp van een elastisch element - een kabel, die in de deur wordt gemonteerd en tussen de rollen wordt bevestigd.

Verschillende modellen van Daewoo Nexia, uitgebracht in verschillende jaren, kunnen worden uitgerust met zowel mechanische als elektrische ramen. Als de eerste optie in de auto is geïnstalleerd, zouden er geen speciale problemen moeten zijn. In het geval van een elektrische raambediening is alles veel gecompliceerder (auteur - We Repair It By Ourselves).

Veel chauffeurs klagen dat auto's van dit merk slechte bedrading hebben, wat de reden is voor het falen van het mechanisme. Het probleem is dat ze na verloop van tijd hun elasticiteit verliezen en stijf worden. Als je zo'n draad per ongeluk buigt, kan deze gemakkelijk breken. Hierdoor breken de koperdraden in het rubber. Hierdoor kan er kortsluiting ontstaan in de auto met als gevolg een doorgebrande zekering.

Lees ook: Doe-het-zelf Audi 80 bendix reparatie

Gebroken bedrading, die wordt beschermd door rubber, is een van de redenen voor het falen van de elektrische ruit. Controleer de bedrading goed. Koper is vrij dun, zij het elastisch. Als u per ongeluk de bedrading beschadigt, zal het elektrische raammechanisme falen.

Raammechanisme Granaat voor Daewoo Nexia

Na het controleren van de koperdraden, ingesloten in één grote draad - golf, moet u andere kwetsbare punten onderzoeken die de oorzaak van de storing kunnen zijn. Om dit te doen, moet u de motor van de raambediening controleren. Als de glasafdichtingen al defect zijn, kan regenwater of gewoon vuil in de motor komen, waardoor metaalcorrosie ontstaat.

Bij zowel de eerste als de tweede optie is het belangrijk om de draden te controleren, de collectorborstels zorgvuldig te inspecteren, evenals de stelschroef. Misschien is de oorzaak van de storing dat de schroef te strak zit en het mechanisme niet laat werken.

Het actieschema voor het verwijderen van het apparaat is als volgt:

Eerst moet u de bekleding van de deur verwijderen.
Laat het glas zakken en draai alle bouten los waarmee het aan de rail is bevestigd.
Daarna moet u de moeren losdraaien waarmee het elektrische raam is bevestigd.
Koppel de stekker met draden los van de motor.
Vervolgens moet geprobeerd worden de rail waarop de motor is bevestigd zonder schade door het gat in de deur te verwijderen.

Eerst moet je de onderdelen van het vorige apparaat verwijderen. Dit kan, zoals hierboven vermeld, door de klinknagels uit te boren.
Daarna moet u controleren hoeveel gaten er zijn voor de nieuwe raammechanisme. Als de gaten niet genoeg zijn, moet je ze zelf maken met een boormachine.
Vervolgens moet je de draden met elkaar verbinden, zoals vermeld in de instructies.
Daarna kunt u de motor van de nieuwe elektrische ruit terugzetten op de juiste plaats en vastzetten met moeren.

Hoe u dit mechanisme op uw auto installeert, zal de auteur van peling dot ru u vertellen in de gedetailleerde instructies in de video.

Al heeft mijn GL nu een paneel met toerenteller, mistlampen, stuurbekrachtiging en nu ook elektrische ramen. Van GL bleven alleen de portierbekleding over... Sorry, ik was even afgeleid.
Voor de meivakantie heb ik mezelf een set elektrische ramen "Berkut" gekocht in UP.

Het weer bleek extreem warm te zijn, dus in de frisse lucht in het dorp hebben we in een goed humeur gewerkt!

Sinds ik de deur heb geopend, heb ik besloten om tegelijkertijd te beginnen met geluids- en trillingsisolatie. Ik heb de rest van de eerste dag aan haar opgedragen:
Deze deur was zo, dus het kostte veel tijd om de anti-corrosie laag te reinigen met terpentine, het kostte meer dan een liter voor beide deuren

Lijm vervolgens een laag vibra. Als ik het opnieuw zou doen, zou ik eerst het oude liftmechanisme demonteren, dan zou de toegang tot de binnenkant van de deur gemakkelijker zijn.

