In detail: doe-het-zelf autobodemreparatie van een echte meester voor de site my.housecope.com.
Soms zijn er gevallen waarin het veel winstgevender is, zowel financieel als qua tijdsbesparing, om uw auto met eigen handen te repareren. In dit verband zullen we vandaag bekijken hoe u gemakkelijk en snel de voorvloer van een auto VAZ 21099 kunt herstellen. Zoals u op de onderstaande foto kunt zien, moet u het hele vierkant, dat volledig verrot is, volledig vervangen zal in dit geval niet helpen.
- ten eerste is het noodzakelijk om de auto zo te plaatsen dat het gemakkelijk is om te werken, dat wil zeggen dat er een comfortabele toegang toe is, zowel van onderaf als vanaf de zijkant van de deur;
-Het is ook aan te raden om het dashboard en de stoelen af te dekken met folie zodat er geen stof op komt als je een stuk van de vloer moet afzagen. Daarna moet u een stuk ijzer kopen of, indien mogelijk, gratis krijgen om er "een stuk van de vereiste maat voor de vloer" uit te snijden.
U hebt ook een frontaansluiting en een dorpelconnector nodig voor reparaties. Welke materialen zijn geschikt voor verwerking? De bodem moet worden gecoat met Body 930 en de vloer moet na het lassen worden gevuld met Body 992 anticorrosieprimer.
Wat staat de meesters nog meer te wachten tijdens hun werk? U moet de steun (hieronder afgebeeld) optillen, waaronder u hoogstwaarschijnlijk roest kunt vinden. De nieuwe metalen verbinding gaat eronder.
Hoe het op te tillen? Het is noodzakelijk om punten uit te boren, die dan zullen helpen bij het oriënteren, of u kunt andere markeringen aanbrengen.
Het is absoluut noodzakelijk om naar de plaats te gaan waar ze stond, anders zullen er problemen zijn met de installatie van de stoel. In het bovenste deel van de drempel moet u zich concentreren op het gebied waar de verf bewaard is gebleven en langs de rand van dit gebied moet u een verroest stuk van de vloer uitsnijden.
Video (klik om af te spelen).
Wat de deur betreft, is het beter om deze te verwijderen. Dit zal bijdragen aan het creëren van een comfortabelere werkomgeving. Natuurlijk duurt het iets langer voor reparaties, maar in de toekomst zal het de restauratiewerkzaamheden niet hinderen.
Als je naar de drempel kijkt, kun je zien dat deze zelf best geschikt is, alleen de rand is vastgelopen.
Wat wel kan is de versterker vervangen, een dikke plaat op de daarvoor bestemde plaats zetten (op de foto hieronder) en deze op de juiste plaatsen in elkaar lassen.
Waar op letten: voordat u aan het werk gaat, moet u het interieur afdekken (zodat er geen stof op de stoelen en het dashboard komt, koppelt u de accupolen los).
In dit specifieke geval zal voor het lassen een halfautomatisch apparaat en CO2-gas worden gebruikt.
In de beginfase van het werk moet u de basis uitboren. De punten zijn gemarkeerd, dan moet het op zijn plaats worden gezet.
Zoals je kunt zien is de steun niet voor niets verwijderd, er zit veel roest onder die verwijderd moet worden, evenals de begrenzingen van de nieuwe plank.
Laten we nu verder gaan met de spar. Als het in goede staat is, kunt u het laten zoals in ons geval. De vloer is er met stippen aan vastgelast. Ze houden de dorpelverbinding en de vloer zelf vast.
De foto toont de langsbalk en de drempelverbinding.
Het zal ook nodig zijn om de subjack te wijzigen.
Houd ook rekening met nog een belangrijke nuance: er wordt gelast op de plaatsen die op de foto zijn aangegeven.
Als gevolg hiervan zal het roestwerende middel onder de boog verbranden. Om een nieuwe aan te brengen, moet u het wiel en de wielkastbekleding verwijderen. Wanneer deze elementen echter worden verwijderd, moet u eerst het verroeste gedeelte van de vloer wegsnijden. Op plaatsen waar je punten kunt vinden, hoef je ze alleen maar te boren, waar het onmogelijk is om ze te vinden, je moet het metaal afsnijden. Als een van de opties om stof in de cabine te verminderen, kunt u het behandelgebied met water besproeien en snijden op een reeds bevochtigd oppervlak.Nadat het gedeelte van de verroeste vloer is uitgesneden, kunt u doorgaan naar de volgende fase.
