Adlx65ndc3a doe-het-zelf reparatie

Lenovo voeding, model ADP-065KH B 20V 3.25A.
PWM DAP013F, sleutel 2SK3569, pnp-transistor in de poort; in de secundaire behuizing DAS001. 2-polige stekker.

Doorgebrande zekering, PWM, weerstanden in de feedback en in de gate, een weerstand van 0.2 Ohm in de source, PNP-transistor in de gate. De 120uFx420V-condensator was gezwollen en druppelde.

Ik verving alles dat was verbrand, gewassen, gedroogd. Shim DAP013F niet gevonden. Er was DAP013D, en zeg het maar. Voor de betrouwbaarheid heb ik de sleutel vervangen door FDPF10N60Z.

Ik zet hem aan via de lamp, de lamp brandt niet. Aan de uitgang van de voedingseenheid "0.0" verschijnt zelfs voor een korte tijd geen spanning.
MAAR!
Op de PWM-vermogenscondensator 9-13V in sprongen.
Ik heb geprobeerd de optocoupler los te koppelen - de output is ongewijzigd.

Ondervragen:
1. Vertel me over de PWM's, heeft iemand informatie over hoe DAP013F verschilt van DAP013D?
2. Waar een storing zoeken?

Bij het kopen van een laptop of netbook, of liever het berekenen van het budget voor deze aanschaf, houden wij geen rekening met verdere bijbehorende kosten. De laptop zelf kost bijvoorbeeld $ 500, maar nog een tas van $ 20, een muis van $ 10. De batterij kost bij vervanging (en de garantieduur is slechts een paar jaar) $ 100, en hetzelfde zijn de kosten van de voeding als deze doorbrandt.

Over hem gaat het gesprek hier. Een niet erg rijke vriend stopte onlangs met het werken met de voeding van een Acer-laptop. Je zult bijna honderd dollar moeten betalen voor een nieuwe, dus het zou heel logisch zijn om te proberen het zelf te repareren. De PSU zelf is een traditionele zwarte plastic doos met een elektronische pulsomvormer erin, die een spanning van 19V levert bij een stroomsterkte van 3A. Dit is de standaard voor de meeste laptops en het enige verschil tussen hen is de stekker :). Meteen geef ik hier verschillende schema's van voedingen - klik om te vergroten.

Wanneer de voeding is ingeschakeld, gebeurt er niets - de LED licht niet op en de voltmeter geeft nul aan aan de uitgang. Het netsnoer controleren met een ohmmeter leverde niets op. Wij demonteren de koffer. Hoewel het gemakkelijker gezegd dan gedaan is: er zijn hier geen schroeven of schroeven, dus we breken het! Om dit te doen, moet u een mes op de verbindingsnaad leggen en er licht op slaan met een hamer. Overdrijf het niet, of snijd het bord!

Nadat de behuizing een beetje is gescheiden, steken we een platte schroevendraaier in de gevormde opening en trekken we met kracht langs de contouren van de verbinding van de helften van de behuizing, waarbij we deze voorzichtig langs de naad breken.

Nadat we de behuizing hebben gedemonteerd, controleren we het bord en de onderdelen op zwart en verkoold.

Het kiezen van de ingangscircuits van de 220V-netspanning bracht een storing aan het licht - dit is een zelfherstellende zekering, die om de een of andere reden niet wilde herstellen van een overbelasting :)

We vervangen deze door een vergelijkbare, of door een eenvoudige smeltbare met een stroomsterkte van 3 ampère en controleren de werking van de voeding. De groene LED brandt om de aanwezigheid van 19V aan te geven, maar er is nog steeds niets op de connector. Om precies te zijn, soms glijdt er iets weg, alsof de draad gebogen is.

We zullen ook het netsnoer naar de laptop moeten repareren. Meestal treedt een breuk op op het punt waar het in de behuizing of bij de stroomconnector wordt gestoken.

We hebben het eerst bij het lichaam afgesneden - geen geluk. Nu in de buurt van de stekker die in de laptop is gestoken - opnieuw is er geen contact!

Een harde koffer - een klif ergens in het midden. De gemakkelijkste optie is om het snoer doormidden te snijden en de werkende helft te laten en de niet-werkende helft weg te gooien. En dat deed hij ook.

We solderen de connectoren terug en voeren de testen uit. Alles werkte - de reparatie is voorbij.

Het blijft alleen om de helften van de behuizing met lijm "moment" te lijmen en de voeding aan de klant te geven. De hele BP-reparatie duurde niet meer dan een uur.

Bij onderzoek bleek een doorgebrande transistor K10A60D veranderd in P10NK60ZFP en de gefuseerde weerstanden R5 - 0,18 ohm werden vervangen door 0,15 ohm.R36 3 Klomp is vervangen door een nieuwe. De 4.7 * 50v condensator is vervangen door een nieuwe.

Over de grote condensator staat een spanning van ongeveer 297.

Maar de uitgangsspanning verscheen niet. Vertel me waar ik verder moet meten en hoe ik een storing kan zoeken.

Vertel me, is er een diagram voor?

het hete gedeelte tekenen is eenvoudig
deze tabel helpt u bij het vinden van een geschikte shim

als ik het goed begrijp, is dit 22ARZV, maar hoe controleer ik dit?

nou ja, ze hadden tenminste kunnen raden om het te controleren aan de hand van de stroom-, stuurprogramma- en OS-pinnen.

Vond dit op internet

Markering 22ARZV
Conclusies.
1. te oordelen naar het bord, overspanningsbeveiliging, thermische beveiliging ..
2. FB
3. CS
4. GND
5. DRV
6. VCC

Ik meet het met een tester en leg de zwarte draad op de 4 voet, en op de rest geeft hij overal 58 volt aan.

Of moet je het gewoon met een oscilloscoop controleren?

En vertel me wat ik daar moet vervangen, dat wil zeggen, ik kan deze 22ARZV niet vinden waar ik hem kan vinden.

Onder de microscoop kwamen er schijnbaar kleine bolletjes tin uit. Hoogstwaarschijnlijk is het dood dan om het te vervangen?

gemaakt. en om een ​​schema te tekenen en een beetje na te denken hoe, waar en in relatie tot welke metingen te maken betekent niet aanbieden? Pogingen om een ​​kant-en-klare ponskaart op internet te vinden zijn prijzenswaardig, maar leer toch hoe u ze zelf kunt ponsen.
teken, denk na, kijk door enkele dokken met geschikte fittingen, zoals een soort NCP1250 die bij de hand is, bedenk welke parameters nodig zijn in het circuit en zoek naar analogen in de winkels.

Ik leg de situatie uit.
Voorheen namen Wit-Russen tonnen van mij voor restauratie.
Ik kocht het in loten van de ambtenaren.
Toen veranderden ze het profiel en stopten met nemen.
Nu zijn er overblijfselen uit die tijd - ongeveer 500.
LANGZAAM verkocht voor reconditionering of op snoeren voor de werkelijke prijs van ORIGINELE snoeren.
Als iemand geïnteresseerd is, kan ik de rest weggooien of zelfs de aankoop van kavels met defecte voedingen hervatten.

En zo ontstond al het idee om de voeding kapot te maken, de snoeren te koop te laten staan, en de voedingen te verkopen voor raffinage (als iemand het niet weet, voor verwerking tot koper, aluminium en edelmetaal).
Ze kopen ook plastic in voor recycling, maar het is goedkoop, dus ik gooi het plastic gewoon weg.
Er is namelijk geen ruimte voor consolidatie.

Verder - ik luister naar eventuele suggesties.
Beter in het LAN en met telefoons (en de tijd van de oproep op de MSC - ik heb bijna geen limiet in de Russische Federatie (alleen de Krim en zoiets als Yakutia zijn daar niet inbegrepen)

_________________
ACODIS - Akodi
Levering van reserveonderdelen en componenten voor laptopreparatie.
matrices
Toetsenborden
Koelsystemen

Vandaag zal ik het hebben over hoe je voorzichtig een gelijmde (gesoldeerde) voeding van een laptop, monitor of printer opent... Dergelijke voedingen worden vaak gevonden en velen hebben veel vragen - hoe ze te openen zonder ze helemaal te breken... Onderwerp voor vandaag - externe gelijmde voeding SAD04214A van Samsung 960BF monitor... Trouwens, de verklaarde storing van dit paar is een spontane uitschakeling.

Ik zal je later vertellen hoe je de Samsung SyncMaster 960BF-monitor uit elkaar haalt. We hebben dus een voeding waarvan de uitgang 14 volt constante spanning en een maximale stroom van 3 ampère heeft.

De stekker van deze voedingseenheid is gemaakt, kunnen we klassiek zeggen - de interne uitgang is "+14 V", de externe is de gemeenschappelijke draad.

Zo ziet het eruit voeding naad controleren alvorens te demonteren.

Speciaal voor de lezers ging ik er vandoor video van het demontageproces... Deze video is geschikt voor elke gelijmde voedingsadapter voor laptop, monitor, printer of andere apparatuur. Het belangrijkste principe is om een ​​scherp gereedschap in de naad van de voeding te steken en zelfverzekerde slagen te geven splits het in twee.

Zo moet het eruit zien voedingsnaad na opening.

Toen ik het bord eruit haalde, zag ik een karakteristieke verdonkering van de printplaat, wat erop wijst: oververhitting elementen op het bord.

Als resultaat slechte kwaliteit solderen in de fabriek - er zijn microscheurtjes in het soldeer ontstaan. Hierdoor nam de weerstand van het "weerstand-spoor" contact toe en begon het intensiever op te warmen, waaruit de microscheur uitzette, omdat de mechanische sterkte van het soldeer, zoals bekend, afneemt met toenemende temperatuur. Eerste microscheur onder de weerstand.

De tweede microscheur in het soldeer.

De derde scheur werd al ontdekt bij wiebelweerstand, waarvan de poot op dit punt aan de printrails is gesoldeerd.

Boven de weerstanden zijn gevuld met een soort schuimrubber. Het is mogelijk dat het de warmteoverdracht tussen de elementen in de behuizing van de voeding verslechtert.

We verwijderen deze lijm en zien oververhitte weerstanden... De verf was zelfs verkoold op het punt waar de metalen draden waren aangesloten op de behuizing van de weerstand.

We solderen deze weerstanden en veranderen naar dergelijke. De weerstand aan de linkerkant is 33k ohm en de rechterkant is 33 ohm.

Ik heb het bepaald door weerstandsmarkeringstabel: kleurgecodeerde ring.

Soldeerweerstanden: op zijn plaats en we hebben geen spijt van soldeer en flux... Oververhitte pads van de PCB-tracks houden het soldeer niet goed vast.

Dat is wat gebeurd van de kant van radio-elementen.

Controleer zeker toestand van elektrolytische condensatoren, die bang zijn voor oververhitting. Kijk maar eens hoe plat de bovenkant is om er zeker van te zijn dat alles in orde is. Maar als je verandert, dan alleen voor condensatoren Rubycon 1000 uF 25 V en condensatoren Nippon 2200 uF 25 V... Er zijn goedkopere van de fatsoenlijke (maar altijd met 105 graden) Samwha 2200 uF 25 V.

Hiermee is de reparatie van de voeding voltooid. Het blijft om alles terug in de koffer te verzamelen en te controleren op stabiliteit. Nu kun je voelen hoe zorgvuldig je de behuizing van de voeding hebt gedemonteerd. Als beide helften samenkomen met een naadbreedte van ongeveer 1 mm, dan is alles in orde, als er meer zijn, kunnen plastic bramen langs de naad interfereren. Ze moeten worden verwijderd met een mes of zijsnijders.

Zodra we een bevredigende naad hebben bereikt, druppelt u een paar druppels (ik druppel meestal op 6-8 punten) op de naad van "Second" type lijm en drukt u het lichaam gedurende 5 minuten met iets zwaars. Nu is alles klaar - gerepareerde voeding SAD04214A van Samsung 960BF monitor en na opening weer vastgelijmd.

Fijne verbouwing!
Uw soldeermeester.

Vergeet de C107 niet te controleren met een meter. In 90% van de gevallen, ofwel uitgedroogd of gelekt.

Bedankt voor de aanvulling. Ik ben het er helemaal mee eens.

Er was inderdaad een probleem in hem - kortsluiting.

ESR meet je nooit aan geleiders, maar tevergeefs!

Als ik iets had om te meten, dan zou ik het meten. En dus roep ik maar op voor een storing. Maar Underzen heeft gelijk, idealiter zou ESR moeten worden gemeten.

Goedenmiddag. Interessante site, bedankt voor het delen van uw best practices ...

Wat betreft de voedingseenheid in verzegelde koffers (zelfs "in vorken"). Toen ze het me eenmaal hadden geleerd, besloot ik het te delen - je idee is correct, je moet het bij de naad openen met een gretig sterk mes, niet erg gehard, om niet te breken. Het belangrijkste hoogtepunt is om de PSU een uur of twee in de vriezer te leggen. Bevroren plastic heel goed dan barst het langs de naad, zelfs sterk verlijmd (vanwege inhomogeniteit). Soms tik ik zelfs gewoon met een zware hamer op de naad om de look niet te bederven. Natuurlijk wordt de pauze in de reparatie dan uitgesteld voor de tijd van ontdooien en verdampen van vocht, maar de chldopot is minder en de kwaliteit is beter.

Ten tweede hebben mensen gelijk als ze het over ESR hebben. Een paar jaar geleden dwong het leven me om de reparatie van bijna-computerapparatuur net zo hard op te pakken. 99% van de voedingen is al gepulseerd, hun diagnose met behulp van ESR wordt soms een routine en geen probleemoplossing, hi! Hier is een apparaat dat ik al heel lang gebruik, ik heb van alles geprobeerd en ben op dit specifieke ontwerp uitgekomen. Ren desgewenst langs de tak. Over het algemeen is in het dok om 1.01 alles gepland.

Bedankt voor je advies))) Ik zal mijn vaardigheden verbeteren))) Leef en leer!

Goedenavond, kameraden. Ik heb uw hulp nodig! Ik ben een gelukkige eigenaar van de Samsung syncmaster 960bf monitor! De monitorhouder is kapot!

Epoxy "Tweede" om u te helpen)))

Bedankt! Denk je dat dit zal helpen?

Ja, als je het oppervlak van het plastic ontvet, opschuurt en verstevigt met metaal, blijft de epoxy goed zitten. Ik heb laptops op deze manier hersteld.

Goedemorgen Soldaat Master! Ik kan je een foto van mijn inzinking sturen om te begrijpen wat er met mij is gebeurd! Geef me alsjeblieft je e-mailadres!

Goedenmiddag.Ik heb je hulp nodig, ik heb een 960-monitor, wanneer de stroom wordt ingeschakeld, begint de aan / uit-knop op de monitor te knipperen, ik merkte dat totdat de voedingseenheid opwarmt of je hem opwarmt, de monitor niet wordt ingeschakeld. Wat te doen?

U moet de voeding repareren. Demonteer en controleer de condensatoren en het solderen. Als het niet helpt, schrijf dan.

Leuke post. Zelf was hij ooit dol op radio-elektronica. Ik heb 5 sterren en succes in ontwikkeling!

Bedankt Iwan. En veel succes met je blog)))

Vyacheslav, er zijn twee opties - of de elektrolytische condensatoren zijn droog - vervang ze (begin met een kleine 47 microfarad 50 V), of er is een microscheur gevormd in het solderen - soldeer het bord. De rest is onwaarschijnlijk.

Hallo!
Vandaag heb ik 4 condensatoren vervangen (er lijken er maar 4 te zijn).
Het effect is "0".
Het gaat sowieso uit.
Ik ging naar de reparatie van laptops op de radiomarkt. Daar zeiden de sluwe mensen direct dat het solderen van de condensors op één plek. En ze zeiden dat ze wisten wat daar niet in orde was. Maar ze weigerden het me botweg te vertellen. Zoals: betaal het geld en wij repareren het zelf, en houden de condensors voor jezelf.
Kunt u aangeven welk forum te raadplegen?

Na verloop van tijd verliest de batterij van de laptop zijn oorspronkelijke capaciteit, wat de levensduur van de batterij van het apparaat beïnvloedt. Als je laptop ongeveer een uur volledig is opgeladen of helemaal niet meer aangaat zonder een aangesloten voedingsadapter, haast je dan niet om een ​​nieuwe batterij aan te schaffen, in sommige gevallen is het mogelijk om de laptopbatterij zelf te herstellen.

Als je batterij te snel leeg begint te raken, probeer hem dan eerst te kalibreren. De meest betrouwbare manier is om een ​​speciaal hulpprogramma te gebruiken, dat afhankelijk van de fabrikant anders wordt genoemd. Voor Lenovo-laptops is dat bijvoorbeeld Energiebeheer, voor Aser Aser Care Center. Het punt is dat het nodig is om een ​​modus te starten via het hulpprogramma, dat eerst de batterij volledig ontlaadt en vervolgens volledig oplaadt. Koppel tijdens het kalibreren de voedingsadapter niet los, sluit de voeding niet af en gebruik geen laptop. Het proces kan 2 tot 10 uur duren. In sommige gevallen kan kalibratie helpen de vroegere autonomie van het apparaat te herstellen.

Als de kalibratie niet het gewenste resultaat geeft of, zoals eerder beschreven, de laptop niet op batterijstroom werkt totdat de voedingsadapter is aangesloten, wordt het tijd om de batterij te repareren.

• broodplank mes;
• multimeter;
• een soldeerbout met een vermogen van niet meer dan 40 W;
• meerdere autolampen met een vermogen van 21 W;
• cyanoacrylaat lijm.

Omdat laptopbatterijen niet te scheiden zijn, moet je een broodplankmes of een ander scherp voorwerp gebruiken om de behuizing te openen. Zoek de naad op de batterij en knip deze voorzichtig af. Doe dit voorzichtig om de interne componenten niet te beschadigen.

Voordat u doorgaat met de verdere stappen, moet u het type batterij bepalen, omdat dit het herstelproces beïnvloedt. Als de laptop nieuw is, heb je hoogstwaarschijnlijk een lithium-ion (Li-ion) batterij, en als de laptop ouder is dan 3-4 jaar, dan heb je waarschijnlijk een nikkel-metaalhydride (NiMH) batterij.

Als de beschreven methode geen resultaten oplevert, moet u alle batterijen in één keer vervangen. Sanyo's 2.100 mAh NiMH-batterijen zijn perfect. Gebruik bij het vervangen geen soldeerbout om de batterijen aan elkaar te koppelen. Maak in plaats daarvan contacthouders en soldeer de verbindingsdraden eraan.

Deze batterijen zijn gevaarlijk, dus wees uiterst voorzichtig bij het repareren. Zorg ervoor dat de batterij volledig ontladen is voordat u begint.

1. bepaal de nominale batterijspanning door het aantal batterijen te tellen en de resulterende waarde te vermenigvuldigen met 3,7;
2. soldeer de lampen aan de uiterste uitgangen van de in serie geschakelde elementen;
3. controleer de spanning - als deze overeenkomt met de nominale waarde, ga dan naar het vijfde punt (let op, als de laptop niet op batterijstroom werkt, is de controller waarschijnlijk defect);
4. als de spanning lager is dan de nominale spanning, moet u eerst de controller lossolderen en vervolgens alle elementen van elkaar en de spanning van elk afzonderlijk controleren, terwijl alle elementen met een spanning die aanzienlijk lager is dan 3,7 V moeten worden vervangen met nieuwe;
5. gebruik een gloeilamp om alle batterijen te ontladen tot 3,2 V;
6. lijm vervolgens de batterijbehuizing, plaats deze in de laptop en voer het volledige oplaadproces uit.

Een ander probleem dat optreedt bij lithium-ion- en lithium-polymeerbatterijen, als ze lange tijd niet zijn gebruikt, is de spanningsdaling tot een niveau onder de drempel waarbij de veiligheidscontroller wordt geactiveerd. In dit geval is de batterij niet opgeladen en is de spanning op de contacten nul. Om het probleem op te lossen, is het noodzakelijk om de voeding van de laptop aan te sluiten op de seriële keten van batterijcellen via een gloeilamp van 5 W en de batterij op te laden tot een spanning van 3,4 V per cel.

Het belangrijkste voordeel van een laptop ten opzichte van een stationaire computer is de mogelijkheid om hem mee te nemen [. ]

Aandacht! Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden, probeer in geen geval [. ]

Veel pc-gebruikers kunnen vroeg of laat te maken krijgen met een situatie waarin, wanneer ze verbinding maken met [. ]

Een goed werkende oplaadbare batterij geeft betekenis aan het bestaan ​​van een laptop, aangezien bij afwezigheid het apparaat [. ]

Een router wordt gebruikt om verschillende apparaten, een computer, laptop en andere apparaten, via bedrade of draadloze technologie, met internet te verbinden en een lokaal netwerk tussen deze apparaten te creëren. Tegelijkertijd implementeert de router een barrière tussen het door hem gecreëerde lokale netwerk en internet. In principe werken routers met NAT - Network Address Translation. Soms leveren providers routers met de verbinding, de router kan in een DSL-modem of kabel zitten, of apart worden aangeschaft. Maar net als elk ander elektronisch apparaat kunnen routers uitvallen en veel storingen kunnen thuis zelf worden verholpen. Laten we eens kijken naar enkele veelvoorkomende storingen van routers en methoden voor hun eliminatie, reparatie van een d-link-router.

Meestal leiden de volgende redenen tot routerstoringen:

1. grote spanningspieken in het netwerk,
2. oververhitting van de router,
3. routersoftware crasht (firmware crasht),
4. hoogfrequente interferentie van elektromagnetische straling tijdens onweer (in dit geval brandt de wan-poort meestal door als de provider geen bliksembeveiliging op zijn kabel installeert),
5. menselijke factor.

Als de router niet goed werkt, kan hij datapakketten kwijtraken, werken op het internet en het lokale netwerk wordt verstoord, de firmware gaat verloren, de router kan uitschakelen, alle indicatoren knipperen.

Oplossen van een storing gerelateerd aan de onmogelijkheid om de instellingen van de router in te voeren op zijn netwerkadres 192.168.0.1

Als na het invoeren van de adresbalk van het netwerkadres van de router de pagina met routerinstellingen niet wordt geopend, moet u de volgende handelingen uitvoeren om deze storing te verhelpen:

• Controleer eerst of je in de instellingen van de netwerkkaart hebt ingesteld om automatisch het IP-adres en DNS-adres te verkrijgen (via een directe verbinding met de router).

• Als de instellingen van de netwerkkaart correct zijn, moet u het commando Uitvoeren gebruiken (druk op de toetsencombinatie Win + R), vervolgens - cmd invoeren en op enter drukken. Nu moet je ipconfig invoeren op de opdrachtregel.

In de weergegeven instellingen moet u zien welke waarde tegenover het opschrift staat - Standaardgateway. Dit adres wordt gebruikt om de instellingen van de router in te voeren. Als de waarde van dit adres niet overeenkomt met de standaardwaarde, is de router mogelijk geconfigureerd voor een specifiek netwerk met zijn eigen vereisten. In dit geval moet u deze waarde terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Soms bevat dit veld helemaal niet de adreswaarde en moet u ook de router resetten. Om de router te resetten, moet je de Reset-knop op de router een tijdje ingedrukt houden. Meestal zijn vijf of tien seconden voldoende.Het knoopsgat is smal genoeg om er met een balpen, naald of paperclip op te drukken.

Als het resetten van de router niet helpt, kan het helpen om de ISP-kabel los te koppelen van uw router. Trek de kabel van de provider uit de routerconnector en configureer de router zonder aangesloten kabel. Daarna kunt u de kabel weer op de router aansluiten.

Controleer ook de firmwareversie die in de router is geïnstalleerd. Controleer de nieuwste firmwareversie op de website van de fabrikant en werk deze indien nodig bij. U kunt ook de stuurprogramma's van uw netwerkkaart op uw computer controleren en indien nodig opnieuw installeren.

Om een ​​probleem op te lossen met het niet opslaan van de instellingen van de router of als het onmogelijk is om de instellingen vanuit een apart bestand te herstellen, kunt u proberen deze bewerkingen uit te voeren door een andere browser te openen. Deze methode kan helpen bij andere routerstoringen.

Er kunnen veel redenen zijn voor een dergelijke storing en ze komen allemaal ongeveer even vaak voor. Laten we eens kijken naar de belangrijkste mogelijke oorzaken.

Als het netwerk van uw router niet op de laptop wordt weergegeven in de lijst met beschikbare netwerken, moet u controleren of de draadloze netwerkmodule is ingeschakeld. Dit kunt u doen door naar de adapterinstellingen te kijken in het Netwerkcentrum op uw laptop. De draadloze verbinding moet zijn ingeschakeld. In de uit-stand wordt het grijs weergegeven en moet u de draadloze verbinding inschakelen. Als u het niet kunt inschakelen, moet u controleren of er een Wi-Fi-schakelaar op uw laptop is en deze aanzetten.

Als, ondanks het feit dat de draadloze verbinding aan blijft, maar de status - Geen verbinding toont, controleer dan of de juiste stuurprogramma's voor de wifi-adapter zijn geïnstalleerd en installeer deze indien nodig. De stuurprogramma's moeten worden gedownload van de website van de fabrikant van uw apparatuur. Dit voorkomt mogelijke incompatibiliteitsproblemen met stuurprogramma's.

Bovendien kunt u proberen naar het routermenu te gaan en daar de waarde voor de instellingen te wijzigen en de b / g / n-parameter te wijzigen in b / g. Als deze wijziging helpt, betekent dit dat de 802.11n-standaard niet wordt ondersteund. U kunt ook zien hoe het draadloze netwerkkanaal is gespecificeerd in dezelfde instellingen, en als het is ingesteld op Automatisch, selecteer dan een kanaal uit de lijst.

Als je tijdens het werk regelmatig verbindingsonderbrekingen hebt, is het aan te raden om de firmware van de router bij te werken. In veel gevallen zal deze procedure het probleem oplossen.

Wanneer u met sommige internetproviders werkt om toegang te krijgen tot lokale bronnen (torrent-trackers, gameservers), moet u soms statische routes configureren in de routerinstellingen. Dergelijke instellingen vindt u op de forums van de provider die u internet ter beschikking stelt.

Zeker, velen zijn al tegengekomen dat het zwakste punt van veel routers hun voedingen zijn. Ze gaan vaak kapot door grote spanningsdalingen in het elektriciteitsnet en het uitvallen van afzonderlijke elementen als gevolg van langdurig werk.

Defecte of slechte elementen, een circuit dat niet is ontworpen voor enige marge, kan ook leiden tot storingen. Er kunnen enkele typische storingen van voedingen worden onderscheiden. In dit artikel gaan we in op het repareren van een voeding voor een D-Link-router. Voedingen zoals JTA0302D-E en dergelijke worden gebruikt voor Asus- en D-Link-routers, ontworpen voor een uitgangsspanning van 5V en een maximale stroom van 2-3 A. Het uiterlijk van dergelijke voedingen is te zien in de onderstaande afbeelding .

Als we kijken naar het circuit en het ontwerp van vergelijkbare voedingen, dan is dit een diagram van conventionele single-ended schakelende voedingen. In dergelijke circuits wordt een PWM-controller gebruikt voor de besturing, die de werking regelt van een veldeffecttransistor, die op de uitgang is aangesloten. Als gevolg hiervan wordt de spanning teruggebracht tot de gewenste waarde en gelijkgericht, en wordt deze aan de uitgang geleverd. Een schematisch diagram van een dergelijke voeding is te zien in de onderstaande afbeelding. In dit diagram kunnen er, afhankelijk van het model van de voeding, enkele kleine wijzigingen zijn in de classificaties van afzonderlijke componenten. De voeding levert een spanning van 5 volt.Deze spanning mag niet significant dalen onder belasting (met de router ingeschakeld).

Om de voeding te repareren, moet u mogelijk een soldeerbout, soldeer, multimeter, mes en isolatietape gebruiken. Om de plastic behuizing van de voeding te openen, moet je de lijmnaad van de behuizing doorknippen. Deze bewerking kan met een mes worden gedaan, maar het is handiger om hiervoor een kleine boormachine te gebruiken.

Als je naar het voedingscircuit in Fig. 2 kijkt, kun je zien dat aan de ingang een 2 ampère zekering, een smoorspoel, een thermistor en een gelijkrichtbrug van vier 1N4007-diodes zijn geïnstalleerd. Als er een grote spanningsstoot in het netwerk is, kunnen al deze elementen doorbranden. Ze kunnen eenvoudig worden gecontroleerd met een multimeter door hun weerstand te meten. Om de gelijkgerichte spanning aan de uitgang af te vlakken, wordt na de diodebrug een grote condensator geplaatst - C1 (22 of 33 μF). Deze condensator zou 400V moeten zijn, niet minder. Als hij niet in orde is, dan kan dit worden bepaald door zijn uiterlijk, hij zwelt op.

Bovendien wordt een positieve spanning van de diodebrug aangelegd aan een PWM-microschakeling, in dit geval UC3843B. Deze microschakeling wordt gebruikt om het openen en sluiten van de veldeffecttransistor P4NK60Z te regelen. Vaak bevat het stroomcircuit van deze microschakeling een storing. In dit circuit bevindt zich een elektrolytische condensator C6 en een zenerdiode ZD1, die is ontworpen voor een spanning van 20 volt. Deze condensator moet een bepaalde capaciteit hebben, zodat tijdens bedrijf de spanning die de microschakeling voedt altijd binnen de toegestane bedrijfsgrenzen ligt. Daarom is de aanbevolen capaciteit van de condensator 100 F. Als de condensator droog is, is de capaciteit niet voldoende om de microschakeling te starten,

Het is vrij moeilijk om door externe tekens zo'n niet-werkende condensator te bepalen. Door het kleine formaat zie je geen bobbel op het deksel. Je kunt de capaciteit van een condensator meten, maar bij normale capaciteit is er vaak een grote daling in ESR. Om de ESR te controleren zijn speciale meetinstrumenten nodig, dit is niet te controleren met een gewone multimeter of tester.

Bij spanningsdalingen kan de zenerdiode ZD1 uitvallen. Dit is te zien aan het verdonkerde (verkoolde) lichaam van de zenerdiode.

In zeldzame gevallen kan de P4NK60Z-veldcontroller defect raken. Deze transistor wordt geleverd met een spanning van 13-15V. van de PWM-uitgang. De efficiëntie van de veldeffecttransistor kan worden gecontroleerd met een multimeter (tester) die in de diodetestmodus is geschakeld. Op het afvoerkanaal is de spanningsval 0,6-0,8 V.

Als de spanning aan de uitgang van de voeding 5 V is en wanneer de belasting is aangesloten, daalt deze tot ongeveer 2 V, dan zijn hoogstwaarschijnlijk de elektrolytische condensatoren aan de uitgang van de voeding (C9 en C11) opgedroogd . Om deze storing te verhelpen, is het noodzakelijk om de gedroogde elektrolytische condensatoren te vervangen door werkende condensatoren met dezelfde kenmerken.

Over het algemeen kunnen de belangrijkste reparatiestappen worden geïdentificeerd. Als er geen spanning op de uitgang van de voeding staat, moet de storing worden gecontroleerd door de weerstand F1, TR, gelijkrichtbrug te meten. Om enige startmarge te bieden, is het raadzaam om de condensator C6 van 10 μF te gebruiken en ontworpen voor 50V, en niet 47 μF en 25V. zoals gebruikelijk in het diagram.

In gevallen waarin de uitgangsspanning daalt, wordt een onstabiele werking van de voeding waargenomen, moet u eerst de elektrolytische condensatoren C1, C9, C10, C11 vervangen.

Daarnaast kunt u verschillende aanbevelingen aanbevelen om de prestaties van de voeding te verbeteren. Aan de uitgang van de voeding wordt meestal een 220 Ohm 0.125w-weerstand geïnstalleerd, gevuld met een speciaal afdichtmiddel. Deze weerstand werkt op zijn grenswaarden en wordt daardoor erg heet. Door verwarming droogt condensor C9 uit. Het is aan te raden om in plaats van een 220 ohm weerstand een 300 ohm weerstand en een vermogensverlies van 0,5 watt te plaatsen. Als een condensator C9 voor 10v in het circuit is geïnstalleerd, is het beter om dezelfde te plaatsen, maar dan ontworpen voor 16v.

Na reparatie moet de carrosserie worden gemonteerd.Maar je hoeft het niet te lijmen, maar zet de twee helften vast, bijvoorbeeld met een koppeling, zodat het in de toekomst, als reparatie nodig is, gemakkelijk weer kan worden gedemonteerd.

Door bezig te zijn met het repareren van computerapparatuur, komen computers en laptops die al zijn geopend, gemaakt door andere "zou willen meesters" of door een nieuwsgierige gebruiker vaak naar mij toe voor reparatie. De gevolgen van dergelijke reparaties kunnen heel anders zijn, en als het in één geval gewoon uit elkaar werd gehaald, op de achterkant van het hoofd werd gekrast en werd verzameld (nou ja, er bleven 5-6 schroeven over), maar ze braken in ieder geval niet, maar in een ander geval het geval ze uiteindelijk kapot gingen, en bijvoorbeeld, waar het nodig was om de "noordelijke" of "Yuzhnik" te veranderen, moet al het hele moederbord worden vervangen.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van zelfreparaties, evenals niet-standaard modificaties die zijn aangebracht door "ervaren" gebruikers.

1. Dus de draadbreuk van de voeding van de laptop is gerepareerd, en de persoon die de reparatie heeft uitgevoerd verzekert dat de laptop al anderhalf jaar zo werkt.

2. Het is mogelijk om de laptop voeding en de uitwisselbaarheid van dergelijke voedingen zo te repareren, zoals u kunt zien, op hoogte.

3. Als de BGA-chip niet is gesoldeerd, kunt u deze natuurlijk afscheuren en vervolgens op superlijm lijmen, de eigenaar zal het niet merken)

4. Veel voorkomende storing van computers gezwollen condensatoren. De auteur van deze knowhow loste het probleem eenvoudig op, waarom zoeken naar nieuwe werkbare condensatoren, geld uitgeven, het blijkt dat je de slots eenvoudig van bovenaf kunt solderen en alle reparaties zijn gedaan)

5. En als er geen condensatoren van de vereiste grootte beschikbaar zijn, kun je andere plaatsen, nou ja, en wat als ze niet in maat passen, je kunt het gewoon afplakken met elektrische tape, dus blijkbaar dacht de meester van deze reparatie.

6. Hier is nog een innovatieve manier om de laptopmatrix te bevestigen. "Als een man", zoals ze zeggen.

7. Hieronder staat als het ware een foto van de koelingsupgrade. Nog meer koelpasta en alles is in orde. Denk hier maar eens aan.

8. Hier is een manier om te koelen, het is duur om ernaar te kijken)))

9. Modernisering van het koelsysteem, de hobby van sommige ambachtslieden. Kijk hoe doordacht alles is, en de langwerpige poten van de laptop zien er gewoon heel stijlvol uit)

10. Als de aandrijving er niet uittrekt, kan deze er met kracht uit worden getrokken. Ik weet gewoon niet hoe ik moet trekken om de slee zo te buigen, om nog maar te zwijgen van de kapotte koffer.

11. En tot slot, het solderen van de BGA-chip. zelfs waarschijnlijk niet BGA (Ball grid array), maar WGA (wire grid array)

Al het bovenstaande wordt uitgevoerd door meesters die niet eens weten wat en hoe op een computer (behalve de laatste foto, niet elke meester soldeert dit) en dergelijke oplossingen ontstaan ​​​​niet vanwege hoge kwalificaties. En als u ondanks al het bovenstaande toch besluit de laptop zelf te repareren, onthoud dan dat het elimineren van de gevolgen van zelfreparatie altijd duurder zal zijn dan het repareren van de oorspronkelijke storing.

Reparatie van Chinese autoradio's

Reparatie van Chinese autoradio's wordt tegenwoordig steeds interessanter voor de gewone gebruiker. De vraag is waarom?
Het antwoord is duidelijk: bijna het leeuwendeel van de huidige head-units voor auto's wordt in China gemaakt. Nu de gebruiker eigenaar is geworden van zo'n radiobandrecorder (hoge kwaliteit of lage kwaliteit, het maakt niet uit), komt de gebruiker uiteindelijk voor een probleem te staan.
De apparatuur verslechtert, verliest zijn geluid, of in het beste geval kan het nodig zijn om een ​​Chinese autoradio te flitsen. In ons artikel zullen we de belangrijkste storingen van Chinese autoradio's beschouwen en proberen alle nuances van reparatie uit te leggen, om een ​​praktisch begrip van dit proces te geven.
Tegenwoordig weet iedereen dat een radiobandrecorder het meest voorkomende elektronische apparaat is onder automobilisten. Het is zeer zeldzaam om een ​​auto te vinden die niet is uitgerust met een dergelijk apparaat.
En hierin is niets verrassends. Goede muziek op de weg zal geen enkele bestuurder schaden, ongeacht zijn voorkeur.

Opmerking. Videocassettes en cd-spelers zijn tegenwoordig de evolutie van dergelijke apparaten. Maar ondanks dit bleven bijna dezelfde details en elementen binnen. Hierdoor worden de apparaten nog steeds autoradio's genoemd en is het proces in geval van reparatie nagenoeg hetzelfde.

Dus voordat u met het reparatieproces begint, moet u het apparaat van stroom voorzien.Zoals u weet, hebben autoradio's geen ingebouwde voeding, zoals een muziekcentrum, en zult u deze zelf moeten voorzien.

Opmerking. Alle experts, als één, zullen verklaren dat het in dit geval niet wordt aanbevolen om een ​​batterij als stroombron te gebruiken.

De meest acceptabele optie zou een voedingseenheid zijn, ideaal voor het repareren van Chinese autoradio's thuis. Zo'n apparaat moet een uitgangsspanning van 12-13 V kunnen leveren en de belastingsstroom moet binnen 10 A liggen.
Aan de andere kant kan de belastingsstroom minder zijn, omdat het niet nodig is dat de autoradio tijdens reparaties op volle capaciteit werkt.

Als alternatief kunt u een pc-voeding aanbieden. Hoewel de voeding onafhankelijk kan worden gemaakt, moet u een krachtige transformator kopen.