Audi a4 doe-het-zelf motorreparatie

De ADP-motor is op auto's geïnstalleerd:

Volkswagen Passat B5 / Volkswagen Passat B5 (3B2) 1997 - 2001
Volkswagen Passat Variant B5 / Volkswagen Passat Variant B5 (3B5) 1997 - 2001

Audi A4 B5 / Audi A4 B5 (8D2) 1995 - 2001
Audi A4 Avant B5 / Audi A4 Avant B5 (8D5) 1996 - 2002
Audi A4 Cabriolet / Audi A4 Cabrio (8G7) 1997 - 2000

Gegroet heren. Over het algemeen moest ik als het ware in de schoenen van een automonteur gaan zitten. diensten zijn erg hebzuchtig. Ik had een probleem, er was een constante ontploffing op de tweede cilinder. Toen ik op de een of andere manier in de garage aankwam, besloot ik de compressie te meten. Het totaal van de metingen (gegevens tussen haakjes zijn aangegeven met toevoeging van 5 blokjes pure motorolie): 13,8 10,5 (14) 12,5 11,5 (12,5). Zoals u kunt zien, oliecompressie, d.w.z. dit zijn zuigerveren. Er werd besloten om de dviglo te openen en de ringen te verwisselen (als resultaat veranderde ik meer onderdelen dan nodig was, om zo te zeggen, om niet twee keer te klimmen). Hier kocht ik reserveonderdelen:

1. Mahle zuigerveren (nominale maat)
2. Carterpanpakking Victor Reinz
3. Victor Reinz inlaatspruitstukpakking
4. Victor Reinz cilinderkoppakking
5. Victor Reinz uitlaatspruitstukpakking
6. Kleppendekselpakking Victor Reinz
7. Lucht- en oliefilter Knecht / Mahle
8. Distributeurafdekking en Beru-schuifregelaar
9. Kolbenshmidt drijfstanglagers
10. Victor Reinz cilinderkopbouten
11. Klepafdichtingen Victor Reinz
12. Al het andere (VAG-palletbouten, Victor Reinz-nokkenasoliekeerring, VAG-krakers, SWAG-drijfstangbouten, pakkingen, enzovoort.)
13. Een set inlaat- en uitlaatkleppen uit Freccia (Italië) (Ze werden als set gekocht, omdat de oude kleppen, of liever één klep scheef bleken te staan ​​en helemaal niet schuurden, werd besloten om alles compleet te vervangen de kleppen)

Nou laten we gaan. Ik denk dat ik de standaardprocedure voor het demonteren van de "snuit" van de Audi in het kort zal beschrijven, en af ​​en toe foto's van het proces zal toevoegen. Eigenlijk verwijderen we de bumperpluggen rechts en links. In de ruimte van de pluggen bevinden zich aan elke kant twee zeskantschroeven, we schroeven ze los. Eigenlijk ben ik het vergeten. Eerst en vooral, voordat u gaat demonteren, moet u: Zorg ervoor dat u de batterij loskoppelt, bij voorkeur twee polen... Vervolgens heb ik de voorwielen verwijderd en de auto op de steunen gezet. We draaien in elk kastje drie schroeven los voor een klein TORX-mondstuk (sorry, ik wist niet meer welke mondstukken nodig waren, ik gebruik de Force-set). We breken de bumper aan beide kanten af, en nemen hem opzij. We zien voor ons de beugels waarop de bumper is bevestigd

We schroeven de bout in het lege oog van de linker beugel, maar niet helemaal. De bout die uit de ruimte van de pluggen van de bumper is geschroefd) Om de snuit erop te houden. Schroef vervolgens de koplampen volledig los en verwijder ze, waarbij u de spatborden aan de voorkant van de auto vastmaakt. Over het algemeen draaien we alles wat het verwijderen van de snuit uit de auto belemmert. We verwijderen het deksel van het stuurbekrachtigingsreservoir, daar zien we de connectoren op de beugel. We ontkoppelen ze allemaal voor meer duidelijkheid en eenvoud, we ontkoppelen ook de connector van de airconditionercompressor aan de linkerkant van de auto) Trouwens, ik vergat te zeggen, zodra je de bumper verwijdert, schroef je de mokken los (dus om te spreken, de plastic afdekkingen op de radiator van de airconditioner), ziet u een kraan rechtsonder op de radiator, plaatst u er een geschikt stuk slang op en vervangt u een lege container. Dit zal de antivries afvoeren, maar niet alles. Antivries kan uit het blok worden afgevoerd door de aftapbout onder de pomp los te draaien. Giet de antivries af en zet het opzij, we hebben het nog niet nodig. Nadat we alle bouten die de snuit vasthouden hebben losgeschroefd en de connectoren hebben losgekoppeld, verwijderen we de snuit en leggen deze opzij zodat deze niet interfereert. U moet ook de bevestiging van de bescherming van de onderkant losschroeven (wie heeft het).

Dit is met de bovenste timing case verwijderd. Verwijder vervolgens de riemen. Om de dynamoriem te verwijderen, steekt u sleutel 17 in de groef en trekt u de spanrol tegen de klok in, steekt u een geschikte bout of spijker in een speciaal gat en verwijdert u de dynamoriem. Trouwens, daarvoor moet je de viskeuze koppelingsventilator verwijderen:

Verwijder vervolgens de riemspanner van de aircocompressor:

Alles is daar eenvoudig, draai de spanbout van de compressor los, verwijder de riem en draai de bout los waarmee de spanrol is bevestigd.Verwijder vervolgens de riem van de stuurbekrachtigingspomp. Op de pomppoelie bevinden zich 3 bouten voor een interne zeshoek, draai deze bouten om de beurt los, houd de riem vast met de andere hand (knijp in de twee helften met de bovenste en onderste handpalm, alsof u een stop maakt), verwijder de helft van de pomppoelie, verwijder de riem, verwijder de tweede helft. Trouwens, ik vergat nog te zeggen dat wanneer de dynamoriem werd verwijderd, het noodzakelijk is om de spanbouten van de dynamo los te draaien. Dus de riemen werden allemaal verwijderd. Nu maken we het bovenste distributiedeksel los. We nemen de kop bij 20 en beginnen de krukasbout te draaien om de markeringen op de nokkenas, krukas, verdeler en in de vliegwiel / versnellingsbakbel te combineren:

Toen de markeringen overal samenvielen, en na een assistent te hebben gevraagd, de krukas te stoppen, met een kop en een ratel voor 20, schroefde ik de bouten van de krukaspoelie los. Draai vervolgens de bevestigingen van het onderste distributieriemhuis los: 2 bouten voor een binnenzeskant, een bout voor 13 en een ring voor 10 (de ring wordt op een haarspeld geschroefd in het gebied van het pomphuis). Verwijder de onderste behuizing. Nu kunt u de olie aftappen door de aftapplug met 19 (zoals zo) van het oliecarter los te draaien. Na het aftappen van de olie, leg het opzij, het heeft geen nut meer voor ons. Ik heb ook de koelvloeistoftank verwijderd om deze te wassen (d.w.z. ik zag niet dat er koelvloeistof of roestig water in dreef). Ik heb het gewassen.

Nu, zoals je kunt zien, is de koelvloeistof rood (roze), wat erg prettig is.

Nu kun je het plastic T-stuk achter de blokkop losschroeven. Twee bouten voor 13) Antivries kan eruit stromen (tenminste dat was zo voor mij, want ik heb niet losgeschroefd en de koelvloeistof uit het blok afgetapt). De distributieriem kan nu worden verwijderd. Nadat u alles volgens de markeringen hebt ingesteld, draait u de spanrolbout los en draait u de spanrol zelf los. We verwijderen de riem, nadat we eerder de richting van de rotatie hebben gemarkeerd (met de klok mee) en vervolgens alles terugplaatsen). We schroeven de spanrol los, verwijderen de rol en leggen deze opzij:

We beginnen de bouten van het kleppendeksel los te draaien. Verwijder het deksel, haal de slinger eruit!

We beginnen de nokkenasdoppen los te draaien. Draai eerst de deksels 5,1,3 kruiselings los, dan kruiselings 2 en 4, een halve slag per slag, totdat ze met de hand losgeschroefd kunnen worden. Schroef vervolgens de kop van het blok. Er staat een sterretje T55)

Dit zijn de wetsuits bovenop op de foto. Ze komen nog uit de fabriek. Ik klaag niet over werk, dus werd besloten om te vertrekken. Het hoofd eraf halen, dit is wat we zien

Allemaal roet, de kop is sinds 1996 niet meer verwijderd)) De conditie is dus uitstekend. Hier is een foto van de kop vanaf de zijkant van de kleppen. Alles in roet

Vervolgens begon ik te proberen omhoog te kruipen naar de palletbouten. Ik wil je meteen verzekeren Het is niet nodig om brancards los te schroeven. Dit is ADP... Het enige wat u hoeft te doen is de kussenbouten los te draaien, de motor door twee blokken op te krikken in de beugel van de airconditioning en de motor omhoog te brengen. Dan schroeven we dit "hoefijzer" los

Dit hoefijzer is tegelijkertijd een steun voor de motor en de bak. Houd het vast met drie bouten voor een interne zeshoek 16 bij 65, één bout met een moer 45 en twee bouten 95) Verwijder het hoefijzer en begin met het losdraaien van de palletbouten rond de omtrek. Er zijn er 18, de achterste zijn het moeilijkst om los te schroeven, omdat de hand is tussen de brancard en de pallet, God verhoede, de krik zal wegvliegen, u zult dus zonder handen achterblijven Veiligheid staat voorop. Nauwkeuriger muzhzhiks)... Nadat u de pallet heeft losgeschroefd, verwijdert u deze. De eerste keer dat het niet werkt, gewoon kloppen met een hamer met een hamer en het zal loskomen. We zien een reflector.

Haal het er voorzichtiger af, het kan gemakkelijk breken. Zo zag de pallet eruit.

Nu nemen we de kop bij 14 en beginnen we de zuigerstangdoppen los te schroeven. Voorzichtig uittrekken, van onderen naar buiten duwen, zonder de krukastappers te beschadigen. Hier zijn ze de zuiger na 15 jaar werk.

We verwijderen de ringen en proberen de randen van de zuigers niet te beschadigen, ik heb er een paar gebroken)) Gyy)))

Dan beginnen we de zuiger te wassen, of beter gezegd om hem te bekleden met chemie, om zo te zeggen. Ik heb een Amway ovenreiniger gebruikt

We gaan aan de slag met het hoofd. We nemen een stuk van een plastic fles, snijden ongeveer een stuk van 20 * 20 cm uit, rollen het op met een buis en stoppen het in een put, na het verwijderen van de hydraulische lifters (voorzichtig, zonder enige inspanning) en vouwen ze in bestellen zoals ze zijn verwijderd, met de kleppen naar boven zodat de olie niet weglekt. We beginnen de klep uit te drogen. Dit proces wordt overal op internet beschreven, er is niets ingewikkelds) We halen de klep eruit:

Veeg het hoofd na het wassen droog door het voor dit oplosmiddel af te vegen. Omdat nieuwe kleppen, je moet ze slijpen. We nemen de leppasta. Ik nam een ​​tweecomponenten, gaf iets van 50 roebel.We smeren de klepsteel met schone motorolie, plaatsen deze in de geleider, aan de andere kant plaatsen we een slang van een geschikte maat op de klepsteel, brengen een beetje leppasta op de klepafschuining aan en beginnen de klep in cirkelvorm te slijpen bewegingen, waardoor de positie van de klep constant verandert.

En dus met elke klep, zeg ik duidelijk, mijn handen deden een week pijn na het leppen. Vervolgens plaatsen we de kleppen op hun plaats, draaien het hoofd om met het werkende deel (het deel dat in de cilinders is gericht), draaien de kaarsen in de kaarsgaten zodat de kerosine niet weglekt en vullen het met kerosine, controleren op lekken.

We beginnen het hoofd te monteren. We plaatsen de klep met de geoliede steel, plaatsen de beschermkap op de klep, nemen de klepsteel gedrenkt in motorolie (gegoten alle doppen in een blikje olie voordat u ze monteert) en plaatsen deze op de steel. We nemen de MSC-spantangtrekker en duwen de dop helemaal in (vergeet niet om een ​​plastic doorn in de put te plaatsen, die we van een lege plastic fles hebben gemaakt om de wanden van de put niet te krassen), en dan de veren in dezelfde volgorde zoals ze werden verwijderd, de veerplaat, en we beginnen uit te drogen))) Het is beter om dit samen te doen, je kunt de aambeien daadwerkelijk opvangen. We hebben hydraulische lifters op dezelfde plaatsen geplaatst als waar ze zijn gefilmd.

Dit ben ik) Dik, ik wrijf over de klep.

De oliekeerring op de nokkenas moet worden vervangen. We zetten de nokkenas:

En we bevestigen op het juiste moment, eerst kruiselings de deksels 2 en 4, dan 1,3 en 5 nadat we het eerste deksel hebben gesmeerd met een kit, maar zonder fanatisme en op de plaats waar de verbinding gaat, dichter bij het nokkenastandwiel. Vervolgens plaatste ik de kop op kleine houten stempels zodat de kleppen onder de hydraulische klepstoters zouden sluiten. Het is over het algemeen niet aan te raden om de kop direct te monteren, of liever de motor te starten. Zuiger, schoon.

We beginnen ringen op de zuiger te plaatsen))) We doen voorzichtig aan om de ringen niet te breken, we hebben opnieuw een deel van een plastic fles nodig, een strook van 5 cm lang en 1,5 cm breed.Gebruik het als gids, we zal de ringen langs hen laten zakken. Oh ja, voordat de ringen zitten, smeer de groeven voor de ringen en de ringen zelf met voldoende motorolie) Vervang de drijfstanglagers, smeer ook de zittingen en de inzetstukken zelf overvloedig met olie. Plaats de ringen zoals afgebeeld.

Positie van de ringen gecontroleerd, stelde een goede automonteur voor Lohan

We nemen een zuigerdoorn (ik nam een ​​universele), plaats de zuiger voorzichtig, duw hem in de cilinder, die rijkelijk is ingevet met olie, tik op de cilinder met een hamerhandvat, drijf de zuiger in de cilinder. Let op de ringen, ze kunnen uit de doorn komen) Nadat alle zuigers op hun plaats zijn gezet, beginnen we de drijfstangdoppen op het juiste moment vast te draaien. We zetten alles in omgekeerde volgorde in elkaar, verwijderen de resten van de oude pakkingen, vegen de voegen af ​​met een oplosmiddel en plaatsen nieuwe pakkingen. Ook heb ik de oliekeerringen op de tussenas vervangen, de krukas (er zit een oliekeerring en een papieren pakking, ik stopte de krukas door een deel van de krukas door de platen in het cilinderblok te duwen met twee platen). De krukasbout moet worden vervangen. We zetten alle riemen op hun plaats en plaatsen ze in de goede richting. We plaatsen het inlaatspruitstuk, uitlaat.

We wisselen de pakkingen waar nodig, spannen alles op het juiste moment vast. We zetten het hoofd als volgt:

1. Lijn de zuiger op ongeveer hetzelfde niveau uit

2. We plaatsen de cilinderkop, plaatsen nieuwe bouten en draaien op het juiste moment vast, na het reinigen van de pasvlakken en Verwijder ALTIJD achtergebleven olie en koelvloeistof uit de boutgaten.
Aanhaalmomenten: 1. 30 Nm 2. 60 Nm 3. Maatwerk 90 graden 4. Maatwerk 90 graden in een bepaalde volgorde. Het staat in elke reparatiehandleiding.

3. We zetten een markering op de nokkenas

4. We halen het merkteken op de krukas in

Trouwens, wie er erg van houdt dat alle merktekens op hun plaats zitten, dan zal het nodig zijn om het merkteken op de tussenas (punt) en de krukaspoelie te combineren en tegelijkertijd zodat de schuif het risico op het verdeellichaam. Nou, dat is eigenlijk alles.Bij de eerste start schroeven we de kaarsen los, verwijderen we de connector van de Hall-sensor, verwijderen we zekering nr. 28 (verantwoordelijk voor de brandstofpomp), vullen we vloeistoffen en olie bij volgens het niveau. Smeer met een starter voor een paar benaderingen gedurende 40-50 seconden. Daarna zetten we de kaarsen aan, sluiten de Hall Sensor aan, zetten de zekering op zijn plaats en starten de auto. Na de reparatie besloot ik mijn charme te polijsten.

Het is niet altijd eenvoudig om tot een conclusie te komen over de wenselijkheid van een volledige revisie van de motor, aangezien deze gebaseerd moet zijn op een aantal objectieve indicatoren.

Een hoge kilometerstand is geen voldoende indicatie voor de noodzaak van revisie, aan de andere kant sluit een lage kilometerstand de noodzaak van revisie niet uit. De belangrijkste maatstaf lijkt de tijdigheid van routinematig motoronderhoud te zijn. Met een tijdige olie- en filtervervanging, evenals met alle andere noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden, zal de motor vele duizenden kilometers betrouwbaar dienst doen. Integendeel, onvoldoende of ontijdig onderhoud kan leiden tot een sterke verkorting van de levensduur van de motor.

Een verhoogd olieverbruik duidt op versleten zuigerveren, klepgeleiders en klepsteelafdichtingen. Zorg ervoor dat lekken geen verhoogd olieverbruik veroorzaken, en pas dan de conclusie dat de zuigerveren en klepgeleiders niet geschikt zijn. Om de waarschijnlijke oorzaak van de storing te bepalen, meet u de compressie in de motorcilinders.

Om de hoeveelheid werk te bepalen, controleert u de compressie in de motorcilinders. Voer ook een test uit met een vacuümmeter en bepaal de aard van de aanduidingen van dit apparaat.

Controleer de oliedruk met een manometer die op de plaats van de oliedruksensor is geschroefd en vergelijk het controleresultaat met de standaardwaarde. Bij een lage oliedruk kan slijtage aan de hoofdlagers, drijfstanglagers of oliepomponderdelen de oorzaak zijn.

Vermogensverlies, "dips" in de werking van de motor, ontploffing of metaalstoten, meer geluid van het gasdistributiemechanisme, verhoogd brandstofverbruik duiden op de noodzaak van revisie, vooral als al deze tekenen van abnormale werking tegelijkertijd verschijnen. Als alle aanpassingen niet tot verbetering leiden, dan is de enige remedie voor de abnormale motorwerking een grote revisie. Revisie bestaat uit het herstellen van motoronderdelen in de staat zoals gespecificeerd in de technische gegevens voor een nieuwe motor.

Bij revisie worden zuigers en zuigerveren vervangen, cilinders geboord of gehoond. Na cilinderreparatie, die wordt uitgevoerd in een gespecialiseerde werkplaats, is de installatie van reparatiezuigers vereist. De drijfstang en hoofdlagers van de krukas, evenals de deksels van de lagertappen van de nokkenas, moeten ook worden vervangen; indien nodig moeten de krukastappers worden geslepen totdat de normale spelingen met de drijfstang en hoofdlagers zijn hersteld. In de regel zijn kleppen ook onderhevig aan reparatie, omdat hun toestand op het moment van reparatie in de regel niet helemaal bevredigend is. Bij een motorrevisie worden ook onderdelen als starter, generator en ontstekingsverdeler gerepareerd. Als gevolg hiervan moet de gerepareerde motor de kwaliteiten hebben van een nieuwe eenheid en zonder storingen een aanzienlijk aantal kilometers kunnen doorstaan. Waarschuwing

Bij een grote onderhoudsbeurt dienen belangrijke onderdelen van het koelsysteem zoals slangen, aandrijfriemen, thermostaat en koelvloeistofpomp vervangen te worden. De radiator moet worden gecontroleerd op dichtheid en reinheid van de interne kanalen. Als je een reparatiemotor hebt gekocht, of een incompleet cilinderblok, dan geven sommige leveranciers geen garantie voor de werking van deze units zonder een hoogwaardige doorspoeling van de radiator. Bij revisie van de motor is het ook aan te raden om de oliepomp te vervangen.

Voordat u aan een motorrevisie begint, moet u de juiste procedures doornemen om een ​​indruk te krijgen van de omvang en vereisten van de komende werkzaamheden. Met inachtneming van alle regels en voorschriften, met alle benodigde gereedschappen en apparaten, is revisie niet moeilijk uit te voeren, maar het zal een aanzienlijke tijdsinvestering vergen. Het duurt ongeveer twee weken, zeker als je naar een gespecialiseerde werkplaats moet om onderdelen te repareren en te herstellen. Controleer de beschikbaarheid van reserveonderdelen en regel vooraf de aanschaf van de benodigde speciale gereedschappen en apparatuur.

Vrijwel alle werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd met een standaard gereedschapsset, al zullen nauwkeurige meetinstrumenten nodig zijn om de geschiktheid van bepaalde onderdelen te controleren en te bepalen. Vaak wordt de staat van onderdelen gecontroleerd in gespecialiseerde werkplaatsen, die ook aanbevelingen krijgen voor het vervangen of herstellen van bepaalde onderdelen.
Waarschuwing

U dient pas contact op te nemen met autoservicewerkplaatsen nadat de motor volledig is gedemonteerd en de staat van alle onderdelen, met name het cilinderblok, is gecontroleerd om te beslissen welke onderhouds- en reparatiewerkzaamheden in de werkplaatsen zullen worden uitgevoerd.

Aangezien de toestand van het cilinderblok een bepalende factor is bij het nemen van een beslissing over verdere reparatie of over de aankoop van een nieuw (of reparatie) cilinderblok, is het noodzakelijk om reserveonderdelen te kopen of bewerkingen aan gerelateerde onderdelen uit te voeren pas na grondige het controleren van de technische staat. Maak er een regel van dat de werkelijke kosten van een reparatie tijd zijn, zodat u niet hoeft te betalen voor het installeren van versleten of gereviseerde onderdelen.

Concluderend merken we op dat de montage van alle eenheden met grote zorg moet worden uitgevoerd in een schone ruimte om verdere storingen van de gerepareerde motor te voorkomen en om de betrouwbare werking ervan te garanderen.

Zonder uitzondering kopen alle Audi-auto's hun eigenaar om met een goede dynamiek en betrouwbaarheid van eenheden en assemblages. De auto van dit merk is een combinatie van de meest geavanceerde technische innovaties en Duitse degelijkheid. Naast nieuwe modellen, zijn nu gebruikte modellen behoorlijk in trek. De meeste zijn al enkele decennia oud. In dit opzicht worden Audi-bezitters geconfronteerd met motorreparaties. De materialen in dit gedeelte helpen u uw eigen motorreparatie uit te voeren op de Audi a6.

Hoe een Audi 80-motor repareren? Deze sedans worden al meer dan 15 jaar niet meer geproduceerd. Daarom vereist de motor periodieke inspecties, vervanging van sommige onderdelen en bedrijfsvloeistoffen.

In dezelfde sectie vindt u al het trainingsmateriaal dat nodig is om met uw eigen handen reparaties aan de Audi A6-motor uit te voeren. Ook dit model is niet nieuw. Voor haar bieden ze een vrij brede selectie van krachtbronnen die zijn ontworpen om te rijden met totaal verschillende "bestuurders" -verzoeken. Bijvoorbeeld een zuinige turbodiesel of een 300 pk sterke V8 op benzine. Met. Over het algemeen kunt u de pomp of het filter zelf vervangen, maar het is beter om de meester toe te vertrouwen om complexere reparatiewerkzaamheden uit te voeren. Het is niet nodig om dure onderdelen te riskeren, en sommige soorten werk vereisen speciale vaardigheden en apparatuur.

Iedereen kent de betrouwbaarheid van een automerk als Audi, ongeacht het model. Maar hoe betrouwbaar de auto ook is, tijdens het gebruik moet u bepaalde onderdelen bij de service of zelf vervangen. Er zijn veel van dergelijke autobezitters die Audi A4 met eigen handen repareren... Iemand wil misschien gewoon iets alleen doen, maar voor iemand lijken de diensten van de dienst te duur. Kortom, er moet aandacht worden besteed aan de ophanging van de auto, het brandstofsysteem en andere kleine dingen. Sommigen herstellen zelfs na een ongeval zelf auto's.

Het belangrijkste om te onthouden wanneer u een Audi A4 met uw eigen handen repareert, is dat alle acties correct worden uitgevoerd en dat u dan geen contact hoeft op te nemen met de service en geen geld hoeft te betalen.Hieronder zullen we enkele autostoringen bespreken, met name de reparatie van de ABS-eenheid en de auto-correctorsensor van de koplamp.

De ABS-eenheid kan om verschillende redenen niet werken. Het kan volledig kapot gaan en het zal moeten worden vervangen, iemand koopt een auto met een niet meer werkend apparaat en moet worden gerepareerd. Voor wie geen ervaring heeft met het werken met sporenelementen, kan beter niet in het blok gaan, want je kunt het nog erger maken. Als de ABS-indicatie op het paneel uit is, gaan we op zoek naar het probleem. U moet twee draden kortsluiten - geel / rood en bruin en lossolderen. Daarna begint het licht te branden. Maar zelfs daarna is het onmogelijk om als een klontje naar binnen te gaan. Het toestel zelf moet gerepareerd worden.

Om dit te doen, moet u het linker voorwiel en de wielkastbekleding verwijderen. Vervolgens worden het sproeierreservoir en de hydraulische vloeistof verwijderd. Twee connectoren zijn verwijderd - van het blok zelf en van onderen. Het is noodzakelijk met behulp van T-20 om 6 bouten los te draaien en het ABS-blok te verwijderen. Hierdoor hebben we het elektronische gedeelte van de unit in handen. Vervolgens moet je het openen met een bouwmes. Binnenin moet je twee dunne zilveren draden vinden. Meestal is er hier slecht of geen contact. Eventuele oxidatie moet worden verwijderd van de contactpunten van deze draden. Om het contact te herstellen wordt een dunne koperdraad genomen en vanaf de connectorzijde op de pad gesoldeerd. Zilverdraden zijn vertind.

Vervolgens moet je de koperdraad naar de zilveren verplaatsen en ze aan elkaar solderen. De rest wordt in stukjes afgebeten. Daarna moet het blok weer dichtgeseald worden, hiervoor kun je hotmelt lijm gebruiken. Daarna wordt het in omgekeerde volgorde geïnstalleerd en gecontroleerd door een vag-klomp. Als het duidelijk is met de ABS-eenheid, kunnen de auto-correctorsensoren van de koplampen op de Audi A4 soms problemen veroorzaken. In de meeste gevallen vallen deze sensoren uit door condensatie.

Hoewel Hella een van de beste, zo niet de beste fabrikant van optica is, zorgt het nog steeds niet erg goed voor bescherming tegen vocht. Dit betekent dat het bord niet gelakt is. Hoewel alle voegen dicht zijn, wordt daar toch vocht gevormd. Er is slechts een klein gaatje in de behuizing om de druk gelijk te maken met temperatuurveranderingen. Misschien dringt vocht geleidelijk door dit gat heen. Als gevolg hiervan wordt na het openen van de behuizing vocht aan de binnenkant waargenomen.

Hoe de juiste vervanging van de energiecentrale in de Audi A4 te organiseren: tips voor het kiezen van een donor en het uitvoeren van manipulaties

Niet iedereen is in staat het leiderschap in de huidige marktomstandigheden te behouden: ingenieurs moeten eenheden voortdurend verbeteren en de structuur als geheel verlichten. Frequente experimenten doen twijfels rijzen over het belangrijkste kenmerk van de machine: betrouwbaarheid. Het meest kwetsbare orgaan is de energiecentrale.

De eerste twee generaties van de legendarische "vier" waren uitgerust met eenheden waarvan de levensduur vrij hoog was. In termen van efficiëntie en milieuvriendelijkheid zijn benzine- en dieselmotoren inferieur aan moderne, maar het niveau van hun betrouwbaarheid viel nog steeds binnen het kader van het wijdverbreide concept van "Duitse kwaliteit".

Op generaties B4 en B5 Audi A4 motor vervangen werd alleen om de volgende redenen geproduceerd:

• volledige slijtage van de hoofdmotoronderdelen;
• de wens om de auto een sportiever karakter te geven.

In de praktijk is er een vrij groot aantal gevallen waarin de krachtcentrale zijn bronnen volledig heeft uitgeput en de carrosserie van het voertuig in perfecte staat is. Daarom is de logische uitweg uit de situatie om de eenheid te vervangen door een nieuwe.

De verklaring voor de tweede reden is als volgt: versies met krachtige motoren werden in de regel V-vormige zessen met een volume van 2,4 - 3,0 liter geproduceerd in beperkte hoeveelheden. In dit opzicht "schijnen" deze exemplaren niet vaak op de secundaire markt, en degenen die zich bij de Duitse macht willen aansluiten, groeien alleen maar.

Met de generatie van nieuwe motoren met TSI-, TFSI- en FSI-technologieën begon VW de B7-generatie en de moderne B8 uit te rusten. De eigenaren merken de grilligheid van de energiecentrales op en de aanwezigheid in hun ontwerp van een groot aantal kleine gebreken. Slechts een klein deel besluit echter de situatie te stabiliseren door een nieuwe motor te installeren.

Het is niet de moeite waard om je zorgen te maken over de locatie van de steunen: ingenieurs hebben de hele tijd het doel nagestreefd om de afmetingen van de hoofdlanding te standaardiseren. Het meest "hot" onderwerp hier is de mogelijkheid om een ​​bepaald paar "versnellingsbak - motor" te combineren. Niet minder acuut is de kwestie van het onderbrengen van het besturingssysteem voor een andere motor.

Bij het analyseren van het bovenstaande moet worden opgemerkt dat: vervang de motor in een Audi A4 is alleen zonder problemen mogelijk als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

• eenheid en voertuig - van dezelfde generatie;
• de elektriciteitscentrale is geschikt voor het beschikbare type kast;
• De ECM is absoluut identiek aan de standaard.

Het laatste punt is een subtiel kenmerk van het selectieproces. Het vervangen van het apparaat door een identiek exemplaar roept in de regel geen vragen op bij de elektronica.

Er ontstaan ​​problemen wanneer de donor een auto van een nieuwere generatie is, of dezelfde modificatie, maar met een krachtigere motor. In het tweede geval is het alleen nodig om de ECU extra te vervangen. Het eerste scenario vindt mogelijk helemaal niet plaats, aangezien in ieder geval de ECU en het dashboard niet worden gekoppeld.

Eigenaren van B4 en B5 moeten uiterst voorzichtig zijn bij het kiezen: de stoelen in de handmatige transmissie en automatische transmissie zijn verschillend. Het ontwerp van het reciproke orgaan in de motor zal daarom ook verschillen. Ervaren automonteurs beweren echter dat nabewerking in sommige gevallen mogelijk is.

Een motor die is ontworpen om te werken met een handmatige transmissie, kan worden aangepast voor een automatische transmissie door het uiteinde van de krukas te groeven. De bewerkingstoegift is ongeveer 1,5 - 2 mm. De bediening is eenvoudig en ligt binnen de macht van absoluut elke draaier. In de tegenovergestelde situatie is het noodzakelijk om het lager extra te installeren.

Volgens de eigenaren kan worden gesteld dat de operatie niet erg complex is. De lijst met overgangen is vrij eenvoudig en bevat een standaardset van manipulaties:

• ontkoppel alle elektrische en elektronische apparaten;
• ontmantel het inlaatkanaal;
• verwijder het uitlaatspruitstuk.

Opvallend hierbij is het proces van het verwijderen van de motor uit de motorruimte: de krachtcentrale wordt naar buiten gebracht in de rijrichting van de auto. dus, voor het vervangen van de motor op een vertegenwoordiger van de Audi A4-familie het is noodzakelijk om eerst het voorste deel te demonteren, inclusief de bumper, koplampen en het radiatorframe.

Het vervangen van de motor op de "vier" van Audi is een zeer reële operatie die geen hoge mate van complexiteit heeft. De belangrijkste rol wordt hierbij gespeeld door de keuze van de donor. De problemen van het technologische proces hangen af ​​van de mate van overeenstemming van de energiecentrales met elkaar: significante verschillen worden geëlimineerd met behulp van metaalbewerkingsapparatuur en een nieuw besturingssysteem.

Een uitgebreide fotoreportage over het vervangen van de distributieriem van een auto op een AUDI A4 met een 1.8T ANB motor. Allereerst werden alle benodigde componenten voor de reparatie gekocht.
Distributieset (riem, spanrol, spanrol) - Ina 530007010
Distributierol bypass - VAG 058109244
Algemene poly V-riem - Contitech 5PK1300
Stuurbekrachtigingsriem / pomp - Gates 6301MC
V-riemschijf / demperbouten 4 stuks - VAG N10303607

Nu gaan we verder met het vervangen van de timing zelf.
Verwijder de bumper, zijkant T25, midden SW6.

Om de "snuit" naar de servicepositie over te brengen, heb ik het luchtkanaal verwijderd, de rubberen motorkapafdichting, ik schroef de twee bevestigingen van de compressorleidingen van de airconditioner los, de kop is 10, vanaf de onderkant, aan beide zijden van de inlaatpijpen , een minus schroevendraaier, dan de "TV", de bovenste 4 stuks. Т30, zijdelings 2 st. Т30, basis 7 st. T45. Links (in de richting van de auto) de hoofd “TV” beugel schroef ik een paar centimeter een lange bout uit de bumperbevestiging zodat er een grote opening is tussen de linker koplamp en de vleugel, en ik trek de rechterzijde naar voren zover als de compressorbuis van de airconditioner dit toelaat en vervang een stenen steun en hout.

Verwijder de plastic motor- en distributiedeksels.

Hij verwijderde de compressorriem van de airconditioning door de rol, de SW6-sleutel, los te draaien. Met een sleutel 17 drukte hij de spanner in en verwijderde de poly V-riem, verwijderde de spanner, de sleutel 13. Om de viskeuze koppeling los te draaien, verwijderde hij de pijp van het gaspedaal, de SW8-sleutel + een zelfgemaakte sleutel, een min-schroevendraaier.

We verwijderen de pompriem voor vervanging.Om de poelie te vergrendelen, heb ik een knop tussen de driehoekige flens van de pompas en de stuurbekrachtigingpoelie gestoken. SW6-sleutel.

Ik heb de nokkenas- en krukasmarkeringen met de klok mee gedraaid. Twaalfzijdig hoofd 19.

Houd de krukas vast met een sleutel en schroef de poly-V-riemschijf, SW6-sleutel los. Dit is geen goed moment om de timing te vervangen, als de randen samenvloeien in de bouten (en ze versmelten, de wet van gemeenheid), dan moet je de radiator van de airconditioning, de radiator van de stuurbekrachtiging verwijderen, de koelvloeistof aftappen, loskoppelen de bedrading en duw de "TV" verder om bij deze bouten te komen. Deze keer zijn mijn bouten zonder problemen losgedraaid, aangezien ik de poelie al had verwijderd, op deze hark stapte en de bouten voor nieuwe verwisselde. En deze keer plaatste hij nieuwe.

Oude foto's, toen de katrol niet loskwam.

Verwijder de onderste kunststof timingbescherming, buis 10, SW5, SW6. We zetten markeringen op de oude riem en de bewegingsrichting.

Zoals Elsa zegt, kon ik de spanner niet met een zeshoek inknijpen en de stop erin steken, dus ik schroefde de centrale bout van de roller los en verwijderde deze (de eerste keer in mijn auto had ik een sleutel nodig voor 14.), en vervolgens de spanner ( buis voor 10, rolbypasskop voor 13) en de riem ... Ik kon de prestaties van de oude spanner niet controleren, omdat mijn bankschroef niet zo'n afstand beweegt.

Ik tel het aantal tanden tussen de markeringen op de oude riem en zet deze over op de nieuwe.

Ik schroef er een nieuwe rol op zonder spanrol, allereerst leg ik de riem op de krukaspoelie, oliepomp, rol en als laatste de nokkenaspoelie. Ik controleer de etiketten meerdere keren.

We zetten de spanner op, trekken de stop eruit.

Na het installeren van een nieuwe riem verschoven de markeringen naar de vloer van een tand, ik heb geen halve tand, maar ik heb een beetje.

Om er zeker van te zijn dat alles in orde is, draai ik de krukas een paar keer rond, controleer de merktekens.

Ik maak de distributiebescherming, de V-riemschijf vast met nieuwe bouten. Om de pomppoelie gelijkmatig aan te spannen en de riem aan te spannen, heb ik elke bout beetje bij beetje aangedraaid en de poelie gedraaid.

Ik maak de viskeuze koppeling vast, doe de poly V-riem om.

Ik heb de compressorriem van de airconditioner niet vervangen, omdat deze levendiger is dan alle levende wezens.

Ik schroef op de "TV". Eerst draai ik de bovenste bouten vast, waarbij ik uniforme openingen tussen de koplampen en de spatborden aanbreng, en vervolgens de zijkant, de belangrijkste. Ik maak de bevestigingsmiddelen van de leidingen van de airconditioner vast, van onder de inlaatleidingen, plaats de rubberen motorkapafdichting, plaats het luchtkanaal.

Ik zorgde ervoor dat het rechter luikje van de koplampsproeier niet uit de bumper stak. Alles, DAT is voorbij. Nu, bij het starten van een koude motor 's ochtends, zijn er geen piepjes / gekraak.

Originele onderdeelnummers van benodigde reserveonderdelen:
VAG 058109119C - Distributieriem
VAG 058109243E - KATROL, SPANNER
VAG 058109244 - Looprol
VAG 058109479B - Distributieriemspanner
VAG 06B903137E - V-snaar gemeenschappelijk
VAG 06B260849A - Riem, Airco-compressor
VAG 058145271 - Stuurbekrachtigingsriem / pomp

Hoe de distributieriem van de Audi A4 V6-auto onafhankelijk te vervangen? Onderstaand

Zelf bekerhouders repareren

Hoe de brandstofpomp onafhankelijk te vervangen en te repareren?

Hoe de olie in de motor van een automerk Audi 100 c3 onafhankelijk te verversen? Gedetailleerd

Hoe de distributieriem van de Audi A4 B5 1.8T auto zelf vervangen? Onderstaand

Hoe kunt u zelf het luchtfilter van uw Audi A4 B6 auto vervangen? Onderstaand

Zelf de pomp vervangen en repareren?

Hoe de distributieriem van een Audi-auto onafhankelijk te vervangen?

Hoe vervang ik zelf het brandstoffilter van mijn Audi A6? ontspannen

Zelf het luchtfilter vervangen

Zelf de pakkingen vervangen

Zelf de stuurpunt verwisselen

Hoe de voorkant onafhankelijk te vervangen?

Hoe zelfstandig de voorwielophanging te onderhouden, en meer specifiek:

Hoe de onderarmen te vervangen?

Audi A4 en A4 Avant (Typ B5 / 8D) met 4-cilinder benzinemotoren: ADP / AHL / ARM / ANA 1,6 l (1595 cm³) 100 pk / 74 kW, ADR / APT / ARG / AEB / APU / ANB / AWT 1,8 l (1781 cc) 125-150 pk / 92-110 kW, zescilinder AGA / ALF / APS / ARJ / AML 2,4 l (2393 cc) 165 pk / 121 kW, ABC 2,6 l (2598 cm³) 150 pk / 110 kW, AGB / AZB 2,7 l (2671 cm³) 265 pk / 195 kW, AAH / ACK / ALG / APR / AQD 2,8 l (2771 cm³) 174-193 pk / 128-142 kW en turbodiesel 1Z / AHU / AHH / AFN / AVG / AJM / ATJ 1,9 l (1896 cm³) 90-110-115 pk / 66-81-85 kW, AFB / AKN 2,5 l (2460 cm³) 150 pk / 110 kW; Bedieningshandleiding, onderhoud en reparatie, bedradingsschema's, technische kenmerken, ontwerpkenmerken, apparaat, diagnostiek.Geïllustreerde praktische uitgave van de middenklasse personenwagen Audi A4 (B5) met volledig metalen monocoque carrosserieën vierdeurs sedan (11.1994-10.2000) en vijfdeurs stationwagen "Avant" (01.1996-09.2001) voor- en vierwielaandrijving (Quattro) modellen van de vijfde generatie van november 1994 tot september 2001 jaar

Audi A4 / S4 Avant B5 video olie verversen in de 01E versnellingsbak en differentieel, bougies V6 2,7 l (Audi A4 / C4 B5 94-01)

Het warmtenummer vindt u in de aanduiding van de bougie.
De aanduiding van de kaars ontcijferen:
Voorbeeld van Bosch-bougies
F 7 L T R
1 2 3 4 5 6
1) W - schroefdraad M 14 x 1,25 met vlakke afdichting. SW 21 (SW - kant-en-klaar formaat);
F - schroefdraad M 14 x 1,25 met vlakke afdichting, SW 16;
M - schroefdraad M 18 x 1,5 met vlakke afdichting, SW 25;
H - schroefdraad M 14 x 1,25 met conische afdichting, SW 16;
D - schroefdraad M 18 x 1,5 met conische afdichting, SW 21.
2) Warmtenummer. De thermische schaalwaarde wordt aangegeven van 06 (koud) tot 13 (warm). In dit geval komt het getal 7 overeen met een thermische waarde van 175 (vroegere aanduiding), 6 - 200.5-225, enz.
3) A - draadlengte 12,7 mm, normaal traject van de vonkontlading;
B - draadlengte 12,7 mm, langwerpig vonkontladingstraject;
C - draadlengte 19 mm, normaal traject van de vonkontlading;
D - draadlengte 19 mm, langwerpig vonkontladingstraject;
L - draadlengte 19 mm, ver langwerpig vonkontladingstraject.
4) Ontwerp van elektroden: T - 3 aardelektroden.
5) Materiaal van de middenelektrode: at
geen aanduiding - Cr-Ni - legering;
C - Ni-Cu - legering;
S - zilver;
P is platina;
O - een standaardkaars met een versterkte middenelektrode.
6) Uitvoering: R - betekent de aanwezigheid van een beschermende weerstand (om het verbranden van de elektroden te verminderen).

Verwijderen en installeren van bougies
Bougies worden in het kader van onderhoud elke 60.000 km vervangen.
Let op: Bij een single-block verticale 4-cilinder motor (RS4) met de letteraanduiding ASJ / AZR worden de bougies elke 30.000 km vervangen. Het vervangen van bougies voor deze motor wordt hier niet beschreven.
Let op: Vervang de bougies alleen als de motor koud of ontdooid is. Als de bougies worden verwijderd terwijl de motor warm is, kan de schroefdraad voor de bougie in de lichtmetalen cilinderkop worden gestript.

Boeken en handleidingen Audi A4 (B7) gratis

Reparatie- en onderhoudshandleiding voor Audi A4 (B7)

- reparatie van Audi A4 (B7) op foto's
- de onderdelen en samenstellingen van de auto worden gedetailleerd beschreven
- doe-het-zelf oplossen van typische Audi A4 (B7) storingen
- gekleurde bedradingsschema's

Audi A4 (B7) Gebruikershandleiding en servicehandleiding

- handleiding
- onderhoudsboekje Audi A4 (B7)
- probleemoplossen
- interactief bedradingsschema

- pinout van elektrische connectoren Audi A4 (B7)
- kenmerken van elektrische apparatuur
- verhelpen van storingen aan elektrische apparatuur
- gedetailleerd elektrisch schema

Catalogus van onderdelen en montage-eenheden Audi A4 (B7)

- tabel met uitwisselbaarheid van onderdelen van auto's Audi A4 (B7)
- bedoeld voor tankstationmedewerkers en autobezitters
- onderdelencatalogus

Reparatiehandleiding voor Audi A4 (B7) motor

- volledige technische specificaties van de Audi A4 (B7) motor
- ontwerpkenmerken en motorreparatie
- doe-het-zelf troubleshooting van de Audi A4 (B7) motor
- een gedetailleerde beschrijving van de processen van demontage, probleemoplossing en montage van de motor met foto's

Reparatie handgeschakelde versnellingsbak Audi A4 (B7)

- volledige technische kenmerken van het controlepunt
- ontwerp- en reparatiefuncties van het controlepunt
- eliminatie van versnellingsbak- en transmissiefouten van de Audi A4 (B7)
- een gedetailleerde beschrijving van de processen van demontage, probleemoplossing en montage van de Audi A4 (B7) versnellingsbak met foto's

Audi A4 Injector Foutcodes (B7)

- beschrijving en schema van de injector
- decoderen van motorfoutcodes
- eliminatie van injectorstoringen
- pin-out van injectie en bedrading

- tuning Audi A4 (B7) doe het zelf
- motorafstemming, carrosserieafstemming, afstelling van de ophanging
- multimedia-afstemmingsgids