Voeg een laag ruis toe. Trouwens, het is handig om het op een stuk plasticfolie te knippen dat op de deur is geplakt.

Vervolgens beginnen we met het demonteren van het oude mechanisme door de klinknagels uit te boren. Het is erg handig met een boor van 6.5, vooral omdat we het binnen korte tijd nog nodig zullen hebben.

We repareren de nieuwe raambediening. Met één gat hadden de fabrikanten het bij het verkeerde eind. Ik moest het gat opnieuw boren. (Linker gat)

Met de rechterdeur was het nog erger, er waren helemaal geen 2 juiste gaten, ik moest aftekenen en boren. Boor 6.5

En tot slot repareren we het glas zelf met de oude beugel. Daarvoor stond het glas in de bovenste stand en werd het vastgehouden door stroken plakband. Hier leek alles soepel te verlopen.

Het was de beurt aan de elektricien. Het kostte me meer tijd dan al het andere. + nam van de zekering 18, zoals het zou moeten zijn volgens het schema. Lange tijd kon ik het contact niet uit de zekeringkast trekken om de draad eraan vast te maken. Achtergrondverlichting van de ontwasemingsknop van de achterruit. De bedrading die bij de elektrische ramen wordt geleverd, beviel me gewoon, de draden zijn lang, alles is gemarkeerd, zelfs krimp is voorzien.

Nou, het laatste deel van het werk:

Hierdoor gaat alles perfect open en dicht!! Mijn zoon eiste meteen dat ik hetzelfde terug zou doen, om de handvatten niet te verdraaien!
In de auto is de snelheid merkbaar rustiger. Wat gebeurt er als er geluid op de vloer en op de achterdeuren is?

Moeilijkheidsgraad: 1.
Doorlooptijd: 2 uur.
Opname:

1. Zet het voertuig stevig op een vlakke ondergrond (zie “Standaardbediening”).

2. Til de deurruit omhoog totdat deze stopt.

3. Verwijder de portierbekleding (zie “Voorportierbekleding - verwijderen en aanbrengen”).

4. We fixeren het glas in de afdichting met houten wiggen.

5. Met een boor van 8 mm boren we de koppen van twee klinknagels waarmee het raammechanisme aan het binnenste deurpaneel is bevestigd.

6. Boor de koppen uit van de vier klinknagels waarmee de geleider is bevestigd.

7. Gebruik een 10 dopsleutel met een ratel en een verlengsnoer om de bouten los te draaien waarmee de geleider aan de glashouder is bevestigd.

8. Verwijder het raammechanisme door de opening in de binnenwand van de deur.

1. Knip in de gaten voor de bevestigingsklinknagels van het elektrisch raammechanisme een draad af voor de M6-bouten.

2. We installeren het raammechanisme op zijn plaats, bevestigen het op de binnenmuur van het deurpaneel met bouten.

De rest van de onderdelen die tijdens de demontage zijn verwijderd, worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.

DE SCHAARLEVENS ZIJN IN PRINCIPE GOED, MAAR ALS HET LANGER IS ZONDER ELEMENTAIRE SMERING, KAN HET STERK VERVORMD WORDEN BIJ BEDIENING, BUIGING EN STOPPEN MET STIJGEN EN DALEN.

Je kunt repareren, gewoon het skiën van beugels gooien, alles komt op zijn plaats en het wordt van nature gesmeerd met siliconen smeermiddel.De waarde van de lift gebeurt in fasen, de lift zelf wordt aan de deur bevestigd met behulp van aluminium klemmen, ze moeten worden geboord, na het uittrekken van de lift, en de nieuwe consolideren, OP BOUTEN MET MOEREN, EN HET IS MOGELIJK OP RIVES, ER IS GEEN SPECIAAL VERSCHIL.