Vergeet niet dat onder het gedeelte, dat op de foto wordt weergegeven, remleidingen en gasleidingen passeren. Daarom moet u ze loskoppelen, een afstandhouder maken zodat ze zo ver mogelijk van het metaal verwijderd zijn.
Daarna kunt u de oude vloer afzagen. Waar je de punten kunt zien is het wat makkelijker, op deze plekken kun je ze boren en het metaal scheiden.
Op plaatsen waar ze niet zichtbaar zijn (zoals op een spar), kun je de randen afsnijden of zelfs een incisie in het midden maken en, door het ingesneden gebied te wrikken, deze punten vinden. Het belangrijkste idee is om de spar te verlaten, die na het schoonmaken in goede staat verkeert.
Bovendien, zoals je op de foto kunt zien, op de plaats van de basisplank, waar vroeger behoorlijk wat roest zat, is het nu praktisch een schone plek. Het enige dat hiervoor nodig is, is dit gebied schoon te maken met schuurpapier, het te behandelen met een roestomvormer, het gebied te bedekken met aarde en het hoeft niet te worden afgesneden.
De volgende stap is om de voorste krik eruit te halen, omdat deze nogal roestig is, en we hebben ook een nieuwe. Wat betreft de dorpelconnector, deze is nog steeds in goede staat en het is niet nodig om het extra werk te doen door deze uit te knippen en te vervangen door een nieuwe.
Wat moet er vervolgens gebeuren? Alles is heel eenvoudig: het stuk vloer dat we eruit hebben weten te krijgen, wordt geplaatst, de overtollige delen worden afgesneden, een zorgvuldige montage en laswerkzaamheden worden uitgevoerd.
Wanneer de vloer is gelast, moet u de dwarsbalk erop lassen.
Het is noodzakelijk om de voorste krik te lassen, de dorpelverbindingen te installeren, een nieuw stuk vloer te bedekken met een primer erop en van onderaf in te vetten, Body 930 is voldoende.
Het centrum van perforerende corrosie, of gewoon een gat in de bodem van de auto, is een betaling voor het comfort in de cabine. De primaire bron is niet anti-ijsvormingsreagentia die buiten werken, maar vocht dat zich ophoopt onder de "cake" van hitte, geluid en waterdichting. Daarom wordt tijdens de liquidatie voornamelijk van binnenuit gewerkt.
Als u alle veiligheidsregels voor het lassen volgt, moet u het interieur volledig demonteren, inclusief de huid. Dit is altijd erg tijdrovend. Daarom is de vraag hoe de onderkant van een auto te sluiten zonder te lassen zeer relevant. Bovendien geven de meeste alternatieve methoden niet het slechtste, maar eerder het beste resultaat.
Er zijn twee manieren om gaten in de onderkant van een auto af te dichten zonder heet werk.
Gebruik van composietmaterialen - verschillende soorten polymeerharsen in combinatie met een versterkende vulstof en een versneller van de uithardingsreactie. Met hoogwaardige oppervlaktebehandeling spelen ze, naast het herstellen van de mechanische sterkte, de rol van remmers - remmers van chemische en elektrochemische corrosiereacties;
Door plaatmateriaalpatches op klinknagels te installeren.
Gaten in de bodem bevinden zich meestal buiten, bij het inspecteren van een auto in een put of lift. Tekenen van doorcorrosie zijn plaatselijke zwellingen, die bij een poging om ze open te rapen tot stof uiteenvallen.
Als u dergelijke problemen vindt, moet u de cake van warmte, geluid en waterdichtheid op de vloer in de cabine openen en verwijderen in het hele gebied waar de ijzeren plaat die de vloer vormt, aan de krachtelementen van het lichaam is gelast - drempels , een tunnel en anderen. Dan ziet u het hele plaatje van schade en kunt u preventieve maatregelen nemen op die plaatsen waar corrosie nog niet is doorgedrongen.
Voordat het proces van het dichten van kieren zelf begint, moet je maatregelen nemen om het corrosieproces te vertragen (stoppen is een onbereikbaar ideaal, dat het nastreven waard is). Om dit te doen, worden alle vodden van ijzer verwijderd en worden de randen met reststerkte bewerkt met schuurpapier en een metalen borstel totdat er een glans verschijnt. Het geschuurde oppervlak wordt behandeld met roestomvormers. Bijvoorbeeld de compositie "Tsinkar". Er worden zowel binnen als buiten gewerkt.
Na het einde van het werk wordt het oppervlak van het onbeschermde metaal bedekt met bitumineuze mastiek, stopverf (acryl, epoxy), verf of kanonnenvet.
Het werk is zinvol als het totale oppervlak van de doorgaande gaten niet groter is dan 15% van het vloeroppervlak.
Als het centrum van perforerende corrosie een diameter heeft van niet meer dan 1 centimeter, kan deze eenvoudig worden afgedekt met een tweecomponenten polymeersamenstelling. Goede resultaten worden verkregen met Poxipol-lijm of een set voor koudlassen, vergelijkbaar met plasticine.
Het kleine gaatje maakt het mogelijk om de zogenaamde kathodische elektrochemische bescherming aan te brengen. Zoek een aluminium staaf, maak er een klinknagel van en dicht het gat ermee af. Corrosie stopt binnen een straal van 20 cm er vanaf. Toegegeven, de klinknagel zal geleidelijk vanzelf instorten. Maar dit kan vijf jaar duren.
In dit geval moet u ervoor zorgen dat de mechanische sterkte wordt hersteld. Als het gat zich in een vlak gebied bevindt, heeft het geen zin om met epoxy en glasvezel te prutsen.
Een echt duurzaam composietmateriaal wordt alleen verkregen met absoluut strikte naleving van de technologie - mengverhoudingen, droogregime en nog veel meer. Gebruik kant-en-klaar materiaal van dit soort, bijvoorbeeld textoliet. Met een dikte van 3 mm doet het qua sterkte niet onder voor plaatijzer. De plaat kan alleen worden geïnstalleerd met epoxylijm, maar het is beter om een gecombineerde verbinding te gebruiken met klinknagels. De laatste moeten van aluminium zijn, dan zullen ze de rol van kathodische bescherming spelen.
Lange gaten bij de verbindingen met de dragende elementen worden gerepareerd met pleisters van plaatstaal of aluminium. Ze moeten in de vorm van de voeg worden gebogen, zodat de breedte van de contactzone met het nog levende materiaal minimaal 2 cm is.Ze zijn geïnstalleerd op aluminium klinknagels, het gebruik van een epoxysamenstelling zal nuttig zijn. Zeker als er plaatstaal wordt gebruikt. Je kunt tenslotte niet zeker weten wat de samenstelling is en in welke richting de elektrochemische corrosie zal gaan - of het de pleister of het lichaam zal vernietigen. De polymeerhars zal werken als een remmer.
Het definitief afdichten van scheuren en gaten wordt uitgevoerd met bijvoorbeeld de kit Novol Plus 710. Naast de epoxyvuller en verharder wordt er een stuk glasdoek bijgeleverd.
Gaten in de bodem kun je ook opvullen met solderen. Gewone huishoudelijke soldeerbouten zijn echter niet geschikt voor het verhitten van metaal met een dikte van 0,5 mm of meer. Hoogstwaarschijnlijk is de bouwföhn hierin geen assistent voor jou. Het is noodzakelijk om een draagbare gasbrander te gebruiken, bijvoorbeeld Super-Ego R355, die past bij een klein - volume van 400 tot 700 ml - cilinder voor toeristenkachels.
Solderen vereist soldeer en flux. Er wordt gebruik gemaakt van laagsmeltend soldeer, met een overwegend gehalte aan tin of lood. De flux kan worden vervangen door elektrolytisch zuur. De verbinding blijkt sterk te zijn, hij is bestand tegen hoge trillingsbelastingen.
Het wordt geassocieerd met heet werk, wat de algehele complexiteit van de reparatie verhoogt. Dit kan worden verwaarloosd als uw handen groeien van waar ze nodig zijn;
Het belangrijkste soldeermateriaal - lood of tin - is een stof die een lagere elektronegatieve potentiaal heeft dan ijzer. Daarom treedt elektrochemische corrosie op wanneer ze in contact komen, waarbij ijzer de rol van "opofferingsanode" zal spelen en wordt vernietigd.
Nu heb je een idee hoe je de onderkant van een auto kunt sluiten zonder te lassen. Als u voorzichtig en volhardend bent in het reinigen van de oppervlakken, de daaropvolgende verwerking en bescherming, kan de geïnstalleerde pleister langer meegaan dan de auto zelf.
Meesters bij autoservices verdikken meestal de verf en vertellen de eigenaar van de auto dat een rotte bodem lang nauwgezet werk vereist, de kosten van veel materialen. Het is hieruit dat zo'n hoge prijs wordt gevormd. Tegelijkertijd proberen ze te voorkomen dat de eigenaar wordt onderzocht of probleemgebieden bij weinig licht te laten zien.In dit geval kan gewoon vuil worden aangezien voor een geoxideerd rot metaal, dat je gewoon aanraakt en het zal afbrokkelen. Met behulp van zulke kleine trucjes worden de kleuren dikker, waardoor de prijs kan worden opgedreven.
Als de autobezitter geld wil besparen, moet hij zelf een voorlopige inspectie van de bodem doen. Hiervoor heb je nodig:
Lift, observatieput, viaduct.
Goede verlichting: een zaklamp of een drager met een krachtige lamp.
Hamer.
Met behulp van een hamer is het noodzakelijk om op alle verdachte delen van de bodem te tikken en de mate van schade te bepalen, om ongeveer de hoeveelheid benodigde materialen te kennen.
Is al het bovenstaande niet voorhanden of is er simpelweg te weinig tijd voor een grondige inspectie, dan komt een speciale spiegel te hulp voor het inspecteren van de onderkant van de auto. Hiermee kunt u in algemene termen de toestand van het metaal beoordelen en een idee krijgen van de omvang van het werk. Maar de situatie zal pas volledig duidelijk worden na een grondig onderzoek.
Het lasproces zelf is eenvoudig, iedereen kan het in de kortst mogelijke tijd onder de knie krijgen. Soms duurt het langer om apparatuur aan te sluiten en in te stellen. De gemakkelijkste manier om de onderkant van een auto te overlassen is met een semi-automatisch lasapparaat. Maar vaak zijn dergelijke reparaties gewoon onmogelijk zonder de tussenkomst van gaslassen. Het beste van alles is dat wanneer deze twee units worden gebruikt, ze elkaar aanvullen en de kwaliteit van bodemreparaties verbeteren.
Zoals het spreekwoord zegt: "Als je iets goed wilt doen, doe het dan zelf." Autobodemreparatie is geen uitzondering. Om het te implementeren, hebt u de volgende apparatuur nodig:
Kooldioxide en koperdraad (voor halfautomatische lasmachine).
Slijp- en doorslijpschijven voor metalen slijpmachines.
Metaal voor patches.
Om de onderkant van een auto met uw eigen handen te repareren, verliep het probleemloos, u moet het metaal met de optimale dikte kiezen. De aanbevolen dikte varieert van 1 tot 2 mm. Maar hier moet rekening worden gehouden met de kwalificaties van degene die het laswerk zal uitvoeren. Bij het werken met dunner metaal is het noodzakelijk om de temperatuurvereisten tijdens het lassen strikt in acht te nemen. Wat op zijn beurt weer afhangt van het debuggen van de apparatuur en de kwaliteit van verbruiksartikelen.
Dikker metaal is moeilijker te verwerken, maar tegelijkertijd moeilijker te beschadigen en te bederven. Daarom moet u, voordat u verbruiksartikelen aanschaft, uw kwalificaties als lasser echt beoordelen.
Nu kunt u beginnen met het voorbereidende werk. Hier is niets moeilijks aan, en het zal niet moeilijk zijn om ze met je eigen handen te doen. U hoeft alleen alle probleemgebieden van de bodem te reinigen van roest. Dit kan op twee manieren.
Met behulp van een molen. In dit geval is het noodzakelijk om zowel snij- als slijpschijven te gebruiken. Zorg ervoor dat u tijdens het werk alle veiligheidsregels volgt. Het is beter om moeilijk bereikbare plaatsen te reinigen van roest door gas te lassen.
Na het raken van roestig metaal en corrosie, moeten de randen van het oppervlak waarop de pleisters worden bevestigd goed worden schoongemaakt. Het is aan te raden om dit werk met een grinder te doen. Nu kunt u stukken metaal uitsnijden en beginnen met lassen. Het snijden van metaal gaat het beste met de hand of met een elektrische metaalschaar. Hierdoor kunt u uw werkstukken exact op maat maken en de randen recht houden. Het snijden van metaal, vooral dun metaal, door middel van lassen vereist hoge kwalificaties.