De trapeziumliften zijn vergelijkbaar met de liften uit de priori of VAZ 2110, de oorzaak van de storing is een motorstoring, de borstels van de motor, de doorslag (begraven) kabel.Thermant waar zo'n lift meestal niet aan onderhevig is, de vervanging gebeurt hetzelfde, druppeltjes druppeltjes en veranderingen in dezelfde volgorde als HIERBOVEN beschreven.

Lees ook: DIY binnendeursloten repareren

OOK GENSTALLEERD OP NEXIA DIVERSE ELEKTRISCHE LIFTEN, "FORWARD", "SPALL", "POMEGRANAAT", "GARANT"

ALLES HEBBEN ZIJN VOOR- EN NADELEN, MAAR DE VOORKEUR WORDT "VOORUIT" GEGEVEN, BIJ DERGELIJKE LIFTEN GAAT DE MOTOR SAMEN MET DE BEVESTIGING VAN HET GLAS OP EN NAAR BENEDEN IN HET JUNKING, JUNKING LOPEND.

LIFTEN NAAR NEXIA ZIJN ALTIJD BESCHIKBAAR, PRIJS 1600 RUB. VERANDER 700 RUB BINNEN 30 MINUTEN.

bel 89372817000 Br-Gavs autoreparatiewerkplaats

Daewoo Nexia 2008. DE ELEKTRISCHE RUITEN VAN DE VOORDEUR VERWIJDEREN NIKE

Verwijder de portierbekleding (zie "Verwijderen van de portierbekleding", pagina 237) en de beschermfolie op het binnenste portierpaneel.

We sluiten de schakelaar van het elektrisch raammechanisme aan en laten het glas zakken totdat de bevestigingsbouten van het glas zichtbaar zijn in het bovenste gat van het binnenste deurpaneel. Koppel de schakelaar los. Koppel de negatieve draadklem los van de batterijklem.

Gebruik de kop "10" met een verlengsnoer om de twee bouten los te draaien waarmee de glashouder aan de schuifregelaar van het raammechanisme is bevestigd.

Elektrisch raammechanisme voordeur

FAN GM

Groep: Gasten
Berichten: 2865
Registratie: 21.1.2008
Van: Kiev, Vorzel-1
Auto: BUICK PARK AVENUE
Vloer:

Dus, beste nexiyavody, mijn chauffeurslift is kapot. pakte het gewoon en brak, d.w.z. glas ging naar beneden en terug - nou ja, niet zoals .. Tegelijkertijd zoemde de motor zelf. Ik demonteerde de deur, verwijderde het raammechanisme en ontdekte dat ik een versnellingsbak had die zonder belasting werkte zoals het zou moeten, maar onder belasting - nou, ik wilde het glas niet heffen. Het vonnis is de vervanging van de versnellingsbak met de motorassemblage. De uitgifteprijs is UAH 337 (op Syretskaya). Verdere foto's, let's go

We verwijderen de deurbekleding, verwijderen het polyethyleen inzetstuk (film), daarvoor plaatsen we het glas voorzichtig in de middelste positie, schroeven de twee bouten los waarmee de geleiders aan het glas zijn bevestigd, nemen het glas eruit (via de bovenkant) en zien dat het mechanisme zelf is op 3 plaatsen stevig aan de deur geklonken, de motor zelf met een tandwielkast (3 stuks), en een geleider waarlangs het glas beweegt van boven (2 stuks) en van onder (2 stuks). deze klinknagels zijn elementair uitgeboord met een boor met een diameter van 4-5 mm (niet meer) De klinknagels zijn zacht - daarom kunnen ze gemakkelijk worden geboord. Dit krijgen we na het boren

Vervolgens verwijderen we het ESP-mechanisme zelf, samen met de recorder, en niet te vergeten de 2-pins connector voor de voeding van de motor los te maken, die zich naast de motor zelf bevindt, hier is hij.

De versnellingsbak is met drie bouten aan het ESP-mechanisme bevestigd, onder het kruis, op m6, we schroeven ze ook los en scheiden het mechanisme van de versnellingsbak. versnellingsbak apart:

Dan nemen we een vergelijkbare, alleen een nieuw apparaat, we schroeven het opnieuw in plaats van de oude

Installatie van het ESP-mechanisme.
Omdat we de klinknagels hebben uitgeboord bij het verwijderen van de ESP, om het ESP-mechanisme opnieuw te bevestigen, is het noodzakelijk om in het ESP-mechanisme zelf, op de plaatsen waar de klinknagels zijn geïnstalleerd, de draad af te snijden met een kraan op m6, (ik herinner me de stap niet), en dan voor bevestiging met korte bouten voor m6 met grovers, dit alles is heel eenvoudig gedaan. Dit is waar we mee eindigen.

(op sommige plaatsen waar de hand reikte werden de bouten ook vergrendeld met moeren)

Daarna plaatsen we het glas en verwijderen we het - via de bovenkant, hiervoor moet je de buitenste afdichting van het zijglas loswrikken, de onderkant van het glas combineren met een beweegbare steun, twee bevestigingsbouten vastmaken en pas de positie van de steun - glas aan, in overeenstemming met het gemak van zijn beweging en de afwezigheidsvervormingen bij het verlagen van de verhoging.

Helaas kan ik de foto niet uploaden omdat ons forum geen fouten bevat.

Dan halen we alles in omgekeerde volgorde op.

Shl. Zet de foto's aan het einde op volgorde, dan alleen via de galerij, dan - je kunt en zo invoegen - ik begrijp nifiga niet.

We blijven het elektrische circuit van de binnenlandse auto Daewoo Nexia overwegen. Hieronder staan kleurgecodeerde diagrammen van componenten zoals autoclaxons, lichten, richtingaanwijzers, alarmknipperlichten, waarschuwingszoemer, kofferbakvergrendeling, brandstofklep en een paar andere. Het eerste deel van de Daewoo Nexia elektrische circuits bevindt zich hier.

Bedradingsschema van geluids- en lichtsignalen Daewoo nexia

E9 Verlichtingslampje automatische transmissiebereikkeuze

E10 Markeringslamp voor (links)

E11 Markeringslamp voor (rechts)

E12 Lamp van een achtermarkeringslicht (links)

E13 Lamp van een lantaarn van verlichting van een kentekenplaat

E14 Lamp van een lantaarn van verlichting van een kentekenplaat

E15 Lamp van de achtermarkeringslamp (rechts)

KB Relais dagrijverlichting

S9 Claxonschakelaar

Binnenverlichting, kofferbakverlichting, sigarettenaansteker, autoklok

E16 Backlight lamp (sigarettenaansteker)

E17 Achtergrondverlichting (asbak)

E18 Kofferbakverlichtingslamp

E18-1 Kofferbakverlichtingslamp (auto's met een 5-deurs carrosserie)

E19 Binnenverlichting lamp

E49 Lampje dashboardkastje verlichting

H2 Klok met digitale aanduiding

S10 Handschoenenkastje lichtschakelaar

S11 Kofferbakverlichting schakelaar (auto's met 5 deurs carrosserie)

S12 Deurlichtschakelaar (portier rechts achter)

S13 Deurlichtschakelaar (linker achterportier)

S14 Deurlichtschakelaar (portier rechts voor)

S15 Deurlichtschakelaar (linker voorportier)

Remlichten, achteruit, SBG

E20 Remlicht (links)

E20-1 Lamp van het centrale hoge remlicht (auto's met 3 en 5-deurs carrosserie)

E21 Remlichtlamp (rechts)

E22 Achteruitrijlamp (links)

E23 Achteruitrijlicht (rechts)

S2 Parkeer / Neutraal Schakelaar (Automatische Transmissie met 3 Versnellingen)

S2-1 Park / Neutral-schakelaar (automatische transmissie met 4 versnellingen)

S16 Remlichtschakelaar (mechanische handgeschakelde versnellingsbak)

S17 Remlichtschakelaar (3-traps automatische transmissie)

S18 Achteruitrijlichtschakelaar (handgeschakeld)

XI Diagnostische connector

Y4 EMC koppelomvormer met lock-up

Richtingaanwijzers, Daewoo Nexia alarmknipperlichten

Lees ook: Zelf zakhorloge repareren

Ondanks het feit dat Ksenia als geheel een zeer betrouwbare en sterke auto is, zijn er plaatsen die nauwelijks pornografie kunnen worden genoemd, waaronder alleen elektrische ramen. Ik zal nu niet de hele lijst met klachten tegen hen opsommen - elk van hen is een apart onderwerp, waarvan er vele al vele malen zijn besproken, ik wil in detail ingaan op de controle-eenheid. Ik kreeg de auto met volledig defecte ruiten, bij de aankoop zorgde ik er alleen voor dat hun aandrijvingen werkten, ik besloot dat er genoeg handen zouden zijn om ze in hun normale staat terug te brengen.

En er waren genoeg handen, wat ik niet kan zeggen over de tijd: het was genoeg om het apparaat op het bestuurdersportier volgens het schema te herstellen, als het maar op de een of andere manier zou werken, tegelijkertijd bracht ik de controle over naar de enige live-knop van de achterdeur. Het was winter en het was niet nodig om de ramen te openen, maar de winter eindigde abrupt, de hitte begon en de laatste knop werd onbruikbaar, waardoor ik op zo'n belangrijke de ...

1300-1500r) en ik ging aan de slag, te beginnen met een zoektocht op internet naar informatie over in ieder geval de opportuniteit van de onderneming.Het blijkt dat arbeid volledig kan worden gerechtvaardigd en er is zelfs een gedetailleerde instructie (
). De instructie is vrij uitgebreid, er is niets bijzonders aan toe te voegen, maar er zijn heel weinig subtiliteiten die het hele plaatje bederven. Demontage Laten we klein beginnen: zonder een krachtige (40W staat aangegeven in de handleiding) soldeerbout hoef je niet eens iets te proberen.

Massieve metalen platen in het plastic voeren de warmte perfect af, waardoor het soldeer lange tijd smelt, in brij verandert en snel uithardt, waardoor het moeilijk wordt om de schakelaar te demonteren. Als je een krachtige soldeerbout hebt, is het te vroeg om te juichen: er zijn zes contacten, je hebt geen tijd om alles tegelijk op te warmen om de schakelaar te verwijderen, en als je met brute kracht probeert te trekken, kun je smelt de behuizing en verplaats de contactvlakken zodat het hoogstwaarschijnlijk niet mogelijk zal zijn om ze terug te plaatsen. Eigenaars van soldeerstations weten wat ze moeten doen, de rest heeft een soldeerzuigpomp nodig.

We verwarmen de soldeerpunten goed en selecteren zorgvuldig al het soldeer van elk been, met tussenpozen, zodat het schakellichaam kan afkoelen. We demonteren en defect. Dus de schakelaar is verzegeld. Dit is een veel voorkomende mikrik die te vinden is in verschillende automaten in laagstroomregelcircuits. CONTROLE en LAAGSTROOM, maar niet uitvoerend, van de stroming waarin bij de piekbelasting (we proberen het volledig verhoogde glas te heffen) alles wat mogelijk is zakt! Dit is een belangrijk punt, maar daarover later meer. Op de contacten zullen we zeker een grote hoeveelheid koolstofafzettingen zien, evenals schelpen en soldeer.

Opgemerkt moet worden dat als het bovenste contact is bedekt met koolstofafzettingen in een zodanige staat dat het geen stroom doorlaat, het extra blok op de bijbehorende deur ook niet zal werken, dit is een ontwerpkenmerk. Dus als het glas niet van een enkele knop beweegt, betekent dit niet dat de schijf is overleden. Het is ook de moeite waard om aandacht te besteden aan de stijfheid van de veer. Door sterke verwarming kan de veer zijn elasticiteit verliezen en zal hij niet in staat zijn om de contacten met de juiste kracht in te drukken, een dergelijke veer voor vervanging is nutteloos om te buigen, evenals contacten met diepe schalen. Reparatie. We verwijderen alle contacten met een vijl om ze perfect egaal te maken, indien mogelijk polijsten we, zodat het effect langer aanhoudt.

Het is van belang dat de vlakken van de beweegbare en vaste contacten over het gehele gebied zonder vervormingen op elkaar aansluiten, hiervoor kan het nodig zijn de vaste contacten om te buigen. U kunt het contactgebied controleren met een stuk carbonpapier. Met een klein contactoppervlak zullen de contacten snel doorbranden en verdwijnen alle reparaties in de afvoer. Als een onderdeel van de schakelaar niet kan worden gerepareerd, zijn er twee opties:
1.

Doneer een knop op het middenblok. In dit geval moeten, om de knop op de deur te laten werken, op de plaats van de donorschakelaar, jumpers worden gesoldeerd tussen de uiterste (langs de beweging van de knophendel) pads. 2. Selecteer van de drie deurknoppen degene die zich in de slechtste staat bevindt en demonteer deze voor onderdelen
(er is precies dezelfde mikrik als in het middenblok), en koop in plaats daarvan een nieuwe. (ik heb voor deze optie gekozen)
Na het strippen en monteren kan de schakelaar worden gemonteerd en op de juiste plaats worden gesoldeerd, zonder te vergeten deze eerst te controleren.

Als je voor de tweede optie hebt gekozen, maar je wilt nog geen of geen nieuwe knop kopen (die van de bestuurder werkt en dat is genoeg!), dan moet je een stekker maken van de oude knop op het passagiersportier (deze werkt niet zonder):
We solderen gewoon de jumpers zoals op de foto en monteren. Vlieg in de zalf Dus we hebben het blok gerepareerd en het lijkt erop dat we blij moeten zijn, de auteur van de instructies beweert dat het blok minstens drie jaar meegaat. Maar niet alles is zo eenvoudig als het lijkt. Wat hebben we? Het belangrijkste is dat we het zilverstof van het contact hebben verwijderd (anders niets anders - de schaal), wat had moeten voorkomen dat het verbrandde, en het koper hebben blootgelegd.Ten eerste verbrandt koper veel sneller dan zilver en ten tweede oxideert koper nog steeds zeer snel, vooral in vochtige lucht, wat leidt tot een toename van de weerstand, meer verwarming en snellere verbranding (hallo herfst, vaarwel aan ESP!).

Lees ook: Doe-het-zelf Thomas Twin TT reparatie

Over Chinese blokken Ik had geluk, mijn auto heeft een Chinees centraal ESP-blok. Wat is het verschil? Ja, er is niet veel van, behalve een klein detail:
Links is een contact van een mikrik uit het originele blok, naar rechts - van een Chinese. Zoals we kunnen zien, heeft het originele blok een contactblok, de Chinezen hebben het niet, alleen een gebogen plaat. Dit betekent dat het moeilijk is om perfect contact van contacten te bereiken, en bij grootschalige productie is het bijna onmogelijk. Bovendien was er op het Chinese contact oorspronkelijk een soort pornografie in plaats van verzilvering.

Natuurlijk is dit slechts een achtergrondverlichting, maar voor zo'n lay-out zou het leuk zijn als de auteur iets afscheurt en op dezelfde manier terugplakt. Oplossing Als alles zo slecht is met de reparatie, waarom is het dan nodig? Nodig zijn! Om te beginnen, als je wilt, kun je galvanische verzilvering proberen, als je de nodige reagentia hebt, is er niets ingewikkelds, je kunt het zelfs beter doen dan voorheen (ik heb me niet zo druk gemaakt). De contactveer heeft een zeer kleine kleinste dwarsdoorsnede en de belasting is zeer groot. Bijna alle veren hebben sporen van oververhitting en als je de microfoon aanraakt na een paar keer zakken en optillen van het glas, merk je een merkbare verwarming.

De verwarming kan zo sterk zijn dat het plastic smelt onder het middelste contact. Bovendien, wanneer de contacten gesloten zijn, springt er een krachtige vonk over, die krachtiger is, hoe sterker de koolstofafzettingen op de contacten en hoe kleiner het contactoppervlak, dit leidt dan tot de vorming van oppervlaktedefecten. Dit wordt verklaard door het feit dat voor mikriks van dit ontwerp de toegestane stroom meestal niet groter is dan 1-2A, niet alleen de stroom overschrijdt deze waarde merkbaar, maar ook de inductantie van de motor draagt bij.

De universele oplossing is het ontkoppelen van twee via een relais. In dit geval vloeit er alleen stroom door de micrik om de relaiswikkeling van stroom te voorzien, en de motor wordt gevoed via de contacten van een van deze relais. Het ene relais gaat omhoog, het andere gaat omlaag. Met een dergelijke ontkoppeling kan zowel de levensduur van de herstelde eenheid aanzienlijk worden verlengd (zelfs als de contacten een beetje zuur zijn - het relais zal zonder gevolgen worden ingeschakeld, er zullen geen nieuwe schalen zijn, omdat de stroom klein is), en om de nieuwe eenheid praktisch eeuwig.

In het bijzonder zal ik iets later over het relais schrijven, nu kies ik waar ik alles van wil doen en ik wacht op een gelegenheid om het te doen. Ik hoop dat de beoordeling nuttig was. Cm.

Elektrisch schema van elektrische ramen, centraal elektrisch slot Daewoo Nexia (Daewoo Nexia) 94 en later

L1 - Bobine
V1 Diode

H5 Luidspreker rechtsvoor
H8 Luidspreker rechts achter

M1 Beginner
M2 Stationair ventiel (KXX)
MH Brandstofpomp motor
М4 Afstelmotor koplamp links
M5 Rechter koplampafstelmotor
M6 Wasmachine pomp motor
M7 Ruitenwissermotor
М8 Ruitensproeiermotor (auto's met 3- en 5-deurs carrosserie)
M9 Ruitenwissermotor achter (3- en 5-deurs voertuigen)
M10 Gemotoriseerde antenne R4 Ruitenwissermodusschakelaar

S1 Contactslot
S2 Parkeer / Neutraal Schakelaar (Automatische Transmissie met 3 Versnellingen)
S2-1 Parkeer / Neutraal Schakelaar (Automatische Transmissie met 4 Versnellingen)
S3 Remlichtschakelaar
S4 Oliedrukschakelaar
S5 Rechter schakelaar
S6 Koplamp schakelaar
S7 Schakelaar mistlamp voor
S8 Schakelaar mistachterlicht
S9 Hoorn schakelaar
S10 Handschoenenkastje lichtschakelaar
S11 Kofferbakverlichtingsschakelaar (auto's met 5-deurs carrosserie)
S12 Deurlichtschakelaar (portier rechts achter)
S13 Deurlichtschakelaar (portier links achter)
S14 Deurlichtschakelaar (rechter voordeur)
S15 Deurlichtschakelaar (linker voorportier)
S16 Remlichtschakelaar (handgeschakelde versnellingsbak)
S17 Remlichtschakelaar (automatische transmissie met 3 versnellingen)
S18 Achteruitrijlichtschakelaar (handgeschakelde versnellingsbak)

Video (klik om af te spelen).

S19 Alarmschakelaar:
S20 Richtingaanwijzer schakelaar:
S21 Kofferbakvergrendelingsschakelaar
S22 Brandstofklep schakelaar
S23 Verwarmde achterruit schakelaar
S24 Ruitensproeierschakelaar
S25 Ruitenwisser schakelaar
S25-1 Ruitenwisserschakelaar achter (auto's met 3- en 5-deurs carrosserie)
S26 Elektrisch raam hoofdschakelaar
S27 Centrale vergrendeling schakelaar
S28 Relais voor remvloeistofniveaudaling
S29 Parkeerrem schakelaar
S31 Gordelschakelaar
S32 Ventilatorschakelaar:
S33 Radiator temperatuur schakelaar
S34 Lagedrukschakelaar
S35 Hogedrukschakelaar
S36 Airconditioner schakelaar
S37 Elektrisch bedienbare raamschakelaar (rechtsvoor)
S38 Schakelaar ruitbediening (linksachter)
S38 Schakelaar ruitbediening (rechtsachter)
S39 Schakelaar ruitbediening (linksvoor